Настилка пола из доски. Самостоятельная укладка пола из обрезной доски Чистовой пол из обрезной доски

От выбора напольного покрытия зависит не только красота помещения, но долговечность и функциональность пола. Именно поэтому многие мастера рекомендуют выполнять пол из досок. К тому же укладка этого материала настолько проста, что вы можете выполнить пол из обрезной доски самостоятельно. Такое напольное покрытие неприхотливо в использовании, долговечно и надёжно. И самое главное, в зависимости от выбора способа отделки (покраска, тонирование, пропитка маслом, лаком и др.) вы можете придать помещению желаемый вид.

Выбор обрезной доски

Такая древесина характеризуется отсутствием запаха, а также сохранностью внешнего вида

Перед тем как сделать пол из доски своими руками, нужно правильно подобрать древесину. Прежде всего, обратите внимание на породу дерева. От этого зависит как цена за куб материала, так и эксплуатационные характеристики пола. Для небольших комнат лучше всего использовать элементы из древесины хвойных пород – сосны, пихты, лиственницы, кедра, ели. Этот материал отличается:

антибактериальными свойствами;
безвредностью (такой пол подойдёт даже аллергикам и астматикам);
практичностью, долговечностью;
приемлемой стоимостью (цена сосновой доски толщиной 4 см составляет 60 $ за куб).

Для детских и спальных помещений можно выбрать осину или ольху. Такая древесина характеризуется отсутствием запаха, а также сохранностью внешнего вида: даже после многих лет эксплуатации пол будет выглядеть, как новый. На фото интерьеров в сети можно увидеть, как красиво смотрится осиновая или ольховая доска в комнате.

Также при выборе стоит обратить внимание на такие параметры изделия:

Степень сухости. Лучше использовать не влажный материал, иначе срок службы покрытия будет небольшой. Поскольку проверить степень влажности древесины при покупке невозможно, рекомендуем покупать настил заранее, чтобы он мог вылежаться в помещении, где будет производиться укладка, и адаптироваться к его условиям.
Качество изделия. На поверхности не должно быть видимых дефектов.
Дизаин. Чтобы рисунок и цветовая гамма элементов совпадали, приобретайте материал из одной партии.
Размер элемента. Лучше использовать половицы длиной не менее 2 м. Обычно обрезная доска имеет следующие размеры: толщина 25-45 мм, а ширина 85-130 мм. Предпочтение стоит отдать более толстым изделиям за их долговечность. От габаритов зависит и цена за куб. Так, элементы толщиной 25 мм стоят 46 $ за куб, а цена изделия толщиной 30 мм составляет 58 $ за куб.
Соединение. Чтобы укладка своими руками прошла быстро, выбирайте отшлифованные и шпунтованные половицы.

Важно: приобретая настил, стоит купить на 15-20 % материала больше. Это связано с особенностями укладки, ведь часть элементов в процессе работы придётся немного укоротить.

Подготовительные работы

Лаги и подкладки под них обрабатывают антипиренами и антисептиками для защиты от горения и гниения

Укладка обрезной доски может производиться на лаги и бетонное основание. При этом важно тщательно выровнять пол, поэтому часто используется двухслойная конструкция, состоящая из чернового основания и чистового настила. Поэтому при подсчёте цены пола стоит учитывать и покупку материалов на устройство основы.

Перед тем как сделать пол своими руками стоит подготовить материал. Для этого лаги и подкладки под них обрабатывают антипиренами и антисептиками для защиты от горения и гниения. Также основание пола нуждается в гидроизоляции. Для этого можно использовать пенофол или обычный полиэтилен.

Укладка пола на лаги

Выравнивание поверхности пола при помощи лагов

Чтобы выровнять пол с большими скачками высоты, лучше использовать лаги. Оптимальный размер бруса для лаг – 100х50 мм. Более подробно об укладке настила из досок на лаги можно посмотреть в предложенном в конце статьи видео. Работы ведутся в следующей последовательности:

Сначала выполняется монтаж крайних лаг у противоположных стен. Далее все остальные элементы укладываются с определённым шагом по натянутому шнуру. В пространство между лагами можно заложить утеплитель.

Важно знать: шаг бруса зависит от толщины досок. Для изделий толщиной 3-4 см шаг лаг составляет 800 мм. Доски толщиной менее 3 см укладываются на лаги, установленные с шагом 50-60 см. Доски толще 4 см можно монтировать на балки, уложенные с шагом 1 м.

