Зливний фільтр у пральній машині захищає помпу від сміття та сторонніх дрібниць, які потрапляють разом із одягом у бак. Щоб фільтр не засмічувався і не ускладнював злив, його потрібно регулярно чистити. Але іноді власники пралень забувають про це, і фільтр переповнюється сміттям. В результаті виникають такі ситуації відмови техніки:

• Машина не відкачує воду з бака та показує код помилки зливу.
• СМА працює з перебоями. Вода з бака йде повільно та не повністю. Машинка зупиняється та показує помилку. Часто чутно сильний шум насоса. Іноді лунають постукування, ніби в насос щось потрапило.

У посібнику користувача, для усунення таких помилок, рекомендується витягти фільтр з пральної машинита прочистити його. Зазвичай інформація дана у вигляді схеми та короткого опису кроків при чищенні.

Прочитавши інструкцію, господар чи господиня машинки-автомата відкривають лючок чи нижню панель та стикаються з іншою проблемою:

• Викрутити дренажний фільтр не вдається. Ручка кришки не зсувається з місця, наче вона приварена до корпусу.
• Фільтр прокручується на чверть чи половину обороту, але далі йде.
• Фільтр начебто повністю відкрутився, але не витягується.

Як бути і що робити, якщо фільтр у пральній машині не відкривається, у посібнику не вказано. Тому ми підготували короткий посібник, як дістати зливний фільтр зі прання, що не піддається.

Спочатку розберемося, чому дренажний вузол витрачається і не хоче слухатися.

Чому не виходить відкрутити, зняти та дістати фільтр

Основна причина – сторонні предмети. Ворс, шерсть, волосся, дрібні сторонні тіла, носові хустки, серветки, шкарпетки потрапляють в уловлювач перед насосом і намертво блокують його рух у равлику.

Більш рідко, зняття фільтра пральної машини ускладнює накип на різьбленні. Вона утворюється, якщо його довго не прочищали.

3 способи, як відкрити зливний фільтр

Перед тим як розпочати «операцію», відключіть СМА від мережі та перекрийте подачу води. Подані способи застосовуйте послідовно, якщо попередній варіант не допоміг, використовуйте наступний.

На кришці фільтра чи заглушці отвору є ручка. Спробуйте повернути її за допомогою пасатижів чи плоскогубців. Дійте дуже акуратно, не зламайте фільтр.

Спосіб підходить для всіх трьох неполадок:

• коли фільтр не повертається зовсім,
• крутиться, але тільки на чверть або на півоберта,
• відкручується, але не виймається.

Відхиліть машинку назад на 45 градусів (краще оперти на стіну) і постукайте кулаком або долонею по кришці фільтра і поряд по корпусу. Можливо, сторонні предмети (монети, деталі кісточки від бюстгальтера, шпильки, шкарпетки тощо), що стопорять фільтр, змінять своє положення і перестануть блокувати його відкручування або витягування.

Також пригодиться для всіх трьох «бід» із фільтром:

• коли фільтр не крутиться зовсім,
• повертається, але тільки на чверть або на півоберту,
• відкручується, але не витягується.

Спосіб складний, тому приступайте до нього, якщо перші два варіанти не допомогли вийняти зливний фільтр. Ваша мета - дістатися до равлика з дренажним насосом, від'єднати помпу від неї (іноді це зручніше зробити, знявши саму склянку-равлика) і прочистити фільтр через отвір, що утворився.

Порада!Якщо ви далекі від техніки і зовсім не знаєтеся на пристрої пральної машини, рекомендуємо викликати майстра. Наприклад, із нашої майстерні. Самостійний ремонтможе не тільки забрати багато часу у нефахівця, а й призвести до більш дорогих наслідків.

У сучасних пральних машинахз горизонтальним завантаженням в залежності від конструктивних особливостейдемонтувати равлик із зливним насосом можна наступними трьома методами.

1. Знизу через дно, якщо є доступ. Якщо дна немає або його можна легко зняти, то найзручніше демонтувати насос саме таким методом. Покладіть пральну машину на бік або нахиліть назад на 45-60 градусів, оперши на стіну. Шукати помпу слід одразу за фільтром біля нижнього краю корпусу.

