Всех рад снова приветствовать на моем сайте! В этот раз расскажу о том как мы строили многощипцовую крышу от самого начала до самого конца. На даче родителей жены были возведены стены дома. Внешний размер дома 9х11. Кстати отмечу, что вроде бы кажется что площадь дома 9х11 такая же, как у дома 10х10, но нет разница составляет целый квадратный метр — математику не обманешь. Стены дома сделаны из пенобетонных блоков. Возведены все четыре фронтона — соответственно крыша получается многощипцовой. Сразу скажу, если задумали делать такую крышу своими руками, лучше не делайте этого — замучаетесь. Лучше сделайте обычную двухскатную крышу и получите кучу преимуществ перед многощипцовой крышей. Единственный недостаток двухскатки перед такой сложной крышей это внешний вид дома. Ну родители жены давно вынашивали «проект» своего дома, поэтому переубедить их в чем либо не представляется возможным. Строители объявили за работу по возведению данной крыши 150 000 руб. Денег таких не было и было принято решение строить самим. В стройке участвовала три человека Отец, сын и зять. Затраченное время на возведение многощипцовой крыши — 17 дней. Рабочий график: без выходных с 9:00 до 20:00. При этом мы не успели подшить снизу фронтоны. Ну об этом в другой раз.

Если не смотря на прочитанное выше Вы все же захотели такую крышу, то Вы попали по адресу! Ниже я расскажу и приложу фотографии о всем процессе стройке. Начнем.

Перед началом работы мы имеем четыре фронтона из пеноблоков:

Как Вы видите на перекрытие первого этажа хаотично накиданы балки и доски. Для удобства монтажа необходимо все это привести в порядок. Было принято решение сразу разложить балки перекрытия (брус 100х200) по своим местам с интервалом 600-800 мм в зависимости от ширины простенков первого этажа:

Балки были разложены, в местах, где балки лежат на стенах, был подложен руберойд.

Далее на все балки подняли всю будущую обрешетку (обрезная доска 100х25 мм). Это было необходимо для того, чтобы было удобно работать в момент возведения стропильной системы. То есть мы получаем полноценный пол на втором этаже. Благодаря этому имеем возможность использовать козлы и лестницы.

Подготавливаемся к возведению стропил. Для того, чтобы было удобно и просто устанавливать стропила мы решили установить направляющие балки 100х100 мм. Так как максимальная длина обычного бруса составляет 6 метров а размеры нашего дома 9х11 крест был сшит в перехлест из брусков 50х100 мм. Эти балки (мы называли их крестом) в конечном результате не будут нести никакой функции по удержанию стропильной системы, да и всей крыши в целом. Скажу сразу, что мы раз 100 благодарили себя за данное решение, иначе бы все было гораздо сложнее. В перекрестии креста балки были запилины в пол бруса. При этом у длинной балки (11 м) запил сделан снизу, а у короткой (9 м) сверху. Перед установкой мы проверили правильность запилов и «собрали» крест.

Для установки креста мы подготовили шаблон стыка стропил, сделанный по контуру скосов фронтона:

По этому шаблону мы прикрутили к стене четыре опорных бруска 50х100 мм длиной 200 мм. На эти бруски мы сначала положили длинную балку креста, а затем короткую. По натянутым веревкам из четырех макушек фронтонов мы выровняли крест по прямой и по уровню, установив в центре временную опору.