Все лаги выставляются по уровню и крепятся к бетонному основанию при помощи саморезов и дюбелей или анкеров.
После установки лаг выполняется черновой настил из ДВП.
Далее можно делать чистовой настил своими руками. При этом размер досок подбирают так, чтобы стык торца всех элементов приходился на центральную ось лаги. Первый ряд укладывают, отступив от стены 15 мм. Элементы крепят к лагам при помощи саморезов.
После укладки всех досок выполняется монтаж плинтусов. Они закроют щели между настилом и стенами.

Настилка на фанеру

Пример укладки фанеры на лаги для дополнительного выравнивания

Неплохим вариантом черновых полов на относительно ровном основании может стать фанера. С её помощью можно выровнять старое деревянное или бетонное основание. Фанера практически не деформируется, она прочная и надёжная. Однако использование такого чернового пола не рекомендуется в местах с повышенной влажностью.

Фанеру можно укладывать на деревянную обрешётку или прямо на бетонную поверхность. Для её фиксации используются анкера, уголки, саморезы. Первый способ укладки подходит для неровных оснований. Размер и шаг бруса обрешётки зависит от толщины фанеры и неровности основы.

Процесс укладки настолько простой, что его можно понять и по фото выше:

Сначала на полу сооружается обрешётка из бруса. Её нужно выровнять по горизонту. Обрешётка крепится к основанию на саморезах и дюбелях.
Далее для защиты от конденсата деревянная обрешётка накрывается пергамином.
Теперь можно стелить фанеру. Все стыки листов должны приходиться на брусья обрешётки. Между соседними плитами оставляется зазор в 1,5-2 мм для защиты от деформации. Фанера крепится саморезами к обрешётке.
После этого можно настилать обрезные доски так же, как описано в первом способе укладки.

Укладка на бетонное основание

Иногда чтобы выровнять бетонную основу в невысоком помещении, делают стяжку. Настил дощатого пола можно выполнять прямо на стяжку. Однако для защиты досок от контакта с бетоном нужно сделать изоляцию из грунтовочной мастики или вспененного полиэтилена.

Графическая схема укладки обрезной доски на лаги

Отшлифованные доски раскладывают на полу и нумеруют. Вековые кольца на соседних элементах должны смотреть в разные стороны.
Укладка ведётся от стены с отступом в 15 мм. Эта щель нужна для вентиляции пола.
Гвозди заколачиваются под углом с заглублением шляпки.
После монтажа первого элемента на расстоянии 40-60 мм в деревянный черновой пол, лаги или бруски обрешётки вбиваются скобы с зазором. Затем между доской и скобой вколачивается клин. Это позволит плотно прижать края соседних элементов.
После этого доска фиксируется гвоздями. Скобы и клин убираются. Через пару рядов досок опять можно использовать скобы и клин для плотного соединения элементов. Все доски дополнительно уплотняются киянкой.
Чтобы легче было установить последнюю доску, шпунт можно выровнять рубанком. Затем доску приклеивают и приколачивают гвоздями, которые впоследствии спрячутся под плинтусом.

Видео инструкция по укладке обрезной доски на брусья лаг:

Первая половая доска прибивается к каждой балке двумя гвоздями на расстоянии 2-3 сантиметров от края.

Пол из обрезной доски: особенности и этапы монтажа своими руками

Если длины обрезной доски не достаточно на один ряд, её нужно обрезать так, чтобы её край оказался на середине пересечения. Следующая начинается с этого же места.

Укладка пола доской без шипа

Если тщательно ухаживать за полом из дерева, он на долгие годы сохраняет свою естественную красоту и обеспечивает надёжную теплоизоляцию. Половая доска — это классический вариант напольного покрытия, известен с давних времен, обладающий хорошей звукоизоляцией. Но когда доски изнашиваются, это приводит к скрипам при ходьбе, прогибу досок, большим щелям между ними. В таком случае требуется перестилка.

Чтобы поменять пол своими руками нужны молоток, гвозди, пила, пиломатериалы и клинья. До начала работ обрезная доска выдерживается несколько дней в комнате, где будет произведена замена пола. Таким образом, она адаптируется к температурным условиям и влажности. Доски прибиваются в местах их пересечения с балками. Первая доска прибивается к балке на расстоянии двух сантиметров от стены. Для этого необходимы клинья соответствующего размера. Это нужно для вентиляции подполья. Эта щель в последствии закрывается плинтусом с нащельником.

Перед настилкой пола идёт установка лаг (балок). Они представляют собой бруски сечением 50 на 70 мм. При установке балок следует учитывать длину досок. Расстояние между балками не должно быть больше 50-60 сантиметров и быть одинаковым по всей длине комнаты. Если не соблюдать эту дистанцию, пол может прогибаться при ходьбе по нему. Балки, на которые настилается пол, следует обрабатывать антисептиком, чтобы избежать их гниения.

