Щитовий будинок можна побудувати своїми руками, але слід пам'ятати, що всі кроки повинні бути дотримані і виконані поетапно. Щитове будівництво не займає багато часу, так як каркас збирається вже з готових щитів (СІП-панелей), в які вже вбудовані вікна та двері, і передбачає наступні кроки.

Насамперед слід подумати про надійний і міцний фундамент. Під щитову споруду суцільного фундаменту не потрібно, підійде і звичайний пальовий. Під палі потрібно розмітити місця проміжками 1 метр і можна починати рити траншею. Траншея копається по всьому периметру майбутнього будинку, а також там, де передбачається розміщувати несучі елементи. Після нанесення розмітки робляться свердловини та встановлюються палі – будь-які антикорозійні труби. Весь простір біля труб засипається піском і трамбується, а самі труби заливається розчин на основі цементу і щебеню.

Також, щитові будинкиможуть зводитись і на основі залізобетонного фундаменту (плитної платформи). У цьому випадку спочатку насипається прошарок з піску і щебеню, потім йде тонкий шар бетону і вже потім проводиться армування лозинами. Далі кріпиться опалубка та весь фундамент заливається цементом.

Як варіант, можна розглянути і стовпчастий або дрібнозаглиблений стрічковий фундамент. У будь-якому випадку, його тип та параметри залежать від наявності ґрунтових водта його рівня, самого ґрунту та його стійкості до температурних перепадів, передбачуваної загальної ваги будинку.

Щити між собою збираються досить просто, необхідно лише визначитися зі способами кріплення, одними з найбільш надійних вважаються з'єднання типу "шип-паз" та вирубка, використовуються також скоби та шурупи. Крім того, шви та стики додатково закріплюються спеціальними пластинами, куточками та з'єднувачами. Такі кріплення можна зафіксувати цвяхами, анкерами чи болтами. Стіни монтують на плоскій рівній поверхні (щоб уникнути зрушень і перекосів), а потім встановлюють вже в готовому вигляді. На цьому етапі дуже важливо враховувати майбутню висоту стелі – непоганим вибором буде висота стін вище 2,5 м. Якщо взяти меншу відстань, то велика ймовірність, що після всіх декоративних і оздоблювальних робіт, стеля здаватиметься дуже низьким і створюватиме відчуття тиску.

Перед встановленням лаг на підлогу краще прокласти якийсь ізоляційний матеріал типу руберойду. Після того, як лаги встановлені, підлога застилається підготовленими чорновими необрізними дошками, а по всьому периметру будинку додатково кріпиться брус - він послужить основою для майбутнього. підлогового покриття. Щоб запобігти передчасному псуванню лицьової частини підлоги, можна на час будівництва перевернути дошки на зворотний бік – так ви збережете їх товарний вигляд, а щоб уникнути зрушень – трохи прихопіть їх цвяхами. Після завершення основних чорнових робіт підлогу можна застелити чистовими дошками, які попередньо бажано обробити спеціальними антисептичними розчинами, що запобігають цвілі, грибку та гниття.

Після встановлення каркаса стіни необхідно обшити. Наприклад, усередині це можна зробити плитами ОСВ - цей матеріал добре справляється з функцією підтримування стін і допомагає уникнути використання в конструкції додаткових балок. Починати обшивку необхідно з кута рухаючись у напрямку до центру, обшивочні плити кріпляться часто шурупами. Обшити будинок зсередини можна і гіпсокартоном, і дерев'яною вагонкою- І те, і інше буде виглядати естетично і цілком органічно.

Для обшивки стін зовні можна застосовувати сайдинг або блок-хаус, оздоблювальну штукатурку та фасадну плитку. Щоб точка роси після закінчення робіт не могла зміститися у бік житлових приміщень, потрібно грамотно розрахувати її зміщення, інакше поява конденсату і, як наслідок, плісняви ​​та грибка, у будинку буде неминучим.

Якщо будівництво ведеться своїми руками, то за кількістю схилів даху краще обмежитися максимум двома. Крокви можна прикріпити прямо до каркаса самого будинку, а якщо планується додаткове утеплення горища, їх необхідно буде розмістити з кроком, який по ширині буде відповідати товщині утеплювача. Товщину брусів для крокв краще вибирати стандартну 150х50 або 70 мм. Після цього наступними шарами стануть:

– пароізоляційний прошарок;

– контробрешітка та обрешітка;

- гідроізоляційний прошарок;

– безпосередньо покрівельний матеріал.

Зокрема, завдяки контробрешітці забезпечується вільна циркуляція повітря між решетуванням і кроквами. Як покрівельний матеріал можна вибрати бітумну черепицю, шифер або будь-який інший матеріал на ваш смак.

Для утеплення дуже популярним є використання базальтових або мінеральних плит, а також пінополістиролу. У стінах утеплювач закладаються зсередини будинку між вертикальними балками і закривається пароізоляційним прошарком, а потім плитами ОСВ або гіпсокартоном (який іноді розглядається як готове покриття стін). Можна використати одразу кілька варіантів – спочатку прокласти мінеральну вату, а поверх неї прокласти пінополістирол. Усі щілини герметизуються при цьому монтажною піноющоб уникнути теплових втрат.

Утеплення даху відбувається майже так само – теплоізоляційний матеріалпрокладається між кроквами або стельовими перекриттями та накривається обраним пароізоляційним матеріалом.

Окремо слід зазначити, що для якісного утеплення необхідно віддавати перевагу саме плитам, оскільки така форма прокладки утеплювальних матеріалівдосить жорстка і менш схильна до деформації.

Для пароізоляції саморобні матеріалиі поліетиленові плівкивикористовувати не рекомендується, краще буде трохи витратитися і придбати спеціальну заводську пароізоляційну плівку - вона має дещо іншу структуру і більше шарів. Також необхідно пам'ятати, що пароізоляція проводиться тільки з внутрішньої сторонищитового будинку та тільки на утеплювальний шар.

