Корнесобственные яблони я выращиваю на своем дачном участке уже давно.
Всем известно, что яблони размножают путем прививки черенка
культурного сорта
на соответствующий подвой
. В основном для этой цели
используются различные карликовые и полукарликовые подвои, которые обеспечивают
более быстрый срок наступления плодоношения, дают возможность яблоне хорошо
развиваться и активно плодоносить.
У себя на даче я применяю менее распространенный способ размножения плодовых деревьев - это укоренение ветвей культурного сорта, и затем выращивание полученных саженцев уже как корнесобственные яблони . Множество таких саженцев уже выросли в полноценные яблони и дают отличный урожай вкусных плодов. Уже не задают наивные вопросы соседи, а не вырастут ли из этих саженцев дички? У них подаренные мной саженцы уже давно начали плодоносить прекрасными яблочками размноженного сорта.
Здесь очень важно не ошибиться и выбрать отводок так, что бы он располагался обязательно выше точки прививки , то есть принадлежал к окультуренной части яблони. Если отводок берется с корнесобственной яблони, то, конечно, точки прививки там нету, и можно использовать любую подходящую веточку.
Выбранный побег аккуратно пригибаю и прикапываю в небольшую канавку на глубину 10 см , закрепляя его в этом положении подходящим колышком-рогулькой, сделанным из растущего рядом с участком клена. Со временем он сгниет и не помешает отсаживать молодой саженец на новое место. Прикопку нужно делать так, чтобы над поверхностью земли оставался стебель 30-40 см . Чтобы случайно в последствие не повредить саженец рядом втыкаю металлический загнутый метровый пруток.
Делаю эти работы, как правило, весной, потому что если отложить это до лета, саженец будет укореняться на год дольше. Ухода сделанные прикопки большого не требуют, нужно только поливать хотя бы раз в неделю и очищать от сорняков. Если муравьи нанесут на саженец тлю , то нужно обязательно от нее избавиться любым доступным способом, иначе этот вредитель может сильно повредить молодые прикопанные побеги.
На следующий год в начале лета, когда уже становится видно, что прикопанные саженцы активно пошли в рост, я аккуратно отрезаю их секатором от маточного дерева. Некоторые плохо укоренившиеся молодые яблоньки могут немного подвять. Их нужно притенить и почаще поливать пока не придут в норму.
.JPG)
|
Таким образом, я размножал и размножаю сорта яблонь Горноалтайское, Феникс, Лучистое, Заветное, Осенняя Радость, Подарок Садовода, Уральское Наливное и др. Самое главное, что у меня теперь всегда есть запас саженцев нужного сорта.
Тем, кто будет применять этот метод, нужно иметь ввиду, что крупноплодные яблони укореняются хуже . Для некоторых может потребоваться для укоренения даже два года, а также они имеют не очень морозостойкую корневую систему, поэтому приствольный круг у таких яблонь я укрываю на зиму слоем сосновой хвои. Можно использовать для этого и любой другой подручный материал. Тогда даже в самую морозную бесснежную зиму корни прекрасно сохранятся.
Этот способ размножения яблонь привлекает меня своей простотой , а то, что на получение саженца уходит много времени мне совершенно не мешает, потому что делаю прикопки всегда заблаговременно и с запасом. А те яблоньки, которые оказываются мне лишними, я просто роздаю многочисленным друзьям-садоводам. И никто не отказывается! В общем, в настоящее время у меня на даче все яблони корнесобственные , о чем я нисколько не жалею!
Опытным садоводам давно известен такой способ размножения любимой яблони (или любого другого плодового дерева), как использование воздушных отводов. Хорош он тем, что здесь легко можно обойтись без процесса прививания. Кроме этого замечательного метода среди садоводов распространение получил способ, описанный ниже.
Мечтой любого дачника является размножение самых лучших сортов плодовых растений при помощи черенков. Оказывается, этим методом размножать можно не только смородину, но также грушу и яблоню. Поэтому размножение плодовых деревьев черенками можно и нужно попробовать освоить, к тому же есть множество успешных примеров.