После этого укладывается слой из 5 рядов досок, но не прибивается. Пропускается один ряд и прибивается шестая. После этого, с помощью двух треугольных клиньев помещённых в зазор и двух молотков, происходит сжатие слоя не прибитых досок. Если длинные доски — по их длине вбивается несколько подобных клиньев. Сжатые пять рядов прибиваются гвоздями или прикрепляются шурупами. Далее эта процедура опять повторяется — настилается новый слой из пяти рядов досок и сжимается клиньями. Если для последней доски остаётся мало места, её следует выпилить с помощью электрического лобзика. Продолжая работу таким способом можно убедиться, что сделать самому пол из обрезной доски не сложно. Боковые грани в досках для пола имеют гребень и шпунт. Они равномерно распределяют нагрузку по всему объему.

Гвозди забиваются под небольшим углом через гребень шпунта. Желательно размещать доски пола так, чтобы лучи попадающего в окно солнца, шли вдоль досок, а не поперёк. Перед чистовой обработкой пол циклюют с помощью специальной циклевочной машинки. Циклевку начинают с крупнозерновой наждачной бумаги, постепенно уменьшая размер зернистости до шлифовальной наждачки. Потом новый пол можно покрыть лаком или краской. Они наносятся на поверхность с помощью валика или кисточки. Пропитывать лаком пол следует не менее двух раз.

Все работы по настилке пола нужно проводить при температуре не меньше 10 градусов тепла и влажности не более 60%.

Первая половая доска прибивается к каждой балке двумя гвоздями на расстоянии 2-3 сантиметров от края. Если длины обрезной доски не достаточно на один ряд, её нужно обрезать так, чтобы её край оказался на середине пересечения. Следующая начинается с этого же места.

Дощатый пол своими руками

Сжатые пять рядов прибиваются гвоздями или прикрепляются шурупами. Далее эта процедура опять повторяется — настилается новый слой из пяти рядов досок и сжимается клиньями. Если для последней доски остаётся мало места, её следует выпилить с помощью электрического лобзика. Продолжая работу таким способом можно убедиться, что сделать самому пол из обрезной доски не сложно. Боковые грани в досках для пола имеют гребень и шпунт. Они равномерно распределяют нагрузку по всему объему.

Когда вы заказываете террасную или фасадную доску, часто слышите рекомендацию заложить около 10 % на подрезку. Особенно если ваша терраса неправильной формы или укладка идет елочкой (здесь стоит сделать 20 % запаса, как и в случае с паркетом или инженерной доской).

А что делать если остались обрезки? Причем не по 3 см, а несколько больше?

Это не выброшенные деньги, будьте уверены. Из террасной или фасадной доски можно сделать множество полезных и красивых вещей для декора садовых построек или улучшения вашего участка.

Кашпо из ДПК

Наиболее распространенное решение - кашпо или ящик для цветов из террасной или фасадной доски. Он красиво смотрится на террасе, выглядит стильно и на 100 % сочетается по оттенкам и фактуре с основными материалами. Формы кашпо могут быть самыми разными: прямоугольная, квадратная, треугольная или трапециевидная.

Сделать кашпо из ДПК своими руками очень просто:

Определитесь с желаемой формой и размерами. Набросайте на бумаге простой эскиз, произведите замеры доски, которая у вас есть. Подготовьте доски нужной вам длины.
Сделайте каркас будущего кашпо из остатков лаг. К каркасу прикрепите древесно-композитную доску при помощи саморезов. Помните, что высверливать отверстия для креплений лучше заранее, так как композитная доска очень прочная.
Вы можете также сделать бескаркасное кашпо. Используйте обычные алюминиевые уголки, к которым прикрепите доску саморезами.

Клумбы

Здесь схема действий примерно такая же, как и в случае с кашпо. Только доски потребуется несколько больше. Если вы будете устанавливать конструкцию для клумбы непосредственно на землю в саду, дно клумбы можно не делать.

Грядки

Ухоженные грядки с четко обозначенными границами - не роскошь, как многие полагают. На грядках обычно используется специальная садовая земля, и при отсутствии ограничивающих конструкций ее размывают и разносят по всему участку дожди. Грядки из ДПК прослужат не один год, так как композит в отличие от дерева не гниет и не коробится. Для грядок можно взять как фасадную, так и террасную доску.

Песочница для детей

Играть с ребенком в песочнице на садовом участке — одно удовольствие.

