Большинство сортов винограда имеют хорошие, морозоустойчивые свойства, вместе с тем они нуждаются в укрывании в зимний сезон, а также предварительной обработке. Пренебрежение рядом необходимых процедур может привести к значительному снижению урожайности, а также к гибели растений, особенно первого года жизни. Чем тщательней будет подготовка к зимовке, тем проще и спокойнее растение перенесет холода. В статье ниже даны общие рекомендации по уходу не только в осенний, но и какие стоит производить работы в зимний сезон.
Что включает
Подготовка к зимнему периоду начинается в зависимости от региона с середины сентября и заканчивая последними числами ноября. Фермеры говорят о том, что здоровые и полноценные кусты сохраняют свою способность к почкованию до 80%, а морозостойкие сорта до 100%. В идеале толщина лозы должна быть в этом случае от 6 до 14 мм, а одервенение на треть от общего сечения. Про пользу и вред косточек винограда узнайте .
Подкормки
Подкормку для кустов вводят в несколько этапов и различными способами:
- Первое и самое безопасное средство питания растений – перегной. Для этого можно собрать в районе корневой системы прелые листья, смешанные с дерном, сверху добавляют калиевые составляющие.
- Внесение извести. Виноградники любят известковые почвы, но, к сожалению, этот компонент быстро вымывается, поэтому необходима регулярная осенняя и весенняя подпитка кустов.
- Если необходимо высадить новые саженцы осенью, то яму для посадки сначала наполняют перегноем, затем дерном, а после укрепления ствола, присыпают калиево-молибденовыми удобрениями. Обычно их растворяют 100 мл на 10 л жидкости.
Полив
Перед тем, как укрыть плодоносящий сад, существует мнение, что нужно обильно поливать кусты, но это далеко не так. Виноград в течение нескольких месяцев будет преть от обилия влаги, соответственно гнить и портиться. Поэтому опытные фермеры говорят о том, что влаги в осенней почве достаточно для того, чтобы хозяйство перенесло холода. Про посадку винограда в Подмосковье читайте .
Чтобы холод не проник в почву настолько сильно, осенью необходимо усилить полив.
Поливают в небольшом количестве молодняк, который высадили в этот сезон.
Осенняя обрезка
Обрезку виноградных лоз производят 2, а в некоторых случаях 3 раза за год. Каждый сезон имеет свои особенности:
- Осенью осматривают все элементы на предмет болезней, густой разветвленности.
- Обычно идет формирование кроны, удаляют излишние побеги, оставляя на лозе 5-7 глазков. В случае с техническими сортами – на одном побеге должно быть не более 1-2 гроздей. Это делается для облегчения веса веток, повышению урожайности в перспективе, заготовке и последующего .
Правила срезания довольно просты:
- ветку берут аккуратно, не переламывая;
- осматривают и при необходимости срезают;
- резать надо сразу, не переламывая и не заламывая лозу, тем самым травмируя ее.
Для обрезки используют специальные секаторы, которые ликвидируют побеги за одно касание.
Иногда фермеры обрабатывают срез содовым раствором, древесным углем или зеленкой. Это делается для лучшего пробкования.
Обработка
Подготовка к зимнему сезону не может быть полной без обработки против насекомых, грибковых инфекций, серой гнили и других заболеваний, к которым склонны растения.
Подобные растворы называются фунгицидами. Их можно купить в концентрированном или готовом к использованию виде, а также приготовить из доступных средств. Про виноград сорта Мальбек узнайте по .
Обработку им лучше всего проводить в осенний период в связи с тем, что обычно вместе с лозами зимуют под укрытиями и насекомые, которые могут существенно навредить весной неокрепшим ветвям.
Из народных и безвредных для плодов веществ выделяют следующие подвиды:
- Раствор марганцовки. Растворяют 5 г перманганата калия на 10 л воды, этим раствором и опрыскивают поверхности, включая и прикорневую часть ствола.
- Содовый раствор. 100 г соды разводят на ведро жидкости и опрыскивают полностью весь куст.
Обработку можно совместить с одновременной подкормкой, так восприятие полезных веществ будет эффективней.