После этого на прямые участки фронтона (дом 9х11 метров) устанавливаем мурлат. Этот мурлат будет удерживать прямые и косые стропила. Для установки мурлата, еще на этапе заливки армопояса, были предустановленны две шпильки диаметром 12 мм:

Сам фронтон пришлось подпилить наискосок, так как угол будет мешаться установке косой (несущей) стропилы:

Вдоль фронтона устанавливаем первую и вторую стропилины (размер 150х50 мм):

Почему первые стропила установленны так близко друг к другу? Это обусловленно тем, что разница между шириной и длиной дома составляет 2 метра — по одному метру на каждую сторону. Обрешетка будет выноситься за пределы фронтона на 500 мм. Толщина стены фронтона составляет 300 мм, в сумме 800 мм. Соответственно нам не хватает 200 мм для получения того самого метра прямого участка крыши. Так как первая стропилина крепиться прямо к стене фронтона, то вторая необходима в 200 мм от стены. Две противоположные стропилины для жесткости крыши соединяются дополнительной перемычкой. Так же для связки можно сразу прибить брус который будет являться потолочным перекрытием (размер 150х50 мм):

Далее устанавливаем косую стропилину. Ее длина превышает стандартные 6 метров, поэтому она была сшита в перехлест из двух стропил размером 150х50 мм. Верхний край стропилины лежит на кресте:

На стропиле делается вырез («пятка») для более жесткого крепления к мурлату:

Нижний торец косой стропилины примыкает к боковой поверхности второй стропилины. Внешний край стропилины находиться на расстоянии 50 см от стены:

Далее устанавливаем все четыре косых стропилины. На макушке крыши получается вот такое соединение:

После этого начинаем гнать все остальные стропила. Мы начинали их делать снизу вверх на расстоянии 67 см друг от друга. Далее пойдет ряд фотографий на которых видно как все это сделано:

Наверху для жесткости стропила соединены перемычкой:

В центре сделаны перемычки на диагональные стропила друг под другом:

Вид с улицы:

К сожалению на эти стропила мы потратили очень много времени, так как приходилось каждую из стропилин отдельно вымерять и запиливать под нужным углом для хорошего их премыкания к косым стропилинам.

Далее мы стали обшивать все что получилось обрешеткой. Между досками обрешетки мы оставляли по 80 мм. На коньке крыши две доски пришиты практически в плотную друг к другу — это необходимо для того, чтобы потом без проблем можно было закрепить железный конек крыши.

Обрешетку выпускали за стену дома более чем на 50 см. В дальнейшем мы отметили 50 см и отрезали по прямой доски лобзиком.

Чтобы придать жесткости той части обрешетки, которая выпущена на улицу мы прикрутили направляющие рейки. К этим же рейкам мы будем потом снизу подшивать железом фронтоны:

После того, как вся обрешетка была прибита, отпилина, подшита направляющими рейками можно приступать к покрытии крыши железом.

В целях экономии средств родители решили крыть крышу обычным профильным железом. В этом случае есть возможность использовать обрезки железа получаемые в результата спила косых углов. Если бы была металлочерепица, то все обрезки пошли бы в помойку. То есть получается двойная экономия — разница в цене между металлочерепицой и железом и отсутствия обрезков отправляющихся в помойку. Так же для металлочерепицы необходимо покупать специальные желоба устанавливаемые на косые стропила, а стоят они очень не дешево. В нашем случае вместо желобов было приобретено обычное плоское железо окрашенное в тот же цвет, что и цвет профильного железа.

Теперь по порядку. Гнем желоба из обычного железо. Для гибки мы использовали обрезок бруса перекрытия второго этажа:

Далее расстилаем пароизоляционную пленку на обрешетку, крепим ее строительным степлером и укладываем согнутые желоба в косые углы крыши. Выглядит это так:

Для того чтобы на коньке крыши в самой центральной точки не затекала вода, желоб загибается на противоположный скат крыши, с противоположной стороны желоб загинается уже на этот скат крыши. В результате получаем полное перекрытие верхнего углового стыка и так делаем по кругу за исключением последнего (четвертого) желоба. Четвертый желоб просто обрезается прямо по коньку:

Не забываем сделать выпуск нижнего жолоба, чтобы вода в дальнейшем не попадала прямо на обрешетку, а стекала прямо в водосточный желоб:

После установки желоба продолжаем стелить пароизоляционную пленку по крыше. При этом необходимо сначала стелить пленку, потом класть ряд железа, потом опять пленку, потом снова ряд железа. Это необходимо для того, чтобы вы могли спокойно ходить по обрешетке и с удобством монтировать железо. Если вы расстелите сразу всю пленку, то ходить по крыше будет значительно сложнее, и это не говоря о возможности повреждения пароизоляционной пленки.