Полы из обрезной доски своими руками

Особенно если песочница безопасна: доски, из которых она сделана, ровные, без зазубрин, трещин или заноз. И без токсичной краски. Вы вполне можете сделать песочницу из остатков доски: соорудите «коробку» — бортики (подойдет фасадная, так и террасная доска), затем с одной или нескольких сторон установите «лавочки» из террасной доски.

Лавки

Для садовых лавочек можно использовать как специальный композитный брус, так и обрезки террасной ДПК доски. Ширина сиденья зависит от ваших пожеланий: две или три доски, уложенные на каркас горизонтально. Чтобы избежать прогибов доски, следуйте рекомендациям производителя по монтажу террас: расстояние между лагами должно составлять не более 35 см.

Сиденье для качелей

Садовые качели, подвешенные на металлические трубы или к толстой ветке дерева, так и манят присесть и покачаться немного. Порадуйте вашего ребенка и сделайте прочное сиденье из террасной доски ДПК. Возьмите доски нужной длины и закрепите на каркасе из лаг или металлических уголков. Заранее продумайте способы подвеса.

Ящики для инструментов, для дров

Если ящики стоят на улице и привлекают внимание, лучше озаботиться их внешним видом. Особенно это касается места хранения дров на террасе или в беседке с уличным камином. Принцип действий такой же, как и во всех предыдущих примерах: эскиз, замеры, подготовка каркаса или крепление доски на уголки. При необходимости изготовьте крышку для ящика.

Полки в беседке или в гараже

Террасную доску можно использовать и для полок. Подготовьте основание - длинные ригели - для полок, сверху закрепите на них террасную доску. Длина ригеля должна соответствовать ширине будущей полки, а крепление просто обязано быть надежным, так как террасная доска имеет большой вес. Располагайте ригели на расстоянии не более 35 см друг от друга, даже если вы не планируете ставить на них тяжелые предметы.

При использовании обрезков доски из ДПК помните несколько правил:

Тщательно делайте замеры,
Сверлите отверстия для креплений заранее,
Используйте прочные твердосплавные диски для резки,
Выбирайте саморезы и уголки из нержавеющей стали (они со временем не нарушат эстетический вид вашего изделия).

Пусть ваша дача будет самой красивой, стильной и ухоженной!

Чтобы поменять пол своими руками нужны молоток, гвозди, пила, пиломатериалы и клинья.

Деревянный пол из обрезной доски своими руками. Пол из обрезной доски своими руками

До начала работ обрезная доска выдерживается несколько дней в комнате, где будет произведена замена пола. Таким образом, она адаптируется к температурным условиям и влажности. Доски прибиваются в местах их пересечения с балками. Первая доска прибивается к балке на расстоянии двух сантиметров от стены. Для этого необходимы клинья соответствующего размера. Это нужно для вентиляции подполья. Эта щель в последствии закрывается плинтусом с нащельником.

После этого укладывается слой из 5 рядов досок, но не прибивается.

Деревянный пол из обрезной доски своими руками

Пропускается один ряд и прибивается шестая. После этого, с помощью двух треугольных клиньев помещённых в зазор и двух молотков, происходит сжатие слоя не прибитых досок. Если длинные доски — по их длине вбивается несколько подобных клиньев. Сжатые пять рядов прибиваются гвоздями или прикрепляются шурупами. Далее эта процедура опять повторяется — настилается новый слой из пяти рядов досок и сжимается клиньями. Если для последней доски остаётся мало места, её следует выпилить с помощью электрического лобзика. Продолжая работу таким способом можно убедиться, что сделать самому пол из обрезной доски не сложно. Боковые грани в досках для пола имеют гребень и шпунт. Они равномерно распределяют нагрузку по всему объему.

Покупка ламината и паркета доступна не для всех. Цена брендовых материалов завышена, а срок годности не отвечает начальным затратам. Паркет и ламинат уязвимы для влажности и температурных колебаний. Поэтому в условиях суровых зим полы приходится менять раз в несколько лет.

Обрезная доска – это стройматериал открытый для каждого. Речь идет о досках, которые поставляются напрямую с заводов и складов по обработке древесины. Стоимость такого материала минимальна и полностью оправдана за счет эксплуатационных преимуществ. По сути, заказчик получает натуральное природное сырье в минимальной заводской обработке.

Как выбирать дерево?

Выбор компетентного партнера – определяющий критерий. Важно, чтобы древесина хранилась в соответствующих условиях. Таковые обеспечивает далеко не каждый склад. Повышенная влажность создает идеальную среду для развития плесени и грибка. А если плесень перекинется с пола на другие конструкции в квартире или доме, можно смело продавать жилье.