Зверніть увагу! У деяких моделях пральних машин дна частково немає, але доступ до насоса ускладнює сталева планка з кріпленням для амортизатора (поширена конструкція в марціBosch). Або в моделях пралень із захистом корпусу від протікання на дні встановлено датчик «Аквастопа». В обох випадках описаний метод доступу до помпи не підходить.

2. Через задню стінку. У таких СМ зливний насос знаходиться ближче до задньої стінки, тому до нього зручно підібратися таким способом. Задня стінказазвичай кріпиться на чотирьох гвинтах і легко знімається. Така конструкція помпи часто трапляється на пральних машинах марки Ardo.

3. Спереду, знявши лицьову панель із люком.Найбільш трудомісткий, але часом єдиний метод. Наприклад, у багатьох моделях Bosch та Siemens з горизонтальним завантаженням по-іншому дістатися насоса не вдасться.

Вам потрібно буде демонтувати верхню кришкумашинки та зовнішній хомут, який зміцнює гумову манжету дверцят до лицьової панелі. Додатково може знадобитися витягнути бункер для миючих засобів, зняти панель керування та відкрутити гвинти, які кріплять УБЛ до лицьового фасаду з люком. Тільки після цих дій можна знімати сам фасад, який зазвичай тримається на 3-4 гвинтах. Два гвинти, як правило, знаходяться в кутах знизу (щоб до них дістатися, іноді потрібно зняти нижню панель-планку). З одним або двома гвинтами, що залишилися, можуть бути різні варіантизалежить від марки-моделі прання. Зазвичай їх потрібно шукати у верхніх кутах лицьової панелі або в районі дозатора.

Зверніть увагу!Описані методи доступу до зливної помпи майстра РемБитТех використовують для машин з горизонтальною закладкою білизни. Якщо у вас СМА з вертикальним завантаженням, то до насоса дуже просто дістатися через бічну стінку – праву чи ліву. Яку конкретно, дивіться розташування фільтра. Ближче до якої стінки знаходиться фільтр, якщо подивитися на машину спереду, ту і знімаєте.

Загальний порядок дій після того, як ви отримали доступ до помпи наступний:

• Від'єднайте дроти живлення від помпи.
• Підкладіть під равлик із насосом ганчірку або підставте тазик, і всі подальші дії проводьте над ними.
• За допомогою пасатижів або плоскогубців зніміть хомут, який прикріплює зливний патрубок бака до насоса, і від'єднайте його від равлика.
• Спробуйте прочистити равлик через отвір для зливного патрубка. Якщо до отвору підібратися не виходить або витягти предмети, які блокують відкручування-витягування фільтра, не вдалося, продовжуйте розбирання помпи.
• Від'єднайте хомут, який кріпить зливний шлангдо насоса, та зніміть шланг з равлика.
• Від'єднайте насосну установку від корпусу пральної машини. Зазвичай насос у зборі з равликом кріпиться до передньої стінки машинки, або до дна за допомогою декількох шурупів або гвинтів.
• Розберіть помпу на частини, від'єднавши сам насос від склянки (равлики). Він кріпиться до равлика за допомогою гвинтів або засувок. У першому випадку потрібно викрутити гвинти (зазвичай 3 штуки), по-друге - повернути насос проти годинникової стрілки, щоб засувки вийшли з пазів.
• Прочистіть склянку помпи через отвір, що утворився.

Після очищення дренажний фільтр повинен легко відкрутитись або витягнутися.

Що робити, якщо жоден із способів не допоміг

Отже, фільтр пральної машини не знімається через накип або вапняні відкладення від жорсткої води. Послідовно виконуйте такі кроки для вирішення проблеми. Це допоможе мінімізувати можливі витрати на нові деталі.

