Схема канализации в квартире представляет собой безнапорную систему, в которой стоки перемещаются по направлению к стояку благодаря наклону труб. Самой нижней точкой квартирной канализации является тройник ввода в общедомовой стояк.

В большинстве домов, которые были построены около 30 лет назад, санузел и ванная располагались рядом с кухней. При такой системе все канализационные воды собираются в единую систему, начиная с кухни, затем проходят через ванную и туалет, и в конце сливаются в общий стояк. Благодаря выходу верхней части стояка на крышу, вся система обеспечивается хорошей вентиляцией.

Канализационные трубы прокладывают с равномерным уклоном, что способствует бесперебойному течению стоков. При нарушении заданного угла наклона труб в местах изгибов могут образовываться засоры.

Оптимальный уклон труб диаметром 40-50 мм составляет 3%, то есть 3 см на каждый метр канализационной трубы, 85-100 мм – 2%.

Именно при таких параметрах уклона наиболее полно проявляется эффект самоочистки труб. Этот эффект заключается в сочетании определенной скорости движения стоков и необходимой степени заполнения труб, при которых отходы вымываются, не застаиваясь в трубах. При увеличении угла наклона скорость движения стоков увеличится, а наполняемость уменьшится, снижение угла вызовет обратный эффект. В обоих случаях процесс самоочистки ухудшится.

Именно поэтому прокладка канализации в квартиреосуществляется только двумя способами:

• под уклоном 2-3%,
• вертикально.

Вертикальная проводка применяется в случаях, когда оптимальный уклон не обеспечивает вывод трубы на требуемую высоту размещения сантехнического прибора.

Как провести канализацию в квартире

В связи с наличием в современных квартирах множества сантехнических приборов в настоящее время актуальна разветвленная система канализации, каждая ветка которой прокладывается с оптимальным уклоном.

Не все сантехнические приборы нуждаются в подключении к канализации. Такие аппараты, как полотенцесушитель и водонагреватель, подсоединяют только к системе водоснабжения, поскольку стоки они не образуют.

Как правило, в современных квартирах внутренняя канализационная система подключается к стояку путем врезки в него крестовины с тремя отводами. Диаметр двух отводов равен 50 мм, а третьего – 100 мм.

Врезка в канализацию дополнительных крестовин невозможна, поскольку расположение дополнительных точек ввода над основной крестовиной потребует слишком высокого расположения сантехнических приборов, а под ней – затронет территорию соседей.

Стандартная разводка канализации в квартире осуществляется следующим образом:

• к главной магистрали диаметром 100 мм подключают унитаз и биде;
• к первой главной магистрали диаметром 50 мм подключают все остальные приборы туалета и ванной – душевую кабину, ванну, раковины, стиральную машинку;
• ко второй главной магистральной трубе диаметром 50 мм подсоединяют кухонные сантехнические приборы – мойку и посудомоечную машину.

Особенности подключения сантехнических приборов

Высота, на которой должен располагаться сантехнический прибор, зависит от его удаленности от основного стояка. Поскольку все трубы ведутся с равномерным уклоном вверх, то чем дальше от стояка располагается прибор, тем выше относительно точки ввода должен быть приподнят слив.

В канализационной системе существует два прибора, которые не нуждаются в поднятии над полом их слива:

• стиральная машина,
• посудомоечная машина.

Они оснащены центробежными насосами, которые удаляют отработанную воду с усилием, а не под действием силы тяжести. Точки подключения этих приборов к канализационной системе могут располагаться даже выше той плоскости, на которой стоят эти аппараты. Поэтому посудомоечная и стиральная машины могут быть установлены в самых дальних и самых высоких точках канализационной системы.

Подключение к системе канализации раковины и кухонной мойки можно осуществить на высоте 50-60 см от поверхности пола. При этом сами приборы поднимать не требуется, так как сливы от этих приборов могут находиться на расстоянии 70-80 см от плоскости, на которой установлен прибор.

Разновидности канализационных труб и особенности их прокладки

Для устройства канализационной системы в квартире, чаще всего, используют три вида полимерных труб:

• полипропиленовые,
• полиэтиленовые,
• поливинилхлоридные.

Принципиальной разницы между ними при применении в условиях внутриквартирной проводки не прослеживается. Трубы – ПВХ и полипропиленовые – могут оснащаться дополнительной шумоизоляцией. Чугунные канализационные трубы практически не применяются.

Ремонт канализации в квартире, осуществляемый при помощи полимерных труб, максимально упрощен. Легкую технологию сборки обеспечивает особая конструкция этих труб. Каждый отрезок, а длина его может колебаться от 300 мм до 3 м, с одной стороны оснащен соединительной муфтой с уплотнительным кольцом из резины. На втором конце трубы находится фаска. Все соединительные детали также имеют на одном конце муфту с резиновым кольцом.

Для прокладки канализационной ветки берут отрезок трубы, при необходимости подрезают его в размер, вставляют гладкой стороной в соединительную муфту следующего отрезка или соединительного фитинга.