При выборе материалов учитываются следующие параметры:

Перед покупкой проверяется сухость древесины. Слишком важная доска уже не пригодна для применения. Срок годности такого бруска рассчитан не более чем на несколько месяцев.
Оценивается внешний вид. Выложить идеально ровный пол из досок с сучками, ямами и выбоинами невозможно. К тому же это требует дополнительных затрат на шлифовку и выравнивание материалов.
Длина доски подбирается от 2 м. Это оптимальный вариант, позволяющий нарезать доски в нужном размере и при необходимости оставить запас.

Как подготовить основание?

Стелить обрезную доску на лаги – лучший способ обеспечить устойчивость и долговечность пола. Лаги прокладываются от противоположных стен и формируют своеобразную сетку. Более того, основание приподнимается над чистовой поверхностью пола. Это требуется, чтобы уложить гидро и пароизоляционные материалы.

Потратиться на изоляцию выгодно. Благодаря этому обеспечивается минимальный расход тепла в зимнее время, что актуально с точки зрения затрат на отопление. Во-вторых, гидроизоляционный материал одновременно защищает от шума. Это рентабельное приобретение для нынешних новостроек, где, как правило, соседи слышат друг друга при малейшем шуме.

Лаги фиксируются на высоте нескольких сантиметров за счет клиньев, которые выступают в качестве временных конструкций. После, когда основание готово и материал положен, можно демонтировать клинья или же оставить в качестве дополнительных опор. Важно, чтобы лаги максимально плотно прилегали к чистовой поверхности и не имели зазоров.

Как правильно укладывать доски?

Технология укладки досок требует предельной внимательности. Древесина – это натуральный материал, который меняется и усаживается. Это значит, что после настила досок выжидается определенное время, в течение которого материал расширяется и встает в окончательную форму. Поэтому доски укладываются с расстоянием в 0,5 мм друг от друга. Благодаря этому создается щель для вентиляции и место, благодаря которому доска расширяется и не деформируется.

Выбрать деревянный пол из обрезной доски выгодно по многим причинам. Главная из них – это прочность и долговечность. Толстые доски защищены от механических повреждений не трескаются и в том числе отвечают требованиям экологии. Это гарантирует домашний комфорт в любое время года. В том числе правильно уложенный пол – это еще и экономия. При смене климатических сезонов доски не испортятся не потребуют реставрации и дорогостоящей замены.

Наверняка все знают, как выглядят обрезные доски. А особенно - как они пахнут. Это терпкий аромат хвойного дерева. Доски – натуральный природный материал, экологичный и гипоаллергенный.

Пришло время оценить все преимущества пола из дерева – как в частном доме, так и в квартире. И, конечно же, рассмотреть, как лучше его укладывать.

Рабочий материал

Как уже сказано выше, лучшими для укладки пола, являются доски из хвойных и лиственных пород:

Сосна;
Лиственница;
Береза;
Осина.

Эксперименты

Очень интересный и весьма полезный опыт провели ученые из Великобритании в институте исследований строительства. Основным предметом исследований было выявление времени сохранности тех или иных пород дерева в естественной среде. Например, как долго сохранит свою прочность деревянный брусок, помещенный в землю, без дополнительной защиты? Такие эксперименты считаются, пожалуй, самыми продуктивными. Суть состояла в том, что каждые полгода эти бруски доставали из земли и делали по ним несколько ударов киянкой. Если тестовый образец не проходил испытание то время, которое он выдержал в земле, перед тем как его разбили, приписывали к так называемому «времени жизни древесины». Для наглядности, предлагается небольшая таблица этих испытаний:

А вот краткий список интересующих пород дерева, в соответствии и их временем жизни в реальной среде:

Сосна - в среднем 8 лет жизни;
Ель - 6,5 лет;
Лиственница - 10,5 лет;
Дуб - 11 лет;
Бук - 3,6;
Береза - 3,6;
Осина - 3,6.

Кроме того, в хвойных и лиственных породах существуют принципиальные различия в самой структуре древесины. Самым полезным считается устойчивость хвойных пород повреждающим факторам, например, насекомым. Высокий уровень защиты обеспечивает природная смолистость хвойной древесины. Тогда как лиственные породы достигают такой защиты из-за твердости самой древесины.

Укладываем пол

При покупке стоит обратить особое внимание на показатель влажности древесины. Однако сами вы не сможете его проверить, а потому останется только верить на слово продавцам. В таком случае правильным решением будет приобретение древесины с наименьшим процентом влажности, желательно осенью. Её следует оставить в помещении, где вы будете стелить пол, для того, чтобы доска «отлежалась» и немного привыкла к влажности воздуха и температуре в вашем помещении. Пары дней на это вполне хватает.