Так же не забываем перед расстиланием пароизолязионной пленки установить «лобовые» уголки:

Далее монтируем железо:

Не забываем, что пароизоляционная пленка перекидывается через конек и в дальнейшем кладется поверх пленки противоположного ската крыши:

После того, как на всю крышу смонтировано железо можно устанавливать металлические коньки. Самое сложное место — это центр вершины крыши. Это место уже перекрыто желобами, но хотелось бы еще хорошенько перекрыть его и коньком. Как мы это делали видно на фото ниже:

Далее публикую другие фотографии верхней части крыши:

Ну и теперь то что получилось:

Ну и на последок фотографии стропильной системы многощипцовой крыши со всех сторон изнутри:

Надеюсь эта страница многим окажется полезной!

Если есть вопросы — задавайте их в комментариях — с радостью на них отвечу!

Сложные кровельные конструкции сегодня можно часто встретить в частном домостроении. И сама сложность застройщиков не пугает. Ведь красота и презентабельность - часть социального статуса. Среди небольшого количества видов сложных кровель многощипцовая выделяется своей оригинальностью, потому что в ее конструкции присутствует большое количество сложных элементов. Но почему этот вид крыши получил такое название.

Все дело в помещениях под кровлей, которые накрываются отдельным элементом, соединяющимся с основной кровельной системой. Этот элемент и называется щипцом. Особенность его конструкции - это два ската без карниза, упирающихся в стены постройки. Чтобы поняли, о чем идет речь, посмотрите фото сверху (дом с многощипцовой крышей). У скатов есть одно соприкосновение с другими элементами крыши - это ендовы или ребра. То есть, получается так, что это сооружение не имеет фронтонов.

Если посмотреть на кровельную систему сверху (если дом квадратный или прямоугольный, и его щипцы располагаются друг против друга), то это будет конструкция в виде креста. При этом крестов будет два: внутренний - это ендовы, внешний - это ребра или коньки крыши. Кстати, ендовы - это те участки, в которых зимой скапливается снег в больших количествах, а летом мусор.

Особенности многощипцовой кровли

Если перед вами стоит задача, сделать многощипцовую крышу своими руками, то вы должны осознавать, что ее конструкция - это огромное количество различных элементов, сам процесс сложен, поэтому обычно его проводят профессионалы. Но если в технологии возведения тщательно разобраться, то соорудить многощипцовую крышу самостоятельно будет возможным.

Вопрос же стоимости всей конструкции стоит немного особняком. Все дело опять-таки в большом количестве используемых стройматериалов. И здесь, как показывает практика, экономить нет смысла. Проект и расчет, проведенные специалистами, должны строго соблюдаться. Не стоит делать проект и расчеты своими руками, небольшая неточность может привести к большим проблемам уже на начальной стадии сооружения многощипцовой крыши. Проектирование этого типа кровли должно проводиться с особой тщательностью, с учетом всех видимых и невидимых нагрузок и факторов.

Если возвести многощипцовую крышу по всем правилам, то в итоге вы получите:

• Устойчивую и надежную кровельную конструкцию, которая будет прекрасно противостоять природным нагрузкам только за счет сбалансированной стропильной системы.
• Под крышей можно будет организовать несколько жилых и хозяйственных помещений. Дом станет более функциональным.
• Это привлекательный внешний вид, остаточно оригинальный и редко встречаемый, так что есть возможность выделиться среди соседей.