• Відмочіть склянку з фільтром у розчині води з лимонною кислотою,якщо ви його вже демонтували, щоб розчинити вапно. Або запустіть профілактичне прання з лимонкою, якщо ви ще не встигли розібрати насос. Для відмочування знадобиться ємність, в яку поміщається склянка з фільтром так, щоб вона повністю знаходилася під водою. Воду наливайте гарячу, але не окріп, в районі 40-60 ° C, щоб знизити ймовірність псування пластикових деталей складання та гумової прокладки фільтра. Лимонної кислотисипте приблизно столову ложку на таз. Можливо, потрібно чимось обтяжити равлик з фільтром, щоб він не випливав після заповнення ємності водою. Залишіть відмочуватися фільтр на 1-2 години, після чого спробуйте викрутити його. Не факт, що вийде, але якщо спрацює, ви заощадите на нових деталях. Єдине, що може постраждати – гумова прокладка фільтра. Кислота може зашкодити її, і тоді буде потрібно заміна. Вірна ознака псування прокладки - текти з фільтра після зворотної установки.
• Спробуйте акуратно виламати фільтр з равлика та встановіть новий. Пластик досить крихкий і його можна порізати кусачками, а потім викрутити та вичистити залишки. Дійте акуратно, не пошкодіть різьблення склянки (равлики). Інакше знадобиться заміна всього равлика, а не тільки фільтра. З пошкодженим різьбленням равлика новий дренажний фільтр протікатиме.
• Замініть равлик у зборі з фільтром. Відразу, якщо не хочете возитися з відкручуванням, або коли акуратно виламати фільтр не вдалося. Це обійдеться дорожче, ніж купівля прокладки або нового фільтра-уловлювача. Проте заміна гарантує, що фільтр не протікає після встановлення.

Якщо ви прочитали статтю і зрозуміли, що витягнути фільтр пральної машини самостійно – непосильне для вас завдання, тоді довірте цю роботу майстрам «РемБитТех».

Грамотний сервіс для пральних машин у Москві та Підмосков'ї

Служба «РемБитТех» обслуговує та ремонтує всі марки та види автоматичних пральних машин з 2003 року. Працюємо вдома у клієнта, знаємо, як правильно дістати фільтр із пральної машини з горизонтальним та вертикальним завантаженням. Обслуговуємо марки: Samsung, Бош, Електролюкс, LG, Зануссі, Indesit, Атлант, Вестел, Канді та багато інших.

Ціни за послугу за марками дивіться у таблиці.

* Тариф за роботу. Заміна деталей оплачується додатково, якщо майстер при обслуговуванні виявить зламані деталі або пошкодить їх при вилученні фільтра (зрозуміло, за вашою згодою). На тариф та ціну запчастин впливає рік випусками СМА, модель та марка.

Телефонуйте в «РемБитТех» за телефонами:

Приїжджаємо за заявкою у день подачі або на наступний. Якщо вам незручне обслуговування у ці дні, повідомте іншу дату.

Займався я тут ремонтом свого автомобіля і настав час планової заміни олії в редукторах. А в SuzukiJimnyна редукторах використовується не дуже зручна пробка зі шліцом під квадрат. Виходячи з відгуків більшості користувачів, які я читав перед процедурою заміни олії в мостах Jimny, я дізнався, що заминання граней квадрата або зрив усіх граней – це досить звичайна справа для таких пробок. До речі, схоже пробки під квадрат використовуються не тільки в Suzuki Jimny, але і в інших автомобілях. Це випливає із назви спеціальних головок під квадрат, які можна купити в автомагазині. На упаковці там красується фраза: ключ квадратний для зливу олії.

Суть статті полягає в тому, як уникнути заминання граней. Адже якщо зірвати грані у пробки, то викручувати її м'яко кажучи не комфортно. Власне, сам собою квадратний шлиц – це епіцентр проблем. Адже навантаження розподіляється лише між чотирма гранями, а це збільшення модуля навантаження на кожну точку шліцю. Відповідно квадратний шліц тому дуже легко і зривається.

Як викрутити пробку із квадратним шліцем, якщо ключ перевірився? Насправді це не дуже просто. Можна постаратися вибити її зубилом, а можна приварити на пробку звичайну гайку і крутити вже за неї. Але все це займе жодну годину роботи. Ми спробуємо відкрутити штатну пробку, не зіпсувавши стандартний квадрат. Як це зробити?