Так же обращайте особое внимание на целостность древесины. На досках ни в коем случае не должно быть трещин, сколов, сучков, а особенно гнили и следов жуков-древоточцев.

Для уверенности, что ваш пол прослужит вам долго, следует обработать его антисептиком против гниения и грибка на внутренней стороне.

Лаги представляют собой бруски 5х5 см, которые крепятся к бетонной основе с помощью анкеров. Затем на них насверливаются доски толщиной 3, а лучше 4-5 см, для лучшей поддержки во время закрепления основного полотна пола.

Для нашей работы нам понадобятся следующие инструменты:

Электролобзик;
Деревянные клинья;
Обрезные доски;
Гвозди, молоток, анкера, перчатки.

Стоит учитывать, что первая доска должна насверливаться на лаги на расстоянии в 1,5-2 см от внешней стены, это расстояние служит для лучшей циркуляции воздуха под полом. Если этого не сделать, пол может загнить, т.к. влага просто не будет выветриваться. От перегородок это расстояние может быть меньше - около 1 см.

Вначале пол лучше уложить вхолостую. Это позволить оценить ситуацию и понять, где будет нужна корректировка.

Первую доску укладываем параллельно стене. Помним, что расстояние между стеной и доской должно быть не менее 1,5 см. Для большей уверенности можно вырезать клин и вбить его между доской и стеной.

Доска должна крепиться к лагам при помощи гвоздей. Лучше сразу рассчитывать, что бы толщина лагов позволяла закрепить сразу 2 доски - верхнюю и нижнюю, если они недостаточной длины. На каждое место пересечения доски и лага должен вбиваться гвоздь.

Продолжайте крепить таким образом доски почти до конца. Последнюю доску нужно будет распилить немного шире (буквально на 2-3мм) чем остаток зазора. Не забываем о клине, который должен быть между последней стеной и доской. Отпилив, аккуратно подбиваем на пустующее место нашу доску и закрепляем.

Пол из обрезной доски является лучшим решением, если вы цените свое здоровье и здоровье близких.

Деревянные полы позволяют сохранить тепло в доме при использовании минимальных технических и материальных средств. Именно благодаря этой своей особенности такие полы в течение всей своей многовековой истории оставались и остаются самыми распространенными и не уступают свое лидерство даже самым современным высокотехнологичным настилам и покрытиям.

Изготовленные из высококачественной древесины полы, при соответствующем уходе, сохраняют свои эксплуатационные характеристики столетиями, относительно недороги, универсальны (они могут устраиваться на любом типе основания), безвредны для человеческого организма и очень эффектно выглядят. В случае необходимости – они сами могут служить основанием для устройства полов другого типа. Кроме того, деревянные полы достаточно просты в монтаже и могут быть смонтированы в частном доме или квартире, силами всего лишь одного человека.

Общие принципы устройства деревянных полов

Непосредственно половые доски всегда настилаются на лаги , а вот сами лаги могут укладываться как на бетонное или даже земляное основание, так и на подпорки – обычно это кирпичные, деревянные или металлические столбы. Редко, но все еще применяется технология, при которой концы лаг вмуровываются в противоположные стены или укладываются на специально предусмотренные уступы возле стен и эксплуатируются без промежуточных опор. Однако в этом случае широкие пролеты перекрыть очень сложно – требуются лаги очень большого сечения и веса, и в одиночку их правильно установить практически нереально…

Устройство деревянных полов по бетонному основанию практически ничем не отличается от устройства полов в квартире с перекрытиями из железобетонных плит. Намного сложнее дело обстоит с монтажом пола на первом этаже частного дома , поскольку в этом случае крайне желательно устраивать проветриваемое и СУХОЕ подполье. Его наличием в немалой степени определяется прочность и долговечность готового пола, особенно в случаях высокого расположения грунтовых вод.

Пара слов об инструменте

От выбранного способа монтажа пола зависит, какой инструмент понадобится для работы. Но в любом случае не обойтись без:

лазерного уровня; в крайнем случае — можно использовать гидроуровень, но для работы с ним потребуется помощник;
обычного или крестового строительного пузырькового уровня длиной не менее 1 метра; крестовой уровень предпочтительнее, так как он позволяет выверять плоскость одновременно по двум направлениям;
молотка весом не более 500 г;
цепной или циркулярной пилы, или хорошей ножовки.
фуганка и(или) шлифмашины.

Не лишним будет и обычный плотницкий инструмент – угольник, небольшой топор, рубанок, стамеска, гвоздодер.