И один неприятный момент, связанный с возведением этой конструкции: большое количество отходов кровельного материала. Профессионалы мастера доводят его до минимума, но если вы делаете крышу своими руками, то сразу надо быть готовым, что финансовые вложения возрастут.

Возведение многощипцовой крыши своими руками

Основной нагрузочный элемент кровли - это мауэрлат. По сути, это брусы (минимальное сечение 150х150 мм), которые крепятся при помощи металлических анкеров к стенам дома. Чтобы заложить анкера, необходимо по всему периметру здания залить бетонный армированный пояс.

Внимание ! Армирование бетонного пояса должно быть сплошным.

На установленный мауэрлат будут опираться стропильные ноги. Они могут быть висячими или наклонными, все будет зависеть от конструктивных особенностей кровельной многощипцовой системы. В качестве стропил обычно применяются доски сечением 150х50 мм. Если предполагаемые нагрузки, подтвержденные расчетами, будут достаточно большими, то вместо досок надо будет использовать брусы сечением 150х100 мм или вышеописанные доски сдвоить между собой.

По несущей капитальной стене укладывается коньковый брус, на который будут устанавливаться стропила верхними краями. Брус выставляется точно по месту и подпирается опорами и укосинами. После чего на него и мауэрлат устанавливаются стропильные элементы. Шаг укладки будет зависеть от выбранного кровельного материала. Если это тяжелые виды (к примеру, черепица), то шаг между стропилами должен быть в пределах 60-80 см. Если это профнастил или металлочерепица, то шаг можно увеличить до 1,0-1,5 м. Все то же самое касается и обрешетки.

Крепление стропил производится металлическими крепежными изделиями с помощью саморезов. Кстати, опытные мастера соединение между элементами многошипцовой крыши делают методом врубки, так сказать, по-старинке. Способ сложный в исполнении, требующий значительного опыта. Поэтому для тех, кто возводит дом и крышу своими руками, рекомендуется использовать современные технологии крепления.

Внимание! При креплении стропил к мауэрлату необходимо сделать углубление в брусе под размер ширины стропилы. А уже после установки по месту скреплять элементы металлическими профилями.

По коньковому брусу монтаж производится простой укладкой и металлическими крепежами, как это показано на верхнем фото.

Самый сложный этап при возведении многощипцовой кровли своими руками - это создание ендовы между скатами крыши. Кстати, на этом же фото она хорошо видна. Во-первых, необходимо отметить, что ендова нагружается больше всех остальных элементов кровли, поэтому при ее сооружении необходимо позаботиться о прочности материала, из которого она изготавливается. Здесь так же, как и с коньковым брусом, можно использовать или толстый брус, или сдвоенные доски.

Во-вторых, ендова - это наклонный внутренний угол, который образуется стропилами двух скатов кровли. Поэтому стропила будут опираться на нее. Здесь важно строго соблюдать параметры конструкции, которые заложены в проекте многощипцовой крыши. Особенно это относится к углу, по которому соединяются между собой скаты. Если разобраться, то ендова - это, по сути, часть опорной конструкции, к которой относятся конек и мауэрлат.

Обратите еще раз внимание на фото. На нем хорошо видно, что к коньковому брусу установлен в этой же плоскости только перпендикулярно еще один элемент. Это так называемый прогон. По сути, это конек для пристройки, которая и будет образовывать щипец крыши. Прогон обязательно изготавливается из того же материала, что и конек. Он также будет нагружаться. И хотя основная масса стропильных ног будет опираться на ендову, на прогон пристройки будут опираться стропильные ноги, формирующие щипец. Кстати, эти стропила носят название «нарожники».

Самая простая конструкция многощипцовой кровли - это крыша, установленная на квадратный дом. Вроде бы все просто, но есть у этой формы и свои трудности в возведении. Здесь важно понять, как соединяются в одной точке все остальные элементы. Тонкостей в этих узлах немало, особенно это относится к стыковке и креплению. Чтобы каждый элемент был прочно закреплен, специалисты предлагают использовать дополнительные упоры и подпорки. Чтобы не быть голословным, предлагаем посмотреть на фото, где эти узлы показаны в полном разборе.