Якщо планується робота з цокольним простором, то необхідно буде потурбуватися про будівництво вимощення, яке надалі стане основою для стінок цоколя. Розміри цоколя залежатимуть від довжини паль, закладених при заливанні фундаменту, іноді ця відстань може становити лише 30-40 см.

Для зведення вимощення поверхневий шар грунту знімається в межах 25 см. Ширина вимощення намічається самостійно, єдиною умовою буде - щоб вона захоплювала всі палі, що стоять по краях. Зовні та всередині встановлюється опалубка – зовні вона монтується з дощок, усередині її роль може виконати заздалегідь викопана земля.

На саме дно рову, що вийшов, викладається дрібний щебінь, який заливається гарячим бітумом. Гідроізоляційний шар готовий. Можна заливати поверх нього цементний розчин- Той же, що використовувався для заливання фундаменту.

Через 12-15 днів можна починати будівництво самого цоколя з цегли. При укладанні стін не можна забувати про отвори для вентиляції діаметром 15х15 см – після закінчення робіт у них необхідно буде поставити сітку або металеві дрібні ґрати.

Оскільки вікна вже заздалегідь вмонтовані в панелі щитів, вам залишиться тільки вибрати правильні склопакети. І якщо у вас у планах використовувати каркасно- щитовий будинокдля постійного проживання, то краще буде вибирати надійні та міцні потрійні склопакети з додатковою герметизацією.

Зовнішнє декоративне оздоблення стін щитового будинку може виконуватися вагонкою, незвичайним сайдингом чи ексклюзивними сендвіч-панелями. Для внутрішньої обробкипідійде вініловий декоративний гіпсокартон. Важливо – всі фінішні роботи слід проводити після завершення основних процесів, зокрема, після прокладання та закріплення утеплювачів, гідро- та пароізоляційних матеріалів.

Окрему увагу варто приділити електропроводці. Якщо її планується прокладати відкрито, цим питанням можна буде зайнятися і після завершення будівельних робітЯкщо ж закрито, то прокладання подібних комунікацій має бути продумане вже на етапі облаштування фундаменту будинку. Зазначимо все ж таки, що вміло прокладена відкрита електропроводка (можна в коробах) завжди коштуватиме дешевше і бути безпечнішим варіантом.

Що стане в нагоді для щитового будівництва?

Перед початком робіт краще буде скласти зразковий список матеріалів та інструментів, які ви використовуватимете під час будівництва будинку. Він може виглядати так:

- Обрізні та необрізні дошки;

- бетонозмішувач;

– вагонка/сайдинг/інший оздоблювальний матеріал для зовнішніх стін;

– шифер/черепиця/ондулін/інший покрівельний матеріал;

– щитові панелі;

– мінеральна/базальтова вата або пінополістирол або будь-який інший утеплювач;

– гідроізоляційні матеріали;

– антисептичні розчини;

- Цвяхи, шурупи, швелер, труби, куточки;

– електролобзик та дискова пилка;

- будівельний рівень;

- кліщі, шуруповерт, молоток, гвоздодер, ножівка, сокира;

- Рулетка.

Звичайно ж, список може подовжуватися, видозмінюватися та підлаштовуватися під ваші смаки та потреби.

Ще трохи більше про те, як звести щитовий будинок, дивіться на відео.

Каркасне будівництво відоме вже протягом кількох століть. Не дивно, що ця технологія постійно розвивалася, удосконалювався процес зведення, з'ясовувалися основні засади якісного будівництва, змінювалися самі матеріали. В результаті каркасне будівництворозділилося на кілька методів будівництва, від традиційного до щитового каркасного.

Самостійне зведення

Якщо ми звернемося до статистики, то дізнаємось, що майже 80% каркасних будинківі дач будується своїми руками. І лише 20% будинків зводиться під ключ фірмами. При цьому навіть ті, хто будує будинок самостійно, звертаються до фірм за разовими роботами, до яких належать влаштування фундаменту під дачний будинок, Монтаж кроквяної системи, укладання димоходу та ін.

При цьому основну частину робіт за деякої теоретичної підготовки можна зробити самостійно, істотно знизивши вартість будинку. Дачі будуються своїми руками частіше, ніж будинки для життя, при цьому проект на дачний будиночокмалюються самостійно. Проект для житлового будинку, який хочуть звести, вважають за краще традиційно замовляти в архітекторів.

Монтаж каркасних будівель

У чому полягає технологія будівництва каркасно-щитових та каркасних будинків? Зведення будинку ділиться певні етапи, які мають особливості. Каркасні будинки зводяться покроково:

1. Зведення фундаменту.
2. Стяжка підлоги чорна (по ґрунту).
3. Пристрої каркасу.
4. Утеплення, пароізоляція, гідроізоляція.
5. Закриття стін плитами.
6. Влаштування покрівлі.
7. Зовнішнє та внутрішнє оздоблення.

Це основні етапи звичайного каркасного будівництва. Якщо ж ви вирішили піти найлегшим шляхом, швидше за все ви звернете увагу на каркасно щитові будинки. Вони мають одну важливу відмінність від традиційних каркасників – це стіни, що монтуються заздалегідь у виробничих умовах або самостійно. Побудувати такий будинок можна за кілька тижнів, використовуючи типовий проект.

Що є щитові стіни? По суті, це дві плити ОСБ, між якими нанесе рідким способом утеплювач. Піно полістирол наноситься між двома плитами, після чого він застигає. Готові щити кріпляться на брус нижньої обв'язки, а зверху скріплюється брусом верхньої обв'язки.

Такі ж щити використовуються як плити перекриття. Покрівля може бути виконана, використовуючи щити, особливо якщо планується утеплена мансарда.

Перший крок будівництва

Першим кроком у будівництві щитових дачних будинківє підготовка території та влаштування фундаменту. Щитові будівлі є одними з найлегших, тому на фундамент діє мінімальна сила. Побудувати фундамент можна своїми руками.

Однак бажано також провести аналіз ґрунтів.