Привитые и корнесобственные яблони и груши
Сегодня нельзя найти ни одного сада, в котором не росло бы привитое плодовое дерево. Любой питомник поступает следующим образом. К любому подвою прививают ценные сорта груш или яблонь, а затем получившееся растение выставляют на продажу. Дачник покупает его и высаживает на своем участке с целью получения большого урожая с высокими вкусовыми характеристиками. Но так ли всегда бывает? К сожалению, нет.
Питомники ставят на поток прививание и продажу растений, поэтому часто о совместимости привоя и подвоя никто даже не задумывается. В результате таких «опытов» дачник в своем саду высаживает растение, не готовое выживать в текущих климатических условиях или дающее плоды, разительно отличающиеся от обещанных при продаже саженца. Это касается яблонь. Если же при прививании подвоя и привоя груш произошла их несовместимость, то саженец не только не даст урожая, но в 99% случае просто погибнет.
Как же быть в случае, когда есть необходимость заполнить сад исключительными и выверенными сортами груш, яблонь, слив и вишен? Выход есть - это размножение черенками. В этом случае автоматически отпадает вопрос о совместимости привоя и подвоя, поскольку будущее растение будет выращено из черенка уже привитого плодоносящего дерева. Корнесобственные деревья без осложнений переносят близкое к поверхности почвы прохождение грунтовых вод. Их легко будет размножить не только черенками, но и отводами или даже при помощи корневой поросли.
Конечно, нельзя со 100%-й уверенностью заявлять, что размножение плодовых деревьев черенками - единственно верный и эффективный способ, не идущий в сравнение с покупкой привитых саженцев. Оба эти метода имеют как свои плюсы, так и минусы. С уверенностью можно только сказать, что размножение при помощи черенков - это еще один метод вегетативного размножения плодовых деревьев, заслуживающий внимания.
Какие сорта яблони и груши хорошо укореняются
Способность пускать корни и приживаться к самостоятельной жизни различна у черенков разных сортов деревьев. Какие-то виды растения приживаются лучше, какие-то хуже. Выяснить это можно лишь опытным путем. Замечено, что чем меньше плоды по размеру, тем быстрее черенок пускает корни и тем жизнеспособнее он является.
Для выращивания черенками максимально подходят следующие сорта:
- Груши: Память Жегалова, Осенняя Яковлева, Лада, Москвичка.
- Яблони: Северянка, Ранетка, Пепинка алтайская, Московское красное, Кузнецовской, Мечта, Витязь, Алтайское десертное, Апорт Александр.
Горизонтальная посадка саженца
Существует способ выращивания корнесобственной яблони, при котором можно вовсе обойтись без черенков. Для этого берут саженец (привитый или корнесобственный) в возрасте 2-3 лет. Весной его высаживают в посадочную яму в горизонтальном положении. Если на яблоне находятся отростки-веточки, то их располагают вертикально и закрепляют опорами. В том месте, где отростки соединены с основным стеблем делают надрез и удаляют верхний слой коры. Эта операция нужна для скорейшего образования корневой системы возле каждого отростка.
Далее корни и ствол растения засыпают землей. Каждый побег будет стремиться расти вверх. Возможно на самостоятельной веточке будут образовываться новые почки и побеги. На 2-3 года яблоню или грушу оставляют в таком положении. Через этот период времени каждый побег даст свою собственную самостоятельную корневую систему. Далее каждый саженец отделяется от основного растения и отправляется на самостоятельное довыращивание еще на год-два. Ради эксперимента побеги можно не отделять от материнского растения и не рассаживать. В итоге получится что-то, похожее на живую изгородь.
Размножение яблонь и груш черенками
Далее рассмотрим черенкование как один из действенных методов размножения плодовых деревьев. Черенки нарезают в средней полосе России во второй половине июня, в холодных местах - в конце июня-первой половине июля. Имеется взрослое растение с новыми побегами. Для черенкования подходят только те побеги, в нижней части которых начала образовываться кора, а верхняя основная пока еще остается зеленой. Листики должны быть уже полностью раскрыты кроме последнего самого верхнего.