В-третьих, что касается ендовы. Это самая уязвимая часть кровельной системы. Вот почему так важно тщательно провести ее герметизацию. Обычно это делают в несколько этапов.

• По обрешетке устанавливается металлическая планка, закрывающая собой часть элементов по ширине.
• Укладывается гидроизоляция, часто в два слоя.
• Еще одна точно такая же планка.

Внимание! Обрешетка под ендову должна быть сплошной.

Этот элемент многощипцовой крыши по своим технологическим свойствам ничем не отличается от обрешеток других форм кровель. То есть, точно также выбирается шаг установки, размеры элементов, способы крепления и так далее.

Заключение по теме

Сделать многощипцовую крышу своими руками не очень просто. Но если освоить азы работы со столярными инструментами и понять, что собой представляет схема конструкции, как производится установка и крепление элементов крыши, то справиться с поставленной задачей можно без больших проблем.

Единственное отличие подтипов многощипцовой крыши - это форма самого дома. То есть, дом может быть квадратным и прямоугольным. В первом случае может в кровельной системе отсутствовать конек. Просто все скаты будут соединяться в одной верхней точке, как показано на верхнем фото. Итак, дом, накрытый многощипцовой крышей, самый оригинальный.

Многощипцовая крыша - это вид скатной крыши, конструкция которой состоит из нескольких или множества щипцов (двускатных элементов с коньками), по краям свесов образующих в строении фронтоны.

Многощипцовые крыши представляют собою непростую конструкцию, отличительностью которых является наличие пересекающихся или врезающихся в основной скат щипцовых элементов, формирующих численные ендовы на крыше.

Особенности конструкции

Среди крыш с прямыми плоскостями скатов, многощипцовая крыша относятся к сложным видам крыш с многочисленными пересечёнными скатами и внутренними углами между их стыков. Она возводится на строениях, которые отличаются сложной планировкой разной геометрической формы, многоуровневыми мансардами и чердачными помещениями.

Многощипцовая крыша считается сложной конструкцией. Сложность конструкции объясняется наличием в таких крышах большого числа ендовых и фронтонов , устройство которых вызывает специфические сложности и дополнительные затраты.

Обустройство ендовы требует особо пристального внимания, ведь именно по ним будут в будущем протекать потоки дождевой и талой воды. Также в этих местах наблюдается наибольшее скопление снега, а поэтому они должны обладать значительной несущей способностью и герметичностью. Профессиональное формирование ендовы, основного уязвимого элемента кровельного перекрытия, обеспечивает надёжный отвод с крыши талых и дождевых вод.

Элементы конструкции

В многощипцовых крышах всегда и обязательно присутствуют следующие элементы конструкции:

• фронтоны и фронтонные свесы;
• ендовы, образующиеся при сопряжении щипцов;

Схема стропильной системы простой многощипцовой крыши:

Разновидности многощипцовых крыш

Форма многощипцовой крыши может быть самой разнообразной и ограничиваться только фантазией застройщика или проектировщика. Количество щипцов (двускатных элементов с коньком) в крыше может быть от двух до неограниченого количества. Скаты крыши могут иметь форму треугольников и трапеций.

В качестве покрытия для многощипцовых крыш, могут применяться любые кровельные материалы, но при условии правильно сконструированного каркаса крыши (стропильной системы), способного выдерживать все приходящиеся нагрузки на крышу в процессе её эксплуатации.

Преимущества и недостатки многощипцовых крыш

Многощипцовая конструкция кровли имеет определенные преимущественные характеристики. К ним относятся:

• оригинальные, неповторимые, изящные формы крыши;
• идеальное сочетание со строениями любых архитектурных форм;
• сбалансированная стропильная система;
• возможность обустройства просторной мансарды и значительного увеличения её полезной площади;
• отсутствие риска застаивания дождевых и талых вод вследствие большого наклона поверхности кровли и наличию разжелобков;
• надёжность, прочность, долговечность конструкции;
• соответствие стоимости многощипцовой кровли эксплуатационным и эстетичным характеристикам.