Справа в тому, що від складу ґрунту залежить його рухливість. Якщо вам не пощастило, і на вашій ділянці глинисті вологі ґрунти, то взимку волога замерзне і станеться розширення речовини. Ґрунт підніметься, захоплюючи за собою фундамент або його частину. Як правило, склад ґрунтів неоднорідний, тому рух також відбувається нерівномірно. Внаслідок цього з'являються тріщини та інші сліди руйнування.

Щоб цього не відбувалося, фундамент повинен залягати на глибині нижче рівня промерзання, тобто мінімум 60 см у глибину. Для складних ґрунтів краще будувати стрічковий або пальово-гвинтовий фундамент, а для піщаних підійде стовпчастий.

1. Пальовий гвинтовий фундамент для дачі є стовпами з гвинтом з металу з покриттям. Вони вкручуються у ґрунт на потрібну глибину за допомогою палиці-важеля.
2. Стрічковий фундамент є монолітним бетонним фундаментом, технологія якого полягає в заливанні рідкого бетону в опалубку.
3. Стовпчастий фундамент є опорою зі стовпів, в основі яких або блоки під фундамент або затверділий цемент в опалубці.

Коли фундамент для дачі встановлений, починається будівництво щитового будинку.

Зведення стін

Отже, настав час будувати стіни. Як правило, фундамент вже готовий, і перед улаштуванням стін необхідно залити чорнову стяжку майбутньої підлоги. Її можна зробити і після облаштування стін, проте коли стяжка буде готова, ви отримаєте рівний майданчик, який зручно використовуватиме для подальшого будівництва.

Виробництво щитових будинків ділиться на два різні рівні:

1. На виробництві виготовляються щити певного розміру, які доставляються на ділянку. У них слід вирізати вікна, дверні отвори і підганяти необхідний розмір.
2. На виробництві роблять готові стіни за кресленням, і в результаті на ділянку привозяться вже готові стіни, з усіма отворами, потрібними розмірамита ін. Такі стіни головне правильно і надійно скріпити, і будинок практично готовий.

Залежно від типу щитового будинку, на виробництві також роблять перекриття та утеплені панелі для покрівлі.

Щити-панелі можна зробити самому, для цього необхідно придбати плити ОСБ та пінополістирол у балонах. Замість плит ОСБможна використовувати плити ЦСП, які не бояться вологи та вважаються більш надійними.

Найголовніше у зведенні каркасно-щитових будинків – це надійність скріплення всіх елементів.

Утеплена покрівля

Одним із найпопулярніших проектів є проект будинку з мансардою. Для мансарди використовуються каркасно щитові панелі, що укладаються після монтажу кроквяної системи. Кроквяна системаробиться з бруса, і може бути двох видів - підвісна та похилий. Висяча (або підвісна) кроквяна система підходить для невеликих дачних будівель, так як у неї всього дві точки опори.

Кроквяні ноги підвісної конструкціїпіддаються стиску і згину, а стінам передається значне горизонтальне зусилля, що розпирає. Для зменшення цього зусилля (щоб стіни не розсувалися, просто кажучи) виконують дерев'яну або металеву затяжку, що з'єднує кроквяні ноги. Її місце — біля основи крокв чи трохи вище.

Покрівлі крокви використовуються при будівництві більших будівель, у яких дах має великий розбіг. Такі будівлі зазвичай оснащуються центральною несучою стіною або стовпчастими опорами. Кроквяні ноги такої системи мають три або 4 точки опори: ноги спираються на стіни будівлі, а середня її частина – на несучу стінучи опори.

Швидкомонтовані будинки привабливі тим, що при готовому фундаменті поставити сам будинок можна дуже швидко. Наприклад, будівництво каркасного будинку своїми руками, силами двох людей, можливе за місяць без поспіху. І це — якщо з будівництва беруть участь недосвідчені працівники, які тільки вміють, що тримати в руках молоток. Все тому, що складання відбувається крок за кроком: регулярне повторення нескладних дій. Важливо знати, як правильно збирати кожен вузол. Маючи інструкцію, розуміючи принцип будівництва, каркасний будиноксамостійно може зібрати будь-хто.

Не менш привабливим є каркасне будівництво тим, що обійтися можна мінімальними витратами. Скільки потрібно грошей на будівництво залежить від розмірів будинку, від використовуваних матеріалів (вид і сорт деревини, оздоблювальні матеріали). Але в будь-якому випадку це одна з найдешевших методик. (

Дерев'яні каркасні будинкине єдині. Є регіони, де деревина — розкіш. Там ставлять При тому, що метал сьогодні недешевий, все одно виходить відносно недорого.

Ще один момент. Багатьох цікавить, чи можна залишати недобудованим каркасний будинок, і якщо можна, то на якихось етапах. Відповідь – можна, і перший етап відомий усім: залишають зимувати готовий фундамент. Ще можливі варіанти зимівлі у такому вигляді:

• фундамент + каркас + дах (без підлоги);
• фундамент + каркас + дах + зовнішня обшивка ОСП + вітрозахист;
• фундамент + каркас + дах + зовнішня обшивка ОСП + вітрозахист + змонтовані та утеплені підлога та стеля + перегородки.

З вікнами та дверима залишати на зимівлю без нагляду небезпечно. В інших випадках відстрочка завершення будівництва навіть непогано: деревина просохне. Взимку, як правило, низька вологість та сушіння йде активно. Заодно виявите всі одвірки у вже змонтованій частині.

Після заливання паль встановлюється (ростверка), в неї укладається та в'яжеться арматура. Поздовжні прутки з'єднуються із загнутими випусками арматури зі паль. На цьому етапі у стрічці залишають отвори для підведення комунікацій та (вставляйте відрізки пластикових трубупоперек стрічки).

До стрічки фундаменту згодом кріпиться обв'язувальний брус. Для його монтажу у стрічці закріплюються шпильки. Встановлюються вони з кроком 1-2 метри. Від кожного кута в обидві сторони відступають по 30 см. Тут шпильки обов'язкові, решта залежно від габаритів будинку, але не рідше ніж через 2 метри. Врахуйте, що саме шпильки пов'язують каркас будинку із фундаментом. Тому краще поставити найчастіше. І ще: якою б короткою не була стіна, шпильок має бути не менше двох.