Нарезку черенков производят утром, когда в растении накоплено максимальное количество влаги. Для срезки используют прививочный ножик. Первый нижний срез делают под углом в 45 градусов в направлении почки, но ее не срезают. Верхний срез производят строго над почкой горизонтально. Один побег в зависимости от его размеров может быть разделен на два-три черенка.
На каждом черенке должно остаться три листа и два междоузлья. Нижний лист удаляют, а у двух верхних оставляют только наполовину, чтобы растение испаряло как можно меньше влаги.
Пока черенки находятся в растворе, подготавливают ящик для их высадки. Высота ящика должна быть около 30 см. На его дно насыпают питательный субстрат примерно 15 см толщиной. Сверху - прокаленный песок толщиной около 5 см. Прокаливать обязательно, так как этот слой должен быть освобожден от вредных микроорганизмов. Субстрат и песок поливают обильно. Для полива также может быть использован раствор-стимулятор корнеобразования.
Заранее подготовленные черенки высаживают в песок на глубину примерно 1,5 см. Важно не прикапывать глубже, иначе черенок может сгнить. Сверху ящик с черенками накрывают пленкой и оставляют в парнике или теплице. Черенкам для укоренения понадобится много света, но прямых солнечных лучей важно избегать. Грунт в ящике должен быть постоянно влажным, а раз в неделю импровизированную теплицу нужно проветривать. Полив лучше всего осуществлять при помощи пульверизатора, чтобы не допустить размывания верхнего слоя с песком.
Если листья на черенках стали загнивать, то важно их удалить с растения как можно быстрее. То же самое нужно проделывать и с самими черенками, которые не прижились, а начали гнить. Это делают для того, чтобы не допустить распространение инфекции на здоровые экземпляры.
Примерно через месяц у черенков появятся первые корни. Далее теплицу нужно открывать чаще, таким образом закалять растение. Осенью ящик с черенками выносят и закапывают в саду на уровне с землею. Сверху его засыпают торфом или опилками.
Весной укоренившиеся черенки высаживают на грядку примерно еще на один год, чтобы они окрепли. Далее их можно будет высаживать на новом постоянном месте.
Еще один способ укоренения черенков - использование пустой бутылки от шампанского. Зеленый побег отрезают у основания, вставляют в заполненную кипяченой водой бутылку. Важно плотно закупорить бутылку варом или воском. Далее бутылку вкапывают в землю, а отросток срезают и оставляют три почки над поверхностью земли. Сверху саженец накрывают пленкой. По необходимости проветривают и поливают. Саженец оставляют в таком виде на два-три года. За это время он должен дать в бутылке собственную корневую систему. Тогда его смело можно переносить на постоянное место.
При помощи черенков можно выращивать сливы, груши, яблоки, алычу, айву, вишню. Этот способ не подходит только для абрикос и черешен.
Размножение плодовых деревьев (видео)
При получении корнесобственных саженцев можно использовать поросль, корневые черенки и зеленые побеги.
Размножение порослью
При размножение порослью используются только корнесобственные сорта. Например, Владимирская, Шубинка, Плодородная Лаврушина, Апухтинская, Гриот московский, Русинка.
Если вы не уверены в происхождении сорта, отличить корнесобственное дерево от привитого можно по корневым отпрыскам.
Около привитых деревьев они имеют отличную от материнского дерева окраску побегов и листьев, величину и форму почек. Корневая поросль корнесобственных растений по внешнему виду ничем не отличается от родного дерева.
Для размножения не берут поросль, выросшую вблизи ствола, по двум причинам.
Во-первых, она не имеет мочковатых корней, а во-вторых, при ее заготовке происходит повреждение скелетного корня, что ослабляет дерево.
Более развитую корневую систему имеет поросль, выросшая в 2-3 метрах от ствола.
Откапывают ее осенью (в сентябре) или весной до распускания почек (в апреле). Если поросли много, лучше брать двулетние растения с низким (невытянутым) стволиком и хорошо развитой корневой системой.
У однолетних слабо развита надземная часть, а у поросли старше двух лет обычно бывают слабые корни.
Выбрав подходящее порослевое растение, откапывают корневой тяж и, отступив с обеих сторон на 15-20 см, перерубают его.