Устройство пола на опорных столбах

Традиционно деревянный пол собирается из следующих «слоев» (снизу вверх):

основа всего настила – лаги;
черновой («нижний») пол;
гидроизолирующий слой;
слой теплоизоляции;
непосредственно деревянный пол (чистовой настил);
финишное напольное покрытие.

Весь этот многослойный «бутерброд» обычно держится на опорных столбах – бетонных, кирпичных, деревянных или металлических.

Монтаж столбов из кирпича

Оптимальный выбор на сегодняшний день – столбы из кирпича, обладающие приемлемыми прочностными характеристиками, вполне доступные с финансовой точки зрения и не требующие особых трудозатрат при возведении. Единственное ограничение – высота таких опорных столбов не должна превышать 1,5 м ; если она больше – для сохранения прочности опор придется увеличивать их поперечное сечение, что приведет к резкому увеличению необходимого количества кирпича и, соответственно, возрастанию материальных затрат на строительство. При высоте столбов до 50-60 см достаточно сечения 1х1 кирпич, при высоте 0,6-1,2 м сечение делается не менее 1,5х1,5 кирпича, столбики высотой до 1,5 м выкладываются хотя бы 2х2 кирпича.

В любом случае под кирпичные опоры необходимо заливать бетонные «пятаки» , площадь которых превышает площадь поперечного сечения столбиков минимум на 10 см в каждую сторону. Расстояние между центрами площадок выбираются в пределах 0,7-1 м ВДОЛЬ лаги и 0,8-1,2 м МЕЖДУ лагами сечением 100…150х150 мм. После проведения разметки в местах возведения столбов вырываются ямы глубиной примерно полметра; главное – дно должно быть ниже плодородного слоя земли. На дне этих мини-котлованов делается песчано-гравийная «подушка», на которую и заливается бетонная смесь. Желательно, чтобы поверхность получившегося «пятака» получилась на несколько сантиметров выше уровня земли.

Именно на стадии выкладывания опорных столбов закладывается горизонтальность будущего пола , и именно на этой стадии лучше всего использовать лазерный уровень. С его помощью на стенах размечается уровень НИЖНЕГО КРАЯ ЛАГ плюс 1 см, между противоположными стенами по этому уровню натягивается строительный шнур, и уже по его уровню подгоняется высота столбов. Выводить ее строго до миллиметра совсем необязательно – вполне допустим зазор в пару сантиметров. При расчете общей толщины пола следует учитывать, что хотя бы его верхняя плоскость должна быть выше уровня цоколя здания – иначе избежать «мостиков холода» будет чрезвычайно сложно.

Некоторые особенности опорных столбов

Стоит предусмотреть в них наличие креплений для балок-лаг . Обычно в качестве таких крепежей используются вмурованные на 10-20 см вертикальные «шпильки» с резьбой или анкерные болты – в дальнейшем в лагах в соответствующих местах высверливаются сквозные отверстия, которыми балки «надеваются» на получившиеся штыри, и притягиваются гайками с шайбами. Торчащие излишки «резьбы» срезаются «болгаркой».

Боковые поверхности столбиков и, особенно, их верхнюю плоскость , на которую будет укладываться лага, желательно покрыть слоем прочной штукатурки – она дополнительно упрочнит конструкцию и сыграет роль дополнительной гидроизоляции. На поверхность готовых столбиков настилается 2-3 слоя небольших кусков рубероида.

После полного высыхания и затвердевания кладочного раствора (на это уходит приблизительно неделя) на готовые опорные столбы уже можно укладывать лаги.

Укладка лаг по кирпичным столбикам

Длина лаг выбирается в зависимости от конструкции пола. При укладке на опорные столбы вариантов таких конструкций всего два – «плавающая» и жесткая.

«Плавающие» или жесткие полы?

В первом случае весь «бутерброд» пола лежит и держится исключительно на столбиках, не будучи жестко привязанным к стенам или . Во втором – торцы лаг тем или иным способом жестко прикрепляются к стенам; такая конструкция практически исключает «гуляние» напольного настила, но при просадке здания вполне может привести к деформации готовых полов.

При «плавающем» варианте пола длина лаг делается на 3-5 см меньше расстояния от стены до стены. Во втором случае зазор должен получиться не более 2 см – иначе лаги будет сложно жестко прикрепить к стенам. При необходимости лаги можно делать из двух и более кусков, соединяя их в «пол-лапы» — но стык обязательно должен попадать на опорный столб и быть прибитым гвоздями или (при сечении лаг до 10х100 мм) прикручен саморезами.

Если окончательная длина лаг меньше трех метров, то их можно укладывать прямо на опоры (не забывая про гидроизоляционные прокладки из рубероида!); однако значительно лучше между рубероидом и нижней плоскостью балки-лаги положить плашмя обрезок доски толщиной 25-50 мм. В случае стычных лаг делать это необходимо обязательно!