Коли все готове, заливається бетон.

Після заливання бетону, щоб він не сох, а набирав фортеці, його краще вкрити поліетиленом (дивіться на фото). Якщо температура після заливання фундаменту тримається в межах +20 ° C, приблизно через 3-5 днів можна продовжувати будівництво. За цей час за таких умов бетон набере понад 50% своєї міцності. З ним можна працювати вільно. При зниженні температури термін значно збільшується. Так при +17 ° C чекати потрібно вже близько 10 днів.

Крок 2: Нижня обв'язка та підлога

Щоб деревина каркасу не тягла вологу з бетону, потрібна відсічна гідроізоляція фундаменту. Найнадійніше це зробити бітумною мастикою. І краще – у два шари. Також можна використовувати рулонну гідроізоляцію. Дешевше за руберойд, але він з часом ламається. Більш надійним є гідроізол або інший подібний сучасний матеріал.

Можна промазати ростверк раз мастикою, а зверху розкотити гідроізол. Ще варіант для відсічної гідроізоляції під каркасний будинок - два шари гідроізолу, промазані мастикою: чим ближче підземні води, тим ретельнішою має бути гідроізоляція.

Перший шар - рідка гідроізоляція, Поки вона не висохла, можна на неї приклеїти шар рулонної

Потім укладаються лежні - дошки розміром 150*50 мм. Вони повинні бути сухими, просоченими біозахисними та антипіренними складами. Край лежання вирівнюється із зовнішнього краю фундаменту. У необхідних місцях під шпильки свердляться отвори (діаметр отвору на 2-3 мм більший за діаметр шпильки). Потім укладається друга дошка. Її кладуть так, щоб перекрити стик першого ряду. Виходить замок.

Друга дошка укладається так, щоб стики перекривалися.

Взагалі можна укласти один брус 100-150 см, але ціна його набагато вища, ніж двох дощок, які в сумі дають таку ж товщину, а правильно скріплені дві дошки мають велику. несучу здатність, Правда на їх укладання йде більше часу. Щоб вони працювали як єдиний брус, їх збивають цвяхами з кроком 20 см у шаховому порядку.

Ставимо обв'язування та лаги

Наступний етап - встановлення та монтаж лаг. Це самі дошки 150*50 мм, поставлені на ребро. Вони кріпляться двома косими цвяхами (9 см) у торець до дошки обв'язки, по два цвяхи праворуч і ліворуч до лежня. Так кожна лага із двох сторін.

На фото видно, що перша лага встановлена ​​близько до другої — краще передається навантаження на фундамент. Її встановлюють по другому краю лежання. Крок установки - 40-60 см. Залежить від довжини прольоту і перерізу використовуваного піломатріалу: чим більша довжина, тим менше крок.

Якщо лаги виходять довгі, і є поперечна балка, як на фото вище, щоб лаги не поїхали над поперечною балкою набиваються перемички. Вони по довжині дорівнюють кроку установки лаг за вирахуванням подвоєної товщини дошки: якщо крок лаг 55 см, товщина дошки 5 см, то перемичка буде 45 см завдовжки.

Утеплення та настил підлоги

Після того як основа під настил підлоги змонтована, настає час для утеплення підлоги. Його можна робити по-різному, з різними матеріалами. Покажемо економ-варіант — із плитами пінополістиролу щільністю 15 кг/м3 (можна більше, менше — ні). Він, звичайно, неекологічний, але єдиний не боїться вологи і може монтуватися без чорнової підлоги. Розрахункова товщина утеплювача - 150 мм, укладаються два шари: один 10 см, другий 5 см. Шви другого шару не повинні збігатися зі швами першого (зсуваються).

Для початку нижнього краю лаг набивається черепний брусок 50*50 мм. Він утримуватиме пінопласт.

Пінопласт нарізається звичайною ножівкою. Полотно можна взяти по дереву - ріжеться швидше, але виходить рваний край або по металу йде повільніше, але край рівніше. Нарізані плити укладаються у два шари, шви перекриваються. Потім по периметру проклеюються герметиком для забезпечення гідроізоляції.

Далі настелити чорнову підлогу з дощок, вирівняти його та поверху настелити фанеру (краще ФСФ 5-6 мм). Щоб чорновий настил із дощок не перекосив, укладайте дошки перемежуючи напрямок хвилі. Якщо глянути на поперечний зріз дошки, річні кільця йдуть півколом. Так от, потрібно щоб дуга то дивилася вгору, то вниз (дивіться фото).

Можна обійтись без настилу з дощок. Тоді товщина фанери повинна бути не менше 15 мм. Вважайте що вигідніше у вашому регіоні та обирайте.

У будь-якому випадку листи повинні укладатися в розбіжність - шви не повинні збігатися (як у цегляну кладку). Ще не варто забувати між листами фанери залишати зазор 3-5 мм для компенсації зміни розмірів при зміні вологості.

Фанера кріпиться на шурупи 35 мм завдовжки (краще білі — менше шлюбу) по периметру з кроком 12 см, усередині в шаховому порядку з кроком 40 см.

Крок 3: Каркасні стіни

Є два способи: збирається каркас стіни (усієї або частини залежить від розмірів) на підлозі, потім піднімається, виставляється і закріплюється. Іноді при такому способі прямо на підлозі кріплять OSB, ГВЛ, фанеру із зовнішнього боку каркасу: жорсткість виходить більше. Цю технологію називають каркасно-щитовою або «платформою». За таким принципом переважно працюють заводи: вони будують у цеху готові щитиза проектом, привозять на ділянку і там лише монтують. Але каркасно-щитове житлове будівництво можливе і своїми руками.

Другий спосіб: збирається все поступово, за місцем. Прибивається брус нижньої обв'язки, виставляються кутові стійки, потім проміжні, верхня обв'язка і т.д. Це та технологія, яка називається « каркасове домобудування» або «Баллун».