Выкопанную затем поросль в зависимости от развития надземной и корневой систем или доращивают на грядках с хорошо удобренной рыхлой почвой, или высаживают на постоянное место жительства.
Порослевый посадочный материал можно сразу получить сильный. Для этого рано весной остро заточенной лопатой перерубают основной корень со стороны дерева на расстоянии 15-20 см от порослевого растения.
Летом почву вокруг него удобряют перепревшим навозом, поливают, рыхлят, пропалывают. В ответ на такую заботу образуются мочковатые корешки.
Осенью обрубают основной корень с другой стороны тоже на расстоянии 15-20 см от порослевого растения.
Такую поросль можно сразу высаживать на постоянное место жительства.
Размножение корневыми черенками
Размножение корневыми черенками - этот способ подходит тем, кто хочет сохранить полюбившийся сорт, если дерево уже старое и не дает корневой поросли.Но и в этом случае оно должно быть не привитое, а корнесобственное.
Размножение корневыми черенками проводят в несколько этапов. Осенью (в сентябре) или весной (в апреле) откапывают скелетные корни дерева.
Для черенкования отбирают корни диаметром 0,5-1,5 см, разрезают их на отрезки длиной 15-20 см и высаживают на грядки с рыхлой, влажной почвой. Ее получают, подсыпав смесь из равных частей торфа и песка.
Черенки корней высаживают наклонно, заглубив в землю верхние концы на 1-2 см. Чтобы их не потерять, места посадки отмечают колышками. Грядки обильно поливают и прикрывают торфом или опилками (слоем 5-7 см). Если операция совершается осенью, то для лучшей перезимовки сверху еще укрывают сухой листвой.
Следующий этап - уход за посаженными черенками. Весной грядку притеняют (мешковиной или другим материалом), поливают, не допуская подсыхания почвы, иначе они не прорастут. При появлении на черенке нескольких побегов оставляют самый сильный, остальные удаляют.
В период роста летом черенки подкармливают: 1-й раз мочевиной (20 г на ведро воды), 2-й раз комплексным минеральным удобрением (30 г на ведро воды) и 3-й раз навозной жижей, разбавленной водой 1:10.
Осенью наиболее сильные растения выкапывают и высаживают на постоянное место, а остальные доращивают еще один сезон. При желании на них можно привить новые сорта, то есть использовать в качестве подвоев.
Размножение зелеными черенками
Для размножения зелеными черенками черенки заготавливают в июне. Ветви срезают утром и делят на отрезки с 4-5 междоузлиями. Нижний срез делают на 1 см ниже почки, слегка наискось, верхний срез - над почкой. Для удобства посадки удаляют нижний лист, оставив половину черешка.Для лучшего укоренения на сутки кончики черенков (2-3 см) помещают в раствор гетероауксина (100-150 мл на 1л воды). Высаживают в парничок.
Для его создания выкапывают котлован глубиной 40 см. На дно укладывают дренаж из щебня или гальки, сверху насыпают смесь торфа с песком (10-12 см), взятых в одинаковом соотношении, затем слой крупнозернистого печного песка (3-5 см). Высаживают черенки вертикально, заглубляя на 2 см. После посадки парник обязательно накрывают пленкой.
В течение месяца листья опрыскивают 2-3 раза в день. Через 2 недели проводят первую подкормку, еще через 2 недели вторую, через месяц третью. Подкармливают комплексным минеральным удобрением, используя 1 ст. ложку на 10 л воды.
После образования корней и при активном росте надземной части пленочное укрытие снимают. В конце октября укорененные черенки выкапывают, укладывают в полиэтиленовый пакет и хранят при температуре минус 1-3°С в холодильнике или прикапывают на участке.
Прикоп засыпают опилками, позже укрывают снегом. Весной высаживают на грядку, доращивают 1-2 года и пересаживают на постоянное место.
Анатолий Михеев, кандидат с.-х. наук
На печать
Алексей Смирнов 9.05.2015 | 8036
О вкусовых качествах и пользе винограда лишний раз говорить нет нужды. Поэтому многие стремятся посадить и вырастить хотя бы самые простые сорта, не говоря уже о таких, которые в народе называют "элитными".