Укрытие
За исключением метода прикапывания, в остальных под склоненную лозу подкладывают рейки, таким образом, чтобы растение не соприкасалось с землей, а сами ветви притягивают проволокой или металлическими дугами.
Очень хорошо, если зима снежная, тогда сугроб играет дополнительную роль тепловой завесы. А для дополнительной вентиляции оставляют в укрытии отверстия, которые закрывают при опущении температуры ниже -20°С.
Схема укрывания молодых саженцев винограда.
Работы в зимний период
В большинстве случаев зимний уход сводится к регулярному осмотру гряд на предмет повреждений:
- контроль вентиляции;
- нет ли слишком сильной влаги или сухой почвы
- не завелись ли мыши в укрывном материале.
Обрезка
Очень редко, но некоторые садоводы практикуют зимнюю подрезку. Такой способ ухода характерен для южных широт, где мягкие и малоснежные зимы
. В таком случае возможна обрезка не дееспособных веток, которые видно сквозь пленку.
Обрезку в холодный период производят только при температуре не ниже -5°С, при этом также ориентируются на вегетативные способности сорта. Если виноград не морозоустойчив и плохо переносит вмешательства, то удаление веток оставляют до весны.
Полив
В зимний период полив делается в крайне редких случаях, только при бесснежных и сухих зимах. Признаки того, что растение нуждается в увлажнении, видны сразу:
- земля под кустами дает трещины;
- на ветках появляются пятна, много сухих, отмирающих веток.
В таком случае поливают не только чистой водой, но добавляют туда удобрения с минеральными веществами. Полив производят методом рассеивающего орошения.
Однако в середине осени необходимо его хорошенько полить – так вы сможете подготовить растение к зимнему периоду.
Работы в послезимний период
После зимы, когда прошли ночные заморозки – виноградники раскрывают и подготавливают к дальнейшему сезону плодоношения. Помимо того, что весной, также, как и осенью, кусты обрезают, для успешного увеличения урожайности существуют определенные правила, которые соблюдают при открытии лозы. Про размножение Девичьего винограда расскажет .
Как открыть
Опытные фермеры советуют приоткрывать большинство сортов, влючая , в период, когда еще не сошел снег. При появлении первых плюсовых показателей, укрывной материал удаляют, но из пленки делают своеобразный парник. Ее закрепляют на шпалере, немного прикапывая внизу и подтыкая полиэтилен под нижние рейки.
Таким образом, лоза лежит несколько дней, оттаивая и расправляя ветки. З атем, когда будут заметны следы завязывания новых побегов, ее аккуратно извлекают и закрепляют на основное место.
Только после этого происходит обрезка винограда и полив.
Видео
В этом видео мы увидим как быстро и правильно подготовить виноград к зимнему сезону.
Выводы
Для успешной зимовки винограда выполняют несколько нехитрых правил:
- Осенняя подготовка, включающая не только подрезку, но и полив, внесение удобрений, а также обработку от возможных грибковых инфекций.
- Укрытие в зимний период , в Сибири и других регионах. Чем тщательней и лучше проделывается работа, тем легче виноградник перенесет холода. Не стоит забывать о вентиляции, воздухообмене в грядах.
- В сам зимний период уход сводится к контролю состояния виноградников и внесение каких-либо корректировок для улучшения состояния.
- После зимы лозу раскрывают, но дают ей несколько дней-недель подышать, окрепнуть и адаптироваться. После этого уже снимают окончательно пленку.
Подготовка винограда к зиме
Подошел к концу виноградный сезон, уже собран урожай солнечной ягоды. Теперь же основная задача виноградаря - правильно подготовить кусты к наступлению холодов: подкормить и защитить от болезней и вредителей, грамотно обрезать и надежно укрыть. Из года в год я повторяю эти операции, чтобы весной виноградник порадовал меня здоровыми, сильными растениями, готовыми к новому плодоношению.
Питание и защита
С начала сентября и до наступления заморозков все усилия виноградаря должны быть направлены на понижение инфекционного фона на участке. На кустах, с которых уже снят урожай, необходимо тщательно обработать лозу и листья контактными медьсодержащими препаратами для уничтожения спор милдью, антракноза, черной пятнистости. От оидиума я использую топаз, байлетон, от серой гнили - топсин-м, ровраль, от вредителей применяю моспилан, децис, Би-58 и др.