Який із них зручніший? Дивлячись скільки людей працює і чи є можливість хоча б періодично залучати помічників. На підлозі працювати швидше і зручніше, ніж стрибати незліченну кількість разів вгору/вниз по драбині. Але якщо секцію зібрано велику, то підняти її навіть удвох буде важко. Вихід - або звати помічників, або розбивати каркас стіни на невеликі сегменти.

Крок встановлення та переріз стійок

Кутові стійки повинні бути 150*150 мм або 100*100 мм залежно від навантаження та необхідної ширини утеплювача. Для одноповерхового каркасного будинку достатньо 100 мм, для двоповерхового – не менше 150 мм. Проміжні стійки по глибині такі самі, як кутові, які товщина — щонайменше 50 мм.

Крок установки стійок вибирається з урахуванням навантаження, але реально його частіше вибирають виходячи з ширини утеплювача. Якщо утеплюватимете мінеральною ватою в рулонах або матах, попередньо дізнайтеся реальну ширину матеріалу. Просвіт між стійками повинен бути на 2-3 см менше ніж ширина утеплювача. Тоді відходів майже не буде, зазорів та щілин, через які йтиме тепло – теж. Щільність установки утеплювача в каркасниках - основний момент, адже тільки він служитиме захистом від холоду. Щонайменше порушення призведе до того, що в будинку буде холодно. Тому до вибору утеплювача та його установки потрібно поставитися з повною увагою.

Кріплення стійок можливе декількома способами: дерев'яними нагелямиз врубкою або на куточки. Врубка в дошку нижньої обв'язки має бути не більше ніж на 50% її глибини. Кути кріпляться з двох сторін. Кріплення нагелями стара технологія, але складна у виконанні: вистругують довгі нагеля, навскіс через стійку і брус нижньої обв'язки свердлять отвір, в нього вбивається дерев'яний шип, надлишки якого обрізаються. Він добре працює, якщо деревина використовується суха. Якщо ні — можливе всихання та втрата жорсткості кріплення. Встановлення на посилені куточки набагато простіше.

За канадською технологією балки, до яких кріпляться вікна та двері, роблять подвійними. Навантаження тут більше, отже і опора має бути потужнішою.

Посилені стійки біля вікон та дверей – необхідність. Тільки так каркасний будинок, збудований своїми руками, буде надійним.

Укоси чи розкоси

Якщо зовнішня обшивка планується з плитного матеріалувисокої міцності - ОСП, ГВЛ, ГВК, фанера - укоси ставлять тимчасові та зсередини приміщення. Вони потрібні для вирівнювання та підтримки геометрії доти, доки не прикріплена зовнішня обшивка. Міцності цього матеріалу вистачить для створення необхідної жорсткості конструкції.

Якщо ж обшивка планується набірна — із вагонки тощо. установка постійних укосин обов'язкова. Причому кращий варіант— не ті, які ставлять на кілька стояків, а по чотири невеликі штуки на кожну: дві зверху та дві знизу (як на фото внизу).

Зверніть увагу, на фото вище стійки збірні: дві дошки збиті разом цвяхами протягом усього в шаховому порядку. Такі стійки мають ще більшу несучу здатність, ніж цілісні, коштують менше. Це реальний спосібзнизити витрати на будівництво без втрати якості. Але зростає час на будівництво: цвяхів доводиться забивати багато.

Кути каркасного будинку

Найбільше питань виникає під час будівництва кутів. Якщо поставити брус у кутку, то ніяких складнощів начебто немає, крім тієї, що кут виходить холодним. У регіонах з нетривалою та м'якою зимою це не проблема, а вже у середній смузіРосія потребує якогось рішення.

Є кілька способів, як зробити кут каркасного будинку теплим. Усі вони показані на схемах, наочніше.

Після збирання каркаса найчастіше зовні його обшивають ОСП, фанерою або іншим подібним матеріалом.

Крок 4: Перекриття

Балки перекриття спираються на брус верхньої обв'язки. Є кілька способів кріплення:

• на опорні сталеві кронштейни;
• на куточки;
• з врізанням;

Врубка - глибина пропилу не повинна перевищувати 50% товщини бруса верхньої обв'язки. Зверху забивається двома цвяхами, які мають увійти в обв'язування не менше ніж на 10 см. Куточки - звичний метод. Можна використовувати посилені, але не обов'язково Перфоровані скоби - форма може бути різною

Розміри балок, крок їхньої установки залежать від того, що буде зверху. Якщо другий житловий поверх або перетин береться більше, крок робиться менше: щоб підлога не прогиналася. Якщо зверху тільки покрівля та горище передбачається нежитловим — це зовсім інші розрахунки та розміри.

Якщо добудовується другий поверх, перекриття обшивають чорною підлогою другого поверху. Так працювати над створенням другого поверху каркасного будинку буде простіше. Його складання нічим не відрізняється від будівництва першого. Хіба що тим, що всі пиломатеріали доводиться затягувати на другий поверх.

Крок 5: Кроквяна система та покрівельний матеріал

При розробці проекту будинку по каркасної технологіїНайбільш популярними є або . Їхній пристрій нічим не відрізняється. Ті самі принципи та розрахунки. Єдине обмеження стосується ваги покрівельного покриття: це має бути легкий матеріал, навантаження від якого можуть витримати дерев'яні балкита перекриття.

Для фіксації крокви в заданому положенні до того, як набили решетування, використовувалися тимчасові укосини

Ще одна відносно недорога технологія

Крок 6: Утеплення

Утеплювати каркасний будинок можна будь-яким із наявних на ринку матеріалів з відповідними характеристиками. Усі вони неідеальні, але всі проблеми мають стандартні рішення.