Однако все усилия и потраченные на посадочный материал деньги могут пропасть даром, если не знать тонкостей и особенностей посадки виноградных саженцев.
Типы саженцев винограда
Саженцы винограда делятся на два основных типа:
- Корнесобственные − с открытой корневой системой, однолетние или двулетние. Или саженцы контейнерные, то есть с закрытой корневой системой.
- Привитые однолетние или двулетние . Или контейнерные с зелеными листочками (вегетирующие).
Преимущества и недостатки
Выращивание винограда с использованием одного из типов саженцев имеет как свои преимущества, так и недостатки. Например, виноград, выращенный из корнесобственных саженцев, в случае перемерзания зимой не пропадет полностью, а возродится вновь из волчковых побегов. Кроме того, лозу корнесобственного винограда можно пригибать к земле для укрывания на зиму без опасения, что она обломится.
Среди недостатков привитого винограда можно назвать то, что в случае вымерзания виноград возрождается только за счет поросли подвоя, а привитой сорт не восстанавливается. Кроме того, бывают случаи, хоть и редкие, когда уже у взрослого растения происходит отторжение привитой части. И при неосторожном обращении привитая лоза легко отламывается у своего основания.
На печать
Читайте также
Сегодня читают
Выращивание Как сажать клубнику в августе, чтобы не беспокоиться об урожае в следующем году
Как правильно посадить клубнику в августе, чтобы получить превосходный урожай на будущий год? Мы собрали в одной статье...
В отличие от смородины, облепихи, розы и некоторых других ягодных и декоративных культур яблоня - порода трудно-укореняемая. Однако современные установки искусственного тумана, регуляторы роста, иные приемы и средства, стимулирующие образование придаточных корней, позволяют размножать на собственных корнях и ряд сортов яблони.
В Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева было испытано около 100 сортов, среди них выявлены трудно, средне- и легкоукореняемые. У последних хорошая корневая система образуется у 70-100 % черенков. Укорененные черенки этих сортов нормально растут и развиваются, давая начало корнесобственным деревьям, которые по многим хозяйственно – биологическим свойствам не уступают привитым на семенные подвои. В то же время они имеют два важных преимущества, особенно ценных для любительского садоводства. Во-первых, в случае вымерзания надземной части или повреждения грызунами можно восстановить дерево данного сорта за счет корневой поросли и, во вторых, придаточная корневая система корнесобственных растений располагается более поверхностно, и это позволяет выращивать яблоню на участках с относительно высоким залеганием грунтовых вод.
В условиях центральных и северо-западных областей средней полосы России на участках с наиболее благоприятными для садоводства рельефом почвами рекомендую садоводам любителям выращивать на собственных корнях яблони следующих сортов.
Пепин Шафранный . Основные достоинства зимнего сорта, выведенного И. В Мичуриным,- скороплодность, высокая урожайность, хороший вкус плодов. Годен для употребления в свежем виде с октября по февраль, даже март и для переработки на соки, варенье, для мочения. Подмерзание в суровые зимы компенсируется хорошим восстановлением кроны, так как сорт обладает высокой побегопроизводительной способностью. Плодоносит ежегодно. Недостаток: без прореживающей обрезки крона с возрастом дерева загущается и плоды мельчают.
Находка Лебедянская . Клон Пепина Шафранного, выделенный в селе Лебедянь Липецкой области, отличающийся более ранним созреванием плодов и очень хорошим десертным вкусом. Потребительская зрелость наступает в сентябре. В холодильнике может сохраняться до декабря - января. Сорт скороплоден, плодоносит обильно и ежегодно. Зимостойкость хорошая, выше, чем у Пепина Шафранного. Устойчивость к парше средняя. Недостаток такой же, как у Пепина Шафранного - загущение кроны и мельчание плодов с возрастом дерева.
Витязь . Позднезимний сорт селекции С. И. Исаева. Обладает большой силой роста и мощной кроной, причем основные скелетные ветви располагаются горизонтально, что удобно для ухода и способствует более раннему вступлению в плодоношение. Урожайность и зимостойкость хорошие, устойчивость к парше средняя. Плоды среднего и вышесреднего размера (110-200 г), с относительно высоким содержанием витамина С (до 20 мг%), очень лежкие. Срок потребительской зрелости с декабря по апрель. Дает хорошее сырье для компотов и соков. Недостаток: не понравятся его плоды любителям сладких сортов - довольно кислые.