Для вызревания лозы и лучшей ее перезимовки применяю подкормки макроэлементами (калий, фосфор), внося препарат с водой во время полива под корень и опрыскивая растения по листьям. При поливе под корень использую смесь раствора вытяжки суперфосфата и калимагнезии. Так как суперфосфат плохо растворяется в воде, настаиваю его в течение 3-5 дней (70-100 г на 10 л воды), сливаю вытяжку и, добавляя калимагнезию (50-70 г), поливаю кусты из расчета 1 ведро раствора на взрослое растение. При обработке молодых посадок необходимо использовать половинную норму Полив повторяю через две-три недели.
При опрыскивании по листьям можно использовать ту же смесь, но нормы препаратов должны быть меньше в 10 раз (10 г суперфосфата и 5-7 г калимагнезии на 10 л воды). Лучше всего для опрыскивания использовать готовые смеси, расфасованные, дозированные, в которых комплексы макро- и микроэлементов подобраны для каждой культуры и для каждого сезона. Главное правило - препарат не должен содержать азот. Опрыскивание нужно повторять через одну - две недели.
После сбора сортов винограда среднего и позднего срока созревания и до опадения листьев обязательно провожу еще одно дополнительное опрыскивание контактными препаратами от милдью и оидиума.
Перед укрытием кустов на зиму необходимо провести опрыскивание виноградных лоз железным или медным купоросом (300 г на 10 л воды). Препарат продезинфицирует грунт и поможет избавиться от зимующих стадий вредителей и спор грибных болезней.
Обрезка и полив
Обрезать кусты винограда можно как весной, так и осенью. Молодые и слабые кусты обрезают весной, когда уже можно оценить состояние растения после перезимовки, а взрослые и хорошо вызревшие - осенью, оставляя минимальный запас резервных почек. В этот период у виноградаря больше свободного времени, есть возможность, исходя из результатов текущего года, оценить состояние куста и определить, какая должна быть у него нагрузка побегами на следующий год, после чего обрезать растение. Обрезанные осенью кусты легче укрывать, они будут меньше «плакать» весной. Обрезку можно произвести в конце февраля - начале марта, до сокодвижения срезы успевают немного подсохнуть и затянуться. В северных областях обрезать виноградник в это время нельзя.
После окончания обрезки, с наступлением устойчивых низких положительных температур, проводят влаго-зарядковый полив винограда . Грунт в зоне корней винограда меньше промерзает зимой, если его хорошо пропитать влагой. Вокруг штамба куста выкапывают неглубокие лунки и постепенно наливают в них воду (из расчета 1-3 ведра на 1 виноградное растение). Затем штамб окучивают землей, связывают и нагибают рукава и лозы к земле, пришпиливают их крючками и укрывают на зиму.
Укрытие
Виноград укрывают на зиму, чтобы уберечь его от морозов. Наиболее простой и древний, но трудоемкий способ - это укрытие землей. Вдоль ряда растений копают ров (по осевой линии либо сбоку), укладывают в него перевязанную лозу и присыпают землей (слой в 20-30 см). Чтобы весной было легче выкопать лозу, места укрытия обозначают колышками. К плюсам этого способа можно отнести его простоту и надежность, к минусам - трудоемкость снятия укрытия с кустов весной и риск поражения лоз бактериальным раком.
Этот способ очень популярен в южных регионах, где почвы в основном песчаные, рыхлые и легкие. В северных областях, несмотря на более суровые зимы, укрытие землей не получило большого распространения. Здесь из-за обилия осадков в зимний и осенний периоды лоза намокает и замерзает в грунте, а весной из-за медленного прогревания почвы невозможно открыть кусты в ранние сроки.
В последние годы широко применяют комбинированное укрытие: сначала виноградную лозу укрывают пленкой либо спанбондом, рубероидом, пенопластом и тому подобными материалами, сверху укладывают прозрачную пленку, чтобы исключить попадание влаги на растения, а с боков насыпают слой земли. Если на участке есть грызуны, под укрывной материал необходимо положить яд или отпугивающее средство, ведь один мышиный выводок может за зиму полностью сгрызть все почки и молодые лозы на кусте.