Найбільш популярним утеплювачем для каркасних стінє базальтова вата. Вона випускається у вигляді рулонів або матів різної густини. Встановлювати в стіни зручніше мати: вони щільніші і добре самі тримаються за рахунок сили, що розпирає. Для цього, як казали вище, їх розміри повинні бути на 2-3 см більші за відстань між стійками каркаса. Мати, звичайно, додатково фіксуються спеціальним кріпленням, але працювати зручніше, ніж з м'яким рулоном.

Мінеральна вата має високі теплоізоляційні характеристики, непогана звукоізоляція. Але є й солідний недолік: вона боїться намокання і її необхідно з усіх боків захищати не лише від вологи (дощу), а й від проникнення пари. Тому з боку приміщення вона закривається шаром пароізоляційної мембрани, яка не дає парам проникнути всередину.

З боку вулиці теплоізоляція з мінеральної вати закривається ще однією мембраною, але іншого типу з іншими характеристиками: гідро-вітрозахисна паропроникна мембрана. Вона не продувається, з боку вулиці не пропускає вологу в рідкому та газоподібному стані, а з утеплювача пари виходити можуть: одностороння паропроникність. Після встановлення утеплювача залишаються лише оздоблювальні роботи. Власне, все, будівництво закінчено.

Тепер ви знаєте, як побудувати каркасний будинок. Деталізація деяких процесів далеко не повна, але загальна послідовність збирання у вас є. Можливо, вам допоможуть ще відео від професійного тесляра, який десятиліття займається будівництвом каркасних будинків (дивіться нижче).

Відео інструкції з монтажу каркасних будинків

Це три відео чудового тесляра Ларрі Хона. Кожен із них тривалістю більше години. Дуже докладно розписано технологію будівництва каркасного будинку по готовому фундаменту.

За цією інструкцією самостійне зведенняможливо без запитань: коментується і пояснюються всі етапи будівництва каркасного будинку та дрібниці, аж до того, які цвяхи, якої довжини, скільки штук з яким кроком забивати в кожному вузлі. Демонструються основні проблеми, які можуть виникнути та методи їх виправлення. Якщо ви вирішили зводити каркасний будинок своїми руками, не пошкодуйте часу - подивіться фільм. Вам багато стане зрозуміліше.

Перша частина - нижня обв'язка та підлога.

Друга частина відео - пристрій та складання каркасних стін.

Третя частина — зведення даху каркасного будинку.

Якщо ви все ще сумніваєтеся, чи варто будувати каркасний будинок, це напевно тому, що чули, що це погана технологія, що у нас вона не працює. Є така думка. Але ґрунтується воно на тому, що в канадські та американські каркасні будинки ставлять із сухого лісу, вологістю. трохи більше 20-22%. У наших умовах з тартак привозять деревину майже природної вологості, а це аж до 60%. Тому вдома веде та крутить, вони стають холодними.

Але якщо ви будинок зібралися зводити своїми руками, що завадить вам використовувати суху деревину? Камерної сушки вона коштує дорого, різниця за куб виходить дуже пристойною - майже вдвічі. Але склавши деревину на ділянці у вентильовані штабелі її за рік можна висушити до тих же 20-22%. Просочувати чи ні перед просушуванням біозахистом ви вирішите самі. Суха деревина не гниє і не пошкоджується грибками, але від комах її бажано просочити біозахистом.

Приклад такої думки у відео. З поясненням, чому погана технологія…

Життя у приватному будинку має безліч переваг перед проживанням у квартирі. Люди, які живуть у ритмі сучасного світуЯк правило, воліють відпочивати далеко від міської суєти, і будівництво приватного будинку нерідко є вирішенням цієї проблеми.

Якісно побудований щитовий будинок досить міцний, він може перенести землетрус силою 9 балів.

Найчастіше купівля земельної ділянки під будівництво обходиться недешево, тому з метою економії можна збудувати приватний будиноксвоїми руками. Це значно зменшить ваші витрати на те, щоб придбати власний будинок.

Основні плюси щитового будинку

Перед початком будівельних робіт потрібно вирішити, конструкцію якого типу ви хочете звести. Найпоширеніший варіант будинків, збудованих своїми руками, – каркасно-щитовий. Побудувати щитовий будинок можна з різних матеріалів. Для каркасу може бути використаний брус чи дошка. Дуже важливо правильно розподілити навантаження на основу будови.

Подібні конструкції характеризуються, насамперед, довговічністю та міцністю. Будівництво щитового будинку має на увазі створення безпечних для здоров'я та комфортних умов проживання, тому за багатьма показниками будинку каркасно-щитового типу перевершують будівлі з бетону, каменю або бруса. Оптимальні температура та вологість усередині приміщення створюються завдяки паро- та теплоізоляційним шарам між внутрішнім та зовнішніми шарамистін.

Надійно побудований щитовий будинок здатний перенести землетрус у 9 балів, що говорить про його високу міцність та надійність. Навіть у найважчих погодних умовах офіційно визнаний термін експлуатації такого будинку становить 75 років. Витрати на опалення такого будинку менші, ніж на будівлі з цегли або бетону такого ж розміру. Це обумовлюється тим, що стіни щитового будинку тепліші за кам'яний.

Можна встановити газову або електричну системуопалення. Можливе використання будь-яких інших енергоносіїв. Інженерні мережі такого будинку можна сховати всередині стін завдяки їхній особливій будові. Крім того, можна впоратися з будівництвом щитового будинку за 3 місяці, тобто за 1 літній сезон.

Переваги каркасно-щитового будинку такі:

1. Швидке будівництво та низькі витрати.
2. Можливість створити будову будь-якої форми та будь-якого розміру на ваш розсуд завдяки гнучкості конструкції.
3. Така будівля досить легка, тож витрати на фундамент будуть знижені.
4. Суха деревина, що використовується для будівництва щитових будинків, не дає усадки, тому можна не турбуватися про збереження форми будинку з часом. Це міцний та екологічно чистий матеріал.
5. Конструкція, зведена за всіма правилами, має 4 ступінь вогнестійкості.