1. Перш за все, приблизно за день до запланованої процедури, прочистіть добре вузол, що обслуговується. Прочистіть шліц добре, використовуючи залізну щітку, викрутку та інші допоміжні інструменти.
2. Залийте попередньо (за добу-дві) весь вузол складом типу рідкий ключ або WD-40. Кошти ці не те, щоб мега-рятувальні, як про це пишуть у рекламі, але деякий ефект матиме. Відповідно, проникаючи різьбленням, вони зможуть спростити процес відкручування.
3. Перед початком обслуговування дайте редуктору як слід охолонути. Дуже часто гайки розклинює від розігріву. Відповідно, не поспішайте розкручувати мости, доки вони теплі. Краще робити це після тривалої стоянки.
4. При роботі з хроновим шліцом (типу квадрат) дуже і дуже важливо правильно вибрати розмір ключа. Так, у Suzuki Jimny в мостах і на роздатці використовується ключ під квадрат на 10 мм, проте, багато хто з недосвідченості і непорозуміння пхають туди нібито відповідну головку на 3/8. Якщо гайка хоч трохи пригоріла, то шліцю кінець. Вороток на 3/8 провернеться і знадобиться танцювати з бубном. Тому суворо підбирайте відповідний розмір квадрата. Необхідний розмірпотрібно вбити молотком до повного проникнення в шліц. Саме у Jimny зробити це дуже легко, т.к. мости високі та підлізти туди легко. Якщо ж ключ не ввійшов до кінця, гайку знищить.
5. Не використовуйте захищені ключі. Якщо у ключа-квадрата на 10 мм завалило грані, то застосування такого ключа остаточно зіпсує і так поганий шліц на масляній пробці редуктора. Саме тому краще не поскупитися і купити добрий новий ключик. Найкраще підійде головка для стандартного набору.
6. Якщо гайка не відкручується одразу, то не треба бездумно її смикати та ламати. Потихеньку, великим важелем і повільно намагайтеся відкрутити гайку, що прикипіла. При правильному підходіі хорошому ключі успіх вам майже забезпечений 🙂 Якщо помічаєте, що шліц-квадарт пливе, зробіть зупинку та обміркуйте, що відбувається. Поспішати нікуди. Адже тільки подумайте, скільки геморою вам належить, якщо шліц буде зірвано.
7. Якщо нічого не допомагає, постарайтеся підігріти гайку пальником. Робити це треба дуже і дуже обережно, маючи під руками вогнегасник. В іншому випадку машина може постраждати від полум'я. Сенс тут не в різному розширенні металу, а в тому, що при підвищенні температури руйнується тонкий шар гидоти, яка утворюється при закисленні гайки і приклеює її до корпусу. Якщо вона прогорить, то проблем буде в рази менше. Методика допомагає не завжди, але є шанси.
8. Як зробити, щоб гайка не прикипіла наступного разу? Дуже просто. Після кожної заміни олії змінюйте ще й гайку на нову. Корок коштує близько 350-400 рублів. Проблеми на Jimny виникають зазвичай із заливною пробкою під квадрат і потрібно міняти лише її. Крім того, закручуючи пробку, використовуйте динамометричний ключ. До речі, у Suzuki Jimny заливна пробка закручується на 50 нм, а зливна на 27 Нм. Краще трохи не докрутити, аніж перетягнути 🙂

П.С. До речі, змінюючи масло в мостах і редукторі, починайте завжди саме з заливної пробки. Адже якщо викрутить спочатку зливну, а заливна не відкрутитись, то їздити на машині без олії в редукторах не можна. А от якщо старе масло залишилося, а заливна пробка під квадрат все ж таки не здається, то можна в такому вигляді дорулити до сервісу і покарати пробку зварюванням.

У пральної машинкиперіодично потрібно чистити фільтр насоса і саму крильчатку. Іноді у цих діях виникає гостра потреба.

Так було і в мене, довелося зіткнутися з тим, що насос не відкачував з машини воду, засмічений. Загалом нічого складного у цій процедурі немає, відкручуєш кришку та чистиш. Але на жаль, у моєму випадку зробити це описаним вище способом не вдалося.

Як бути, якщо кришка насоса не викручується

Машинка перестала зливати воду, намагаюся викрутити цю пробку щоб прочистити насос, а вона ні в яку, навіть за допомогою плоскогубців. Відразу зазначу, що надмірне зусилля плоскогубцями докладати не слід, оскільки пластикова ручкацієї пробки легко ламається.

Довелося працювати радикально, знімати насос!

Причина виявилася в тому, що туди, усередину потрапили ватяні палички, кілька штук, - що вони робили в білизні, що стирається, незрозуміло? Але ці самі палички, увійшли в патрубок насоса, під'єднаний гумовим шлангом «Равликом» до барабана прання і стали там вертикально.

А тому, що ця кришка, вона не просто пробка, вона має особливу конструкцію зсередини. На фото у верху, крайнє праворуч, видно що від пробки відходять два стоячки на яких знаходиться захисне кільце. Завдяки цій конструкції крильчатка помпи має деякий захист від дрібних предметів насоса, що потрапляють всередину.