Как ни странно, но у садоводов Урала на редкость популярным в последние годы стал виноград. Эти чудесные ягоды, которые выращены своими руками, сохраняют тепло летнего солнца и его ласку, даже будучи переработанными в великолепное домашнее вино.
Вот только есть одна проблема. Дело в том, что зимы в наших краях куда суровее тех, которыми может похвастать Франция или даже северная часть Германии. А потому подготовка винограда к зиме на Урале - мероприятие чрезвычайно ответственное, так как от качества его проведения зависит весь ваш урожай.
Итак, рассмотрим весь процесс чуть подробнее. В первых числах октября необходимо удалить все листья, а после первых же заморозков провести обрезку всех плодоносящих кустов.
Это важная часть подготовки, так как вам необходимо полностью избавиться от старых побегов, которые уже не плодоносят. Помните о том, что необходимо оставлять сучки замещения и плодовые стрелки. Все старые, больные и подсохшие рукава должны быть безжалостно удалены. Взамен нужно оставлять молодую лозу, идущую от центра куста.
Что еще предполагает подготовка винограда к зиме на Урале? Отметим, что обрезкой особенно увлекаться не стоит. Так, нужно оставить чуть больше глазков, чем рекомендуется для данного сорта. Это стоит делать из-за того, что зимой некоторая их часть неизбежно погибнет. Если же весной окажется, что у вас наметился переизбыток глазков, то вы их просто удалите.
Но подготовка винограда к зиме на Урале немыслима без катаровки! Для этого нужно обкопать куст на глубину примерно 15 см, после чего начисто удалить росяные корни (поверхностные). В ямку после этого засыпается сухой песок. Еще лучше использовать для этой цели речной, предварительно прокаленный на костре.
После этого можно приступать к поливам. Именно к ним, так как виноград крайне чувствителен к недостатку влаги в почве. Следует заметить, что осеннее орошение нужно начинать сразу после того, как будет убран урожай. В результате к началу закладки соцветий в почве будет накоплен оптимальный запас влаги.
Напомним, что на один плодоносящий куст нужно не менее десятка ведер чистой воды, причем в нее нужно добавлять марганцовокислый калий (марганцовку). Концентрацию нужно подбирать такую, чтобы жидкость приобрела нежно-розовый цвет.
Приблизительно так же проводится подготовка саженцев винограда. Имейте в виду, что если вы регулярно будете совершать такие поливы перед зимой, то урожайность кустов вырастет на 1/3.
Очень важно помнить, что перед холодами нужно внести подкормку. На один квадратный метр площади перед кустом винограда необходимо класть по пять килограммов компоста, добавляя пару стаканов золы и грамм борной кислоты. Если почва излишне кислая, нелишним будет проведение внепланового известкования.
При наступлении первых устойчивых заморозков лозы пригибают к земле, а потом накрывают листами шифера (не металлического!). Как только зима вступает в свои права (если даже нет снега), приступают ко второй фазе, которую предусматривает подготовка винограда к зиме на Урале.
На шифер сверху накидывают не менее 20 см сухих чистых опилок или торфа. Поверх этой конструкции помещают пихтовые или же еловые лапы, которые будут способствовать накоплению и удержанию снега.
Подготовка черенков винограда, недавно посаженных в почву, ничем не отличается от вышеописанной процедуры. Разумеется, в столь обильном поливе они не нуждаются, но вот укрывать их нужно более тщательно.
Юрий Гузеев, виноградарь-практик из Алтайского края рассказывает:
Климат в Бийске, где расположен мой сад, – резко континентальный. Температура зимой –20...–25°С обычное явление, да и 40-градусные морозы – не редкость. Впрочем, от оттепелей, на которые жалуются москвичи, мы тоже не застрахованы: в январе может дождь пойти, а в феврале – снова бураны вперемежку с морозами. Поэтому опыт бийских виноградарей интересен всей стране: на наши конференции съезжаются гости из регионов.