Всі ці переваги мали переконати вас у тому, що будівництво щитового будинку — це правильне рішенняякщо ви ще в цьому сумнівалися. Якщо ви прийняли остаточне рішення, можна приступати до вивчення технології будівництва щитового будинку.

Повернутись до змісту

Технологія будівництва каркасно-щитового будинку

Щоб щитовий будинок вийшов дійсно міцним і надійним, необхідно дотримуватись певних умов при його будівництві. Насамперед потрібно залити ростверк або фундамент. Рекомендується почекати місяць після їхнього виготовлення. Через цей час можна вважати бетонна основадосить міцним.

При заливанні фундаменту необхідно передбачити встановлення анкерів під нижній рядбруса у його товщі. У такому разі анкери мають підніматися над поверхнею фундаменту на 10 см.

При закупівлі матеріалу для виготовлення каркасу зверніть увагу на те, наскільки добре він просушений. Бажано вибирати сухі дошки, у такому разі будівля не просяде. Якщо ви виявите, що процес просушування бруса для каркаса ще не завершився, потрібно якнайшвидше зібрати каркас і зашити його ОСБ. Необхідно закупити орієнтовано-стружкові плити заздалегідь, щоб у разі необхідності швидко зашивати ними каркас вони були під рукою.

Обробляти антисептиком зібрану конструкцію буде проблематично, тому необхідно використовувати його перед монтажем усіх дерев'яних матеріалів. Використовуйте звичайний руберойд для гідроізоляції будинку та спеціальний з посипанням для даху.

Повернутись до змісту

Які пристрої вам знадобляться?

Якщо ви запаслися матеріалами, час подумати про необхідних інструментахта кріпильних елементах, які так само важливі, як і основний матеріал. Кількість кріплень, яку вимагатиме, досить складно точно визначити, проте професіонали у будівельній сфері стверджують, що середня кількість така:

1. Цвяхи 120 мм – 5 кг, 100 мм – 3 кг, 50 мм – 1 кг.
2. Самонарізи 100 мм - 500 шт., 50 мм - 100 шт.

Можна на початковому етапімонтажу визначити, скільки витратних матеріалівви витратили, і тому розрахувати, скільки потрібно докупити. Розрахунок ведеться не за обсягом або метраж деталей, а за їх кількістю.

Кріпильні елементи для будівництва.

Крім того, підготуйте наступний набір інструментів:

• пила;
• дриль;
• шуруповерт;
• молоток;
• косинець;
• будівельний рівень;
• сокира;
• фомка;
• свердла.

Повернутись до змісту

Деякі нюанси будівництва щитового будинку

Приділіть належну увагу утепленню будинку.

Оптимальний варіант утеплювача - це базальтова вата, яка дозволяє зробити щитовий будинок зі стінами товщиною 15-20 см теплішим, ніж цегляний із товщиною стін 40 см. Можна використовувати теплоізолюючі матеріали зі скловолокна, спінений пінополістирол або пінопласт. Використання пінопласту досить поширене через його невисоку вартість, простоту монтажу та високу міцність. Він не виділяє речовин, які небезпечні для природи та людського здоров'я. Від товщини утеплювача, що використовується, залежатиме товщина каркаса будинку, тому необхідно заздалегідь визначитися з тим, який матеріал ви застосуєте, і закупити його.

На виробників та матеріали виготовлення дверей та вікон обмежень немає, ви можете вибирати їх, спираючись на свої особисті уподобання та фінансові можливості. Потрібно прагнути того, щоб вони гармонійно вписалися в конструкцію будинку в цілому.

Для введення комунікацій до щитового будинку необхідно використовувати відповідні матеріали. Використовуйте металеві або пластикові гофровані труби, щоб сховати комунікаційні системи усередині стін. Вони забезпечать надійний захист електропроводки, трубопроводу водопостачання, вентиляції та інших комунікаційних систем.

Вибір покрівельних матеріалівдля щитового будинку надзвичайно широкий. Найбільш поширеним можна назвати черепицю. Вона може бути різних видів: гнучка, полімерпіщана, бітумна чи натуральна. Ви можете самостійно визначити оптимальний варіант для вас.

Щитове будівництво являє собою зведення будинків із плоских компонентів із встановленням зміцнюючої обробки. Якщо ви вирішили побудувати щитовий будинок самостійно, потрібно дотримуватися всіх етапів та технології будівництва.

Перше, що потрібно, — проектування. Цю роботу можна зробити самим чи довірити архітекторам. У процес краще включити всіх членів сім'ї, щоби будинок вийшов комфортним для всіх. Визначтеся з поверховістю та розмірами ділянки. Обов'язково продумайте всі системи вентиляції, електропостачання, каналізації, водопостачання та опалення. Від цих факторів також залежить розмір та кількість кімнат. Наприклад, може знадобитися окреме приміщеннядля котельні.

Повернутись до змісту

Вибір місця майбутнього будинку

При виборі місця для будівництва будинку обов'язково потрібно враховувати структуру ґрунту, рівень ґрунтових вод та шляхи сполучення.

Перевага щитових будинків полягає в тому, що їх можна будувати і на слабких ґрунтах (листих, присадних).

Як правило, проекти щитових будинків розраховані на рівну ділянку. Але рідко трапляється, що місце повністю відповідають усім параметрам. Проект можна прив'язати до особливостей місцевості та змінити підземну та цокольну частину будинку, не змінюючи ландшафту. Або можна шляхом створення майданчика чи терасування змінити рельєф місцевості.

Повернутись до змісту

Інструменти та матеріали

Перед потрібно приготувати все необхідні матеріалита інструменти. Чітко визначте, який матеріал та в яких кількостях буде потрібно на фундамент, покрівлю, зведення стін та на кожний подальший етап будівництва. Основні інструменти:

Для закручування шурупів достатньо буде агрегату, що виробляє 400-500 оборотів за хвилину.