Мечта . Летний сорт селекции Всесоюзного научно-исследовательского института садоводства имени И. В. Мичурина. Одно из главных достоинств - высокая скороплодность (может начать плодоносить на второй год после посадки в сад). Яблоня средне рослая, зимостойкая, урожайная, с плодами среднего размера приятного кисло-сладкого вкуса. Преимущество перед летним широко распространенным сортом Грушовка Московская - ежегодное плодоношение и относительная устойчивость к парше.
Апорт Кроваво-красный . Старинный сорт народной селекции. С крупными плодами прекрасного вида и хорошего вкуса. Имеет широкий ареал распространения. Зимостойкость, скороплодность, урожайность, устойчивость к парше разводимого в ТСХА клона - средние. Потребительская зрелость в условиях Подмосковья - с конца октября по февраль. Плоды можно использовать для сушки, приготовления соков и варения.
Жигулевское . Зимний сорт селекции С. П. Кедрина. Сорт среднерослый, урожайный, скороплодный, зимостойкий, сравнительно устойчив к парше. Плоды вышесреднего размера, яркоокрашенные, хорошего вкуса. Созревают в сентябре, хранятся до января, дают хорошие соки и компоты.
Там, где подмерзание плодовых деревьев наблюдается практически ежегодно, советуем выращивать яблони перечисленных сортов в стланцевой форме.
Корнесобственные саженцы яблони научные учреждения и питомники выращивают пока еще в очень ограниченном количестве. Поэтому садоводам-любителям есть смысл попробовать вырастить их самим. Но создать условия для укоренения зеленых черенков удается, лишь используя довольно сложное специальное оборудование. Более доступный способ - размножение отводками. Для размножения яблони таким образом осенью высаживают однолетку (корнесобственную или привитую) наклонно с тем, чтобы ранней весной следующего года растение пришпилить к земле, а отросшие из боковых почек побеги засыпать у основания почвой и по мере их отрастания окучивать в несколько приемов. Если насыпанный гребень земли все время поддерживать в рыхлом и влажном состоянии, то при теплой погоде к осени у растений образуются корни. Отделять отводки и высаживать их на постоянное место лучше весной, но при этом необходимо хорошо защитить молодые корни от мороза, укрыв их листвой, хвоей, опилками или другими теплоизоляционными материалами.
Некоторые садоводы-любители, чтобы получить корнесобственные яблони, используют способ воздушных отводков. Можно посоветовать следующую модификацию этого способа. Весной на молодом дереве нужного сорта отберите сильный боковой прирост прошлого года, на расстоянии 5-10 см от верхушки которого срежьте полоску коры шириной 5-10 мм. Сверху окольцованной части сделайте продольные надрезы коры длиной 2-3 см. Место поранения желательно обработать ростовой пудрой, которая готовится из расчета 2,5 мг нафтилилуксусной кислоты на 1 г талька. Наибольший эффект стимулирования образования корней у яблони дает индолилмасляная кислота, но в продаже ее нет.
Подготовленную таким образом часть ветви, не затрагивая верхушку прироста, обложите смоченным сфагновым мхом и обмотайте куском черной полиэтиленовой пленки, плотно закрепив ее с обоих концов. Осенью отводок с образовавшимися корешками освободите от пленки и мха, срежьте с дерева, укоротите молодой прирост и высадите в горшок с чистой просеянной почвенной смесью земли, торфа и песка в равных соотношениях. Зимой храните в подвале. Следите за тем, чтобы корни не пересыхали, а весной высадите на постоянное место.
Если на участке есть корнесобственные яблони, их можно размножить корневыми черенками.
Уход за корнесобственными яблонями такой же, как и за привитыми. Следует уделить несколько большее внимание корневой системе. Расположенные более поверхностно придаточные корни сильнее страдают от почвенной засухи, мороза, сорняков, но вместе с тем они и более отзывчивы на все приемы ухода.