В перечень недостатков кровли такого вида внесены: уровень сложности проведения монтажа, наличие большого количества ендов, усложняющих процесс обустройства, ухода и обслуживания крыши, а так же большой расход строительных материалов. Устройтво многощипцовой крыши относится к трудоёмким строительным работам, для проведения которых необходимо обращаться за помощью профессиональных специалистов. Монтаж крыши занимает больше времени.

Несмотря на серьёзные недостатки сложной архитектурной формы, эстетичный, оригинальный, презентабельный вид и эксплуатационные характеристики многощипцовой крыши по праву заслуживают похвалу и внимание владельцев частной собственности.

Среди всего разнообразия кровельных конструкций многощипцовая крыша является наиболее сложной, трудозатратной и экономически невыгодной. Однако эти недостатки с лихвой окупаются неповторимым внешним видом со множеством щипцов, фронтонов и разжелобков.

Строительство данной конструкции в обязательном порядке подразумевает процесс долгого и тщательного конструирования, во время которого выстраивается многощипцовая крыша и ее стропильная система, просчитываются размеры всех элементов конструкции. Рассмотрим этот процесс подробнее.

В этой статье

Достоинства и недостатки

Многощипцовая крыша является одной из наиболее спорных кровельных конструкций, так как ее плюсы и минусы уравновешивают друг и друга и окончательное решение в пользу строительства такой крыши, как правило, принимается исходя из личных эстетических предпочтений хозяина дома.

Рассмотрим основные преимущества, которые дает многощипцовая крыша:

• Традиционно подобная кровля возводилась на квадратных домах таким образом, чтобы избежать карнизных свесов. Но использование этой кровли возможно и даже необходимо и в случае, когда форма дома сложна из-за множества пристроенных к нему помещений. Она может полностью преобразить внешний вид такого далекого от идеала здания;
• Стропильная система многощипцовой крыши отличается повышенной прочностью и устойчивостью, естественно, если произведен грамотный расчет и монтаж конструкции;
• Возведение такой кровли позволяет задействовать помещение под крышей под жилую мансарду и благодаря возможности вывода различных окон на разные стороны обеспечить прекрасное дневное освещение.

Перейдем к недостаткам конструкции:

• Данный вид кровли не может похвастаться экономичностью. Устройство стропильной системы сложно и предполагает большое количество отходов древесины и материалов из кровельного пирога;
• Из-за большого количества примыканий скатов такая кровля находится в зоне риска по протечкам.

Конструкция и виды

В основе лежит такой элемент, как щипец – это треугольная часть стены, которая в отличие от фронтона не отделена карнизом. То есть простой формой многощипцовой крыши является соединение двух двускатных кровель под прямым углом над квадратным зданием. Если смотреть сверху, то подобное сооружение будет иметь крестообразный вид.

В зависимости от самого строения, его формы, размеров и желания создания под крышей жилых комнат конструкция может значительно отличаться от описанной выше классической формы. Общим останется набор кровельных элементов. Среди них особое внимание следует уделить двум:

• Ендова, которая представляет внутренний угол между двумя скатами. Ендова должна быть особо качественно изолирована и укреплена, так как в ней скапливается наибольшее количество снега и мусора, а также по ней стекает максимальное количество воды во время дождей.
• Ребра крыши представляют наружные углы соединения скатов, это, к примеру, конек и точка соединения нескольких скатов на вершине крыши.

Виды многощипцовых кровель настолько многообразны, что не поддаются какой-либо систематизации. Количество элементов, задействованных при устройстве данной кровли, позволяет дать волю фантазии и применить в виде элементов практически все известные кровельные конструкции.