І ось, у ці ватяні палички увійшли вертикально, частково залишаючись у пластиковому патрубку, вони заклинили можливість викрутити пробку, вона просто упиралася своїми стійками в них. Але це я дізнався тільки після того, як повністю витягнув весь насос з машини.

Ось весь цей блок, фільтр разом з мотором і потрібно витягти, щоб мати можливість його ретельно почистити.

Знімається просто. Відключаємо з розетки машину і від'єднуємо шланги якщо вони заважають підібратися знизу, нахиляємо машинку або взагалі кладемо її набік, попередньо переконавшись у тому, що в ній немає води, якщо що, то .

Від'єднуємо клему живлення, і шланги з патрубків насоса, для цього потрібні плоскогубці щоб розслабити хомути, що фіксують шланги на патрубках. Відкручуємо з лицьового боку гвинти кріплення і витягаємо насос. Тепер через отвір патрубка стало можливим витягнути ватяні палички. Кришка звільнена, її можна викрутити для подальшого чищення, після чого залишається все зібрати та встановити на місце.

У сучасних машин дуже часта поломка, зрізання різьблення на пробці в масляному піддоні двигуна, це вже практично розхідник, який рекомендується міняти разом із черговою зміною олії.

Але природно таке трапляється і у старих машин, через великий пробіг з відповідною кількістю замін олії. Так у моєму випадку вийшло, за 300 000 км. з періодичністю заміни приблизно 7000 км., вийшло 42 рази викручено і закручено винуватку. А ще працює страх, щоб на ходу не дай Бог нічого не викрутилося і не втратити олію з важкими наслідками, то постійно небагато, але перетягуєш момент затягування, от і ще причина, що всього 40 разів виявилося достатньо. Ще одна причина, це застосування для болта м'якшого металу, а для різьблення в піддоні міцнішого, що є добре, інакше ремонт став би більш довгим і дорогим.

Так у черговий раз закручуючи пробку, ви помічаєте, що як довго не відбувається стопоріння-зупинка затяжки, тут бажано раніше це зрозуміти і вчасно зупиниться. Спробувати акуратно з натяжкою на себе почати викручувати, але швидше за все вже пізно, витки злизані і закільцювалися, виштовхувати болт назовні нема чого.

Далі, хто як бореться із цією проблемою, приварюють пруток до пробки, щоб за нього через важіль тягнути разом із обертанням, свердлять наскрізь із тією ж метою, щоб зачепитися та потягнути. Але мені було ліньки все це робити, тому придумав такий спосіб і все вийшло добре.

Зі смуги товщиною 2 мм, у моєму випадку знайшлася це виявилася нержавіюча сталь, але не принципово, за допомогою УШМ (Болгарка), вирізав таке подвійне зубило, розмір вирізки залежить від розміру вашого болта, заточив краї на клин. Далі молотком забив на пару міліметрів під головку пробки (між головкою та прокладкою) і трохи, приблизно на чверть оберту повернув ключем на викручування, потім ще трохи забив і трохи провернув, головне не поспішати, щоб при провороті не вискочило назад зубило і вже з наступного забивання зубило увійшло повністю до упору в тіло болта і поворот ключем легко викрутив пробку. На все і виготовлення пішло 10 хвилин, а головне не довелося розмотувати зварювальний.

Ось так виглядає витягнута пробка та прокладка після забивання зубила-зйомника.

Тут видно пошкодження різьблення і в піддоні, але це переважно залишки металу від зрізаних витків з болта, але вони сильно вдавилися і не бажали віддалятися, мітчика такого у мене не виявилося, на зразок 14*1,5, зате знайшовся підходящий самопальний болт, з якого спочатку зробив болгаркою аналог мітчика, прогнав різьблення, магнітом просунутим в отвір зібрав стружку, що впала в піддон. А потім обрізавши все зайве і приваривши гайку, отримав велику болт-гайку, прокладку зробив з якогось листа алюмінію. Закрутив та поїхав, але треба буде при наступній заміні олії обов'язково не забути прикупити заводську пробку!

PS. Що погано, довелося через пробку зливати нову олію, щоб її не викидати, треба спочатку добре вимити піддон і все що може зачепити струмінь олії, а також використовувати чисте відро або зрізане 5 літрів з під води. Масло навіть просто побувавши пару хвилин у двигуні вже було чорним (