• електричний лобзик;
• дискова пила;
• металевий косинець;
• великі кліщі;
• звичайний чи лазерний рівень;
• шуруповерт із двома акумуляторами по 19 В;
• молоток на 500 г та на 1 кг;
• цвяходер;
• рулетка на 3 та 7 м;
• ручна ножівка;
• сокира середня та маленька легка;
• арматура, швелер, труби, куточок, цвяхи;
• шурупи-саморізи;
• бетонозмішувач.

Матеріали:

Таблиця пропорцій компонентів бетону під час використання цементу М 500, піску та щебеню.

• руберойд;
• цемент;
• оздоблювальний матеріал (на вибір);
• теплоізоляційний матеріал;
• покрівельний матеріал (металочерепиця);
• обрізні дошки;
• цегла;
• битий шифер;
• каміння;
• пісок;
• дрібний гравій;
• цемент М-500.

Повернутись до змісту

Планування будівництва

Будівництво будинків за щитовою технологією полягає в тому, що спочатку збираються первинні конструкції.У столярній майстерні нарізають основу для рам, потім закріплюють її шурупами, скобами або цвяхами. Основою для рами є нижня і верхня горизонтальні частини. Між ними на дистанції 62,5 см або 81,5 см один від одного встановлюють вертикальні підпірки. Таким чином стіни можна збудувати будь-якої довжини. Отвори для дверей та вікон можна визначити на місці. Планування щитового будинку не залежить від інтервалу між вертикальними підпірками рами. Дерев'яна рамаприйматиме всі вертикальні навантаження конструкцій, що виникають через власну вагу та пов'язані поперечні навантаження. Для захисту стін від вітру необхідно посилити обшивку конструкції. З цим завданням може впоратися обробка рами по всій площі. Можна задіяти плиту зі спеціальним напрямком стружки, фанеру або плиту з деревини. Так, зовнішня обробка стін буде захищеною від зовнішніх впливів та міцною.

Повернутись до змісту

Зведення фундаменту

Конструкції щитових будинків досить легкі, тому може підійти дуже глибокий фундамент. Можна використовувати стрічковий фундамент або як монолітної плити. Для цього потрібно вирити траншею завглибшки близько 2 м. Рівень глибини залежить від кліматичних умов. Після вирівнювання траншеї встановлюється опалубка, яку роблять відповідно до ширини траншеї з дощок, висота повинна бути на 40 см вище верхньої кромки траншеї. Для приготування опалубки потрібна дошка обріза 1 або 3 сорти товщиною в 20-25 мм і довжиною в 3,4-6 м, брусок перетином 50х50 мм, цвяхи 70-80 мм. Потім на дно траншеї потрібно покласти битий шифер, цеглу, каміння і т. д. Товщина шару не повинна перевищувати 1/3 глибини траншеї. Після цього поверхню засипають 20 см шаром піску та поливають водою. Коли вода зійде, знову засипають пісок та поливають водою. Таку процедуру виконують 3-5 разів. Це залежить від того, як забиратиметься пісок. Якщо його рівень майже не змінюється, значить всі простори заповнені і можна починати виготовлення каркасу. Для цього використовують арматуру, труби, швелер, куточок і т.д. Для приготування розчину фундаменту потрібні вода, дрібний гравій, пісок і цемент М-500. Для приготування бетонного розчину необхідна бетонозмішувач. Ідеальні пропорції компонентів такі: цемент – 25 кг, пісок – 75 кг, вода – 12-13 л, гравій – 125 кг. Приготовлену суміш заливають у траншею та утрамбовують.

Повернутись до змісту

Споруди стін будинку

Після зведення фундаменту приступають до спорудження стін будинку та зведення споруди. Спочатку потрібно виконати ізоляційну підкладкуз руберойду. Це найдешевший і найпростіший матеріал. Рубероїд акуратно укладають між поверхнями фундаменту із заставного бруса. Завершивши роботи з гідроізоляції фундаменту, приступають до закладання основи майбутніх стін. У місці майбутнього кріплення просвердлюють отвір, потім у місцях з'єднання бруса вбивають штир із сухої деревини (нагель). Це необхідно для жорсткості з'єднання бруса. Треба зробити так, щоб нагель увійшов у отвір із натягом. Подібне з'єднання використовується для перерубування стіни або як кутове. Підстава для каркаса будують по висоті, що дорівнює висоті 2-х брусів. За технологією будівництва після укладання заставних брусів у верхньому брусі потрібно зробити пропив половину бруса. Ширина вибірки повинна дорівнювати ширині бруса, призначеного для стійок. Кількість посадкових місць має дорівнювати кількості стійок.

Напиляні стійки вставляють в отвори і закріплюють похилою підпіркою - кронштейном, що з'єднує 2 вузли каркаса. Коли завершиться установка всіх стійок, верхній брус закріпити з заздалегідь випиляними отворами. Далі в пази вставляють верхні кінці стояків. Відстань між пазами має дорівнювати дистанції отворів на нижньому (заставному) брусі. Перевірте відсутність перекосу та нахилу, використовуючи виска та будівельний рівень. Потім за допомогою укосин кріплять стійки, а тимчасові укосини забираються. Потім за таким самим методом треба закріпити поздовжні перемички з бруса - отвір в отвір, але збираючи їх між собою простими цвяхами завдовжки не менше 100 мм. Тільки після цього можна обшивати зовнішню стіну, не забиваючи отвори дверей та вікон.

Повернутись до змісту

Виконання зовнішніх робіт

Для щитових будинків існує кілька способів зовнішньої обробкистін. Можна використовувати вініловий або металевий сайдинг. Вініловий не нагрівається швидко на сонці, а металевий можна покрити антикорозійним шаром. Часто щитові будинки обробляють блок-хаусом. Стіни з нього не продуваються і виглядають як оциліндрована колода. Також використовують панелі, що імітують брус. Їх виготовляють із добре висушеної, якісної деревини. У процесі будівництва можна задіяти декоративну штукатурку, вагонку. При з'єднанні зовнішньої обшивки потрібно бути дуже акуратним, щоб потім не довелося все переробляти. Закріплення листів починають із кута і продовжують по колу. Потім можна постелити чистову підлогу та вставити двері та вікна.