Не бойтесь экспериментировать
Когда мы только начинали заниматься виноградарством, пользовались рекомендациями знаменитого Ростислава Шарова. Но со временем каждый виноградарь сам определил для себя подходящие методы. Мы спорили, бывало, как лучше сделать ту или иную операцию, а потом поняли: каждый из нас достигает неплохих результатов, потому что не только изучает опыт корифея Шарова и специальную литературу, но и учитывает особенности собственного участка, в первую очередь почвы. Мой опыт больше подходит тем виноградарям, чьи участки расположены на супесчаной почве, но надеюсь, и все остальные найдут для себя что-то полезное.
За месяц до укрытия винограда
К середине сентября должны быть уже сняты грозди, проведена обрезка. Новички-виноградари обязательно интересуются, как правильно обрезать куст. Самый простой способ: оставить по три отплодоносившие лозы справа и слева, обрезая ту часть, которая не вызреет, а также лишние побеги. В это же время заготавливают черенки.
В середине сентября я начинаю поливать виноград – на легкой почве это необходимая операция. Каждый куст получает по 20 ведер воды. Много? Ничуть. Земля должна пропитаться влагой на большую глубину. Зимой вода по почвенным порам поднимется в виде водяного пара, и ее тепло согреет почву и корни растения.
"Шуба" для винограда
Непосредственно укрытием винограда начинаем заниматься после 10 октября. Я обхожусь без канавок (у меня около 90 кустов винограда – более 70 сортов), а укладываю связанные в пучки лозы на землю и присыпаю почвой – слоя 5–10 см вполне достаточно, по моим наблюдениям. Некоторые виноградари сначала укутывают куст мешковиной, затем засыпают землей – слоем от 5 до 35 см – или накрывают плотными деревянными щитами толщиной 25–30 мм, поверх которых расстилают рубероид или полиэтиленовую пленку для защиты от талых вод. Конечно, пленка и рубероид должны быть надежно закреплены, чтобы их не сдуло ветром. Опытные виноградари в течение зимы следят за высотой снежного покрова, при необходимости снег дополнительно накидывают слоем до 60 см для утепления виноградника.
Интересен, на мой взгляд, способ сплошного укрытия виноградника белой полиэтиленовой пленкой – исследования ученых показали, что под ней сохраняется температура на 1,5 градуса выше, чем под черной. В течение длительного времени считалось, что именно под черной пленкой температура выше (в силу цвета должна притягивать солнечные лучи), и некоторые садоводы применяли для укрытия винограда именно ее.
В общем, каждый "шьет" своему винограднику "шубу" по-своему. Нынешней весной многие виноградари жаловались, что лоза замерзла. Думаю, они ошибаются – именно неправильное укрытие куста на зиму привело к подмерзанию корней виноградного растения.
Не забудьте про снегозадержание
После того как укрыли корни землей, надо обязательно побеспокоиться о снегозадержании. У нас в Сибири снегопады сопровождаются сильными ветрами, метелями, которые могут снять с виноградника снежную "шубу" до грунта. Оголенные почвы промерзают в несколько раз сильнее и глубже укрытых снегом.
Если у вас открытый участок, для снегозадержания установите со стороны господствующих ветров деревянные щиты высотой не менее 1,5 м. Их ставят вертикально на расстоянии 2–3 м от крайнего ряда, после чего закрепляют вбитыми в почву кольями.
Хорошее снегозадержание обеспечивают посадки яблонь – ранеток и полукультурок, слив, груш, облепихи со стороны господствующих ветров. Там, где наблюдается выдувание снега, его нужно уплотнять, слегка приглаживая лопатой (речь идет о свежевыпавшем снеге, уплотнить его нужно до метели).
Важно помнить
Укрывать нужно не столько лозу (проверено: она выдерживает до –18...–25 °с), сколько корни. При этом не следует брать почву, чтобы укрыть лозу, в непосредственной близости от виноградного куста – тем самым оголяются корни, как следствие растение погибает.
Распространенные ошибки
Желая укрыть виноградник понадежнее, неопытные садоводы накидывают почву очень толстым слоем, но узкими валиками непосредственно над лозой. Утепляющий материал также кладут поближе к лозе, не заботясь о корневой системе. При таком укрытии в малоснежную зиму мороз подбирается к растению не сверху, а сбоку. Укрывать надо не только лозу, но и весь куст.