Следует соблюсти одно небольшое, но важное правило.

Труба в муфту сначала вставляется до полного упора, а затем немного (на 10-15 мм) отодвигается назад.

Таким образом, в соединении будет образован демпферный зазор, который скомпенсирует тепловое расширение трубы. При воздействии горячей воды полимерная труба, обладающая значительным коэффициентом линейного расширения, увеличится на несколько миллиметров. Если трубе некуда будет удлиняться, то произойдет ее перекос, который приведет к нарушению герметичности охвата отрезка уплотнительным кольцом. Соединение даст течь.

При прокладке канализационной сети лучше избегать поворотов под прямым углом.

Целесообразно использовать вместо одного углового фитинга 90 0 два – по 135 0 , это:

• значительно увеличит пропускную способность канализационных труб,
• уменьшит риск образования засоров.

Роль гидрозатвора в канализационной системе

Канализационные воды обладают неприятным запахом. Однако, в квартире мы их не ощущаем благодаря несложному, но очень важному устройству – гидрозатвору.

Гидрозатвор представляет собой водяную пробку, которая образуется при перепаде двух труб по высоте. При этом в трубе постоянно находится некоторое количество воды, полностью перекрывающее ее по сечению, даже когда канализацией не пользуются. Канализационные газы не проникают из труб в помещение именно благодаря этой водяной преграде. В момент слива водяная пробка заменяется новой.

Если санузлом не пользоваться в течение длительного времени, то в комнатах может появиться неприятный запах. Это происходит из-за испарения жидкости, что приводит к пересыханию гидрозатвора.

Для устранения проблемы достаточно на несколько минут включить краны и слить воду в туалете.

Предотвратить пересыхание гидрозатвора можно с помощью небольшой хитрости.

Перед тем, как покинуть квартиру, в сливные отверстия заливают небольшое количество растительного масла. Масло образует пленку, предохраняющую жидкость от испарения.

Унитаз и биде изначально имеют в своей конструкции гидрозатворы.

Кухонные мойки, раковины, ванны, душевые кабинки подсоединяют к системе с помощью сифонов, которые играют двоякую роль:

• соединительного элемента между прибором и трубой,
• гидрозатвора.

Восстановление канализации в доме – важная часть ремонтных внутриквартирных работ. И поэтому необходимо четко представлять принцип работы канализационный системы, что позволит избежать грубых ошибок при монтаже труб и сантехнических приборов.

6901 0 2

Канализация в квартире: как не утонуть в нечистотах и не поссориться с соседями

В этой статье я расскажу о том, как монтируется, меняется и чинится канализация в квартире своими руками. Нам предстоит изучить применяющиеся при монтаже стояков и внутриквартирной разводки материалы, их особенности, типовые проблемы канализации и, разумеется, их решения.

Зоны ответственности

Кто отвечает за канализацию в вашей квартире? Как разделены зоны ответственности?

Канализационный стояк является общим имуществом. За состояние труб и фасонины стояка по первое раструбное соединение после тройника или крестовины несет ответственность ЖЭУ или другая обслуживающая ваш дом организация.

Засоры, течи и прочие проблемы устраняются бесплатно; в ночное время для устранения сильных течей могут привлекаться представители аварийной службы (в том числе городской).

Все, что после первого соединения с тройником или крестовиной — на балансе владельца жилья. Течи и засоры устраняются платно и только в дневное время. Разумеется, вы можете нанять для устранения проблем сторонних специалистов или, при наличии соответствующих умений, выполнить все работы своими руками.

На практике владельцу квартиры часто приходится выполнять работу муниципальных организаций, в том числе ремонт, замену и прочистку стояков.
Уважаемый читатель наверняка знаком из собственного опыта с незыблемым правилом: если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо — сделай это сам.

Как все устроено

Для начала давайте детально изучим устройство канализации в квартире.

Материалы

Какие трубы для канализации в квартире применялись раньше и используются в настоящее время? С чем можно столкнуться в новостройках и жилье вторичного фонда?

Чугун

Чугунные трубы не имели альтернатив до 70-80 годов прошлого века. Вот их наиболее важные особенности.

• Срок службы составляет 25 — 40 лет. Чугун менее подвержен коррозии, чем сталь, но не защищен от нее полностью: после длительного контакта с водой и агрессивными стоками чугунные трубы становятся хрупкими и часто крошатся на раструбах;

• Монтаж раструбных соединений отличается трудоемкостью. На чеканку и заделку одного раструба у опытного сантехника уходит не менее 10 — 20 минут. Герметичность раструба обеспечивается уплотнением каболкой (органическим волокном с битумной пропиткой), заделка выполняется цементно-песчаным раствором;

Иногда при монтаже чугунных раструбов строители использовали расплав серы. Для демонтажа таких соединений их приходится греть феном или паяльной лампой.
Работу нужно выполнять при открытых настежь окнах и в респираторе: от запаха горящей серы в буквальном смысле слова перехватывает дыхание.

• Главная проблема чугунных стояков — разрушение раструба там, где на него давит плохо закрепленная