Расчет стропильной системы

Стропильная система сложной многощипцовой крыши и ее схема в идеале должны выполняться профессионалами, так как здесь подразумевается достаточно сложный расчет и монтаж со множеством подводных камней. Но если у вас есть начальный опыт возведения крыш и вы не планируете слишком вычурную крышу, то сделать чертеж подобной кровли вполне можно собственными силами.

Привести точный алгоритм расчета многощипцовой кровли невозможно, так как сам тип конструкции подразумевает большие различия в стропильной системе в зависимости от внешнего вида крыши. Приведем основные моменты, на которые важно обратить внимание при проектировании:

• Необходимо выполнить план-схему желаемой кровли, отобразив точные размеры здания. На этом этапе необходимо определиться с такими взаимосвязанными параметрами, как уклон скатов и высота крыши. Угол наклона скатов такой кровли, как правило, крутой. В противном случае будет проблематично использовать подкровельное пространство для создания жилой комнаты;
• Стропильная система должна выстраиваться на основании ряда данных, в числе которых снеговая нагрузка региона и вес кровельного покрытия. Многощипцовые конструкции дают большое количество отходов, потому рекомендуем присмотреться к мягкой черепице;
• Тип стропильной системы зависит от наличия опоры внутри здания. Важно тщательно рассчитать местоположение и нагрузку на все поддерживающие элементы, типа затяжки, упоры, прогоны и т. д., чтобы не прогадать с их размерами;
• В зависимости от конфигурации крыши будут использоваться разные типы стропил: обычные или диагональные (для вальмовых конструкций).

Общий вид стропильной системы и кровельного пирога

Стропила и кровельный пирог многощипцовой крыши в принципе повторяют основные моменты этих конструкций для других типов кровель. Поэтому остановимся на важных моментах, учитывать которые необходимо еще на этапе планирования кровли:

• Мауэрлат подвержен большим нагрузкам и для него целесообразно выбрать брус сечением 150*150 мм. Его крепление удобнее производить на анкеры, заложенные в стены еще в процессе их возведения;
• Стропила могут крепиться к мауэрлату тремя основными способами: запил, скобы или уголки. В верхней части соединение стропил производится коньковым брусом;
• Укрепляющими элементами для стропил в разных решениях многощипцовых крыш будут разные элементы. В случае основы в виде вальмовой кровли будут монтироваться диагональные стропила, которые обязательно изготавливаются сдвоенными и укрепляются нарожниками. Укрепление стропильных ферм возможно подкосами или ригелями. В здании большого размера удобно использовать для затяжек стропильных ферм потолочные балки;
• Особого внимания требует монтаж ендовы. В этих местах выполняется сплошная обрешетка и укладывается два слоя гидроизоляции. На гидроизоляционный слой монтируется планка ендовы. Если элемент требует стыковки, то монтаж производится снизу вверх, чтобы верхняя планка перекрывала нижнюю и вода не могла затекать под нее;
• Устройство обрешетки и утепление данной кровли в общих чертах повторяет данные этапы для любой другой кровли.

Подведем итоги

Многощипцовая крыша представляет собой технически сложную конструкцию, для грамотного возведения которой особенно важен точный расчет и знание нюансов монтажа.

Подобные кровли прекрасно смотрятся как на квадратных или прямоугольных зданиях, позволяя им приобрести более интересный внешний вид, так и на домах сложной формы, когда она является единственно возможным вариантом обустройства кровли.

Важно помнить, что любое усложнение кровельной конструкции не лучшим образом сказывается на стоимости и прочности крыши. Любой элемент кровли должен, в первую очередь, нести практическую пользу, а не быть возведенным в угоду вкусу.