Виноград вымерзнет, если для укрытия растения почву брать рядом с ним. Почву берут на расстоянии 1–2 м от головы (основание куста) – в противном случае велик риск, что почва глубоко промерзнет в зоне корневой системы.
Попробуйте заглубленную посадку
Ростислав Шаров рекомендовал проводить посадку винограда заглубленно в траншею – таким образом образуется постоянная укрывная канавка шириной 30–50 см, глубиной до 20–30 см. Стенки канавки можно укрепить шифером, камнями, досками – так они прослужат много лет, экономя время и труд садовода при защите растений от морозов, заморозков и при поливах. На зиму лозы укладывают в траншею и засыпают землей. Делать "горку" над поверхностью почвы при этом не требуется. Заглубление является более эффективным и постоянным способом защиты винограда, поскольку позволяет надежно защитить корневую систему растения.
Готовим лозу к укрытию
Оставленные лозы и рукава лучше связать некрепко в пучок. Связывать нужно в наклонном положении в направлении роста рукава и лоз – так будет легче пригибать виноград ко дну канавки перед укрытием на зиму или весной – при угрозе возвратных заморозков. Иногда лозы оказываются сильно выгнутыми вверх – такие нужно прижать металлическим крючком (лучший способ изготовления: взять использованный сварочный электрод и согнуть таким образом, чтобы "ручка" составляла примерно 2/3 длины электрода; расстояние между "ручкой" и краем крючка – не более 5 см). С помощью крючков лозу прижимают ко дну канавки, и садоводу не приходится насыпать дополнительный слой грунта.
Любители этой культуры вознаграждены по заслугам. Все, что могли, взяли от солнца ушедшего лета и Агат донской с приглушен-ным вкусом, и сладкий Алешенькин, и сочный, освежающий Московский белый. Октябрь - самая подходящая пора для того, чтобы завершить основные работы на виноградниках и подготовить их к зиме.
Здоровые и сильные, на зимовку!
Как, что и когда делать, мы спросили у кандидата сельскохозяйственных наук, старшего научного сотрудника НИИ садоводства Сибири им. Лисавенко Галины Макаровой. Шансы на хороший урожай следующего года повышаются, если следовать ее советам.
* Выкопанные саженцы с убранными предварительно листьями на зиму закладывают в подвал или траншеи, а корни присыпают увлажненными опилками или песком. Если саженцев немного, их можно высадить в горшки или ведра. Обратите внимание, чтобы прирост на саженцах хорошо проветривался. При повышенной влажности в подвале верхнюю их часть окунают в 3-5-процентный раствор бордоской жидкости или железного купороса - это профилактика плесени. Стенки хранилища для черенков и саженцев тоже продезинфицируйте побелкой либо той же бордоской жидкостью.
* Завершите обрезку кустов, заготовку одревесневших черенков, сожгите оставшийся мусор. Если почва сухая, до укрытия кустов проведите подзимний полив, он предохранит корни от вымерзания. Раскорчуйте старые кусты.
* Когда придут стойкие холода, одревесневшие черенки уложите в траншею (глубина - 50 - 100 сантиметров) на хранение, засыпьте опилками, закройте пленкой и 30-сантиметровым слоем земли. В таком виде почки и лоза хорошо перезимуют. Температура в подвале должна быть в интервале от 0 до + 3 градусов Цельсия. Черенки укладывают в чистый, чуть увлажненный песок и со всех сторон укрывают пленкой.
* Желательно укрыть виноград до 20 октября, с другой стороны, излишне раннее укутывание помешает растениям закалиться и может привести к сильному выпреванию глазков. Если в это время еще тепло, а виноградник находится во дворе дома, с укрытием, особенно пленочным, не спешите. Другое дело - сад, куда не каждый день можно добраться. Но, так или иначе, все сказанное относится к сильным, здоровым растениям. Слабые, плохо вызревшие побеги зимуют плохо, и их не спасает самая тщательная подготовка к зимовке. Для укрытия подойдут сухие, медленно разлагающиеся материалы: листья, опилки, хвоя, а вместо полиэтилена можно использовать рубероид, картон, деревянные короба. Под побеги снизу можно подложить доски. До укрытия почву вокруг кустов и кусты обсыпать древесной золой.
Фото Владимир СОБОЛЕВ