Выравнивание лаг

После раскладки лаг на подготовленные опорные столбы их необходимо «выставить» по уровню. Делается это следующим образом: при помощи деревянных прокладок небольшой толщины две крайние балки укладываются строго горизонтально , по заранее высчитанному и отмеченному уровню высоты. Прокладки пока используются только на крайних опорных столбах, на промежуточные пока можно не обращать внимания. Торцы выставленных лаг прибиваются к стенам; в случае «плавающих» полов это крепление будет временным.

С двух сторон, на расстоянии 0,3-0,5 м от стен, по верхним плоскостям уложенных лаг туго натягивается строительный шнур. По нему выводятся все остальные промежуточные балки; затем, при необходимости, устанавливаются прокладки между остальными столбиками и лагами. ВСЕ прокладки должны быть ЖЕСТКО привязаны (прибиты) к лагам, а по возможности – и к опорным столбикам. Балки должны лежать на столбах плотно, в крайнем случае допускаются зазоры не более 2 мм – но не на соседних столбах.

Черновой пол

После укладки лаг делается черновой пол. Для этого по всей длине нижнего среза лаги с каждой ее стороны прибивается узкий брусок («черепной» брус). На него между лагами настилаются необработанные доски длиной, равной расстоянию между лагами. После укладки эти доски «сплошняком» застилаются пароизолирующей пленкой, на которую накладывается или засыпается утеплитель. Сверху все всплошную покрывается ветрозащитным полотном.

Подпольное вентилирование

При устройстве пола на кирпичных столбах в подпольном пространстве обязательно должна быть устроена вентиляция – принудительная (при большой кубатуре подполья) или естественная. Обязательный элемент такого вентилирования – так называемые «продухи» : сквозные отверстия в или стенах, расположенные ниже уровня пола. Такие отверстия должны иметься по всему периметру здания и под внутренними перегородками, расстояние между ними не должно превышать 3 м.

Размеры продухов обычно выбираются 10х10 см, центр отверстия должен находиться на высоте 0,3-0,4 м от уровня грунта (выше толщины зимнего снегового покрова). Обязательно должна быть предусмотрена возможность перекрытия продухов в зимнее время. Кроме того, в целях защиты от грызунов отверстия продухов закрываются сеткой с мелкой ячеей.

В случае если подполье не слишком глубокое (не более 0,5 м) и устройство продухов затруднено, отверстия для вентилирования делают в самом полу – обычно в углах . Эти отверстия закрываются декоративными решетками и всегда должны быть открытыми.

Как правильно настелить полы

Перед тем как укладывать половые доски, утеплитель накрывают ветрозащитным полотном. Выбор доски зависит от того, какой именно будет поверхность готового пола. Если она задумана естественной – потребуется шпунтованная половая доска (с замком); если будет настилаться линолеум или ламинат – вполне можно обойтись обычной обрезной доской. НО В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ДРЕВЕСИНА ДОЛЖНА БЫТЬ ХОРОШО ПРОСУШЕННОЙ!

Крепим шпунтованную доску к лагам

Первая доска кладется с зазором в 1-1,5 см от стены, а не вплотную к ней, шипом к стене. Следующие доски прижимаются к предыдущим при помощи какого-либо упора (струбцины, например) и пары деревянных клиньев. Доски, особенно если они толще 25 мм, прибиваются гвоздями – саморезы в данном случае не подходят, они плохо притягивают доску к верхней поверхности лаги. Указанный зазор в 1-1,5 см должен выдерживаться по всему периметру помещения. Имеющиеся стыки торцов половых досок обязательно располагают в шахматном порядке.

Окончательная отделка настланного пола

После настила половой доски пол готов к финишной обработке, заключающейся в его шлифовке (циклевке) и покрытию краской или лаком . Вручную это сделать практически нереально – следует воспользоваться электрическим фуганком или шлифовальной машиной. После этой весьма пыльной процедуры рекомендуется все «вскрывшиеся» трещины и щели между досками обработать шпаклевкой по дереву , изготовленной на основе олифы. Последняя операция перед покраской – крепление плинтуса по периметру комнаты.

Отшлифованную поверхность красят либо покрывают лаком, например – яхтным; современные лакокрасочные материалы позволяют имитировать практически любую породу дерева или поверхность материала. Обычно наносят не менее двух слоев покрытия, для работы используют малярный валик и хороший респиратор. При желании получить не глянцевую, а матовую поверхность пола можно воспользоваться воском или маслом.