Сегодня дома с многощипцовой крышей стали встречаться довольно часто. Такие строения отличаются весьма оригинальным дизайном. Но возводить многощипцовую конструкцию возьмется далеко не каждый, поскольку под силу это только специальным строительным компаниям. Стоимость таких услуг довольно высокая, поэтому может позволить себе возвести подобную конструкцию далеко не каждый владелец. Однако результаты превосходят все ожидания. Давайте разберемся, каковы особенности такой кровли и чем она отличается от других?

Особенности

Крыша многощипцовая - довольно сложное сооружение, которое включает в себя множество конструктивных элементов (скатов, щипцов, ребер, ендов и т.п.).

3. Необходимо правильно распределить нагрузки несущих балок и стропил на стены дома, поскольку именно они гарантируют устойчивость кровли. Важно понимать, что чем меньше расстояние между стропилами и балками, тем прочнее крыша.

Материалы для строительства дома

Поскольку крыша многощипцовая оказывает большие нагрузки на строение, специалисты советуют сооружать дома из прочных и надежных материалов:

• ракушечника;
• кирпича;
• газобетона;
• пеноблока.

Иногда используется и древесина: оцилиндрованный или профилированный брус. Дома в таких случаях, для выдерживания нагрузки кровли, должны иметь большие габариты и множество несущих конструкций.

Для увеличения срока службы строения проводят ряд работ по его усилению. Например, изначально усиливается фундамент дома. По периметру уже готового основания выкапывают канавы подливают бетон с применением арматуры. усиливаются аналогичными материалами или специальными готовыми металлическими конструкциями, которые можно быстро и просто монтировать на внутренние и внешние углы строения.

Многощипцовая крыша: конструкция

Для правильного составления проекта такой следует внимательно изучить ее устройство. Сооружение состоит из:

• наклонных скатов;
• стропил;
• мауэрлата;
• обрешетки;
• наклонных и горизонтальных ребер;
• ендов;
• конька;
• желобка;
• водостока;
• свеса.

Многощипцовая крыша: стропильная система

Поскольку конструкция такой кровли достаточно сложная, особое внимание нужно уделить ее чертежу. Для этого необходимо:

• измерить все размеры;
• выбрать уклон для крыши;
• определить тип стропильной системы;
• произвести расчет стропил;
• разметить места расположения ендов, коньков, ребер, вертикальных стоек, затяжек, прогонов, упоров и прочих элементов стропильной системы.

Основой многощипцовой крыши является мауэрлат. Для его сооружения используются бруски, размер которых 15х15 см или 10х15 см. Длина примерно 1,5 м. Укладывается он по верху бетонной или кирпичной стены и выглядит в виде связанной жесткой рамы. К наружным стенам мауэрлат крепится металлическими оцинкованными шпильками, установленными в армопояс. Стропила (наклонные или висячие) делаются из досок, сечение которых 5х15 м. В месте соединения скатов монтируют наклонные и диагональные Поскольку основная нагрузка направлена будет именно на диагональные стропила, их следует усилить досками такого же размера. Сверху стропила между собой соединяются коньком, который можно купить уже готовый или изготовить из досок или бруса самостоятельно. На уже установленных стропилах из досок монтируют обрешетку. Для увеличения прочности и надежности конструкции ячейки обрешетки делают не более 50х50 см.

Обустройство многощитовой кровли

После возведения каркаса приступают к изоляции конструкции. Для этих целей используется простая полиэтиленовая пленка, которая прокладывается на перекрытия с заходом на мауэрлат.

В зависимости от выбранного типа отделки крыши делается основание. К примеру, листовой шифер можно класть прямо на обрешетку. Для монтирования мягкой кровли понадобятся листы ОСБ или фанеры. Их крепят на кровельном каркасе, сверху выкладывают материал. Утепление и изоляция конструкции в данном случае производится изнутри.

Многие свое предпочтение отдают металлочерепице. Но в связи с низкими показателями звукоизоляции, теплопроводности и прочих недостатков этого материала понадобится проведение качественной изоляции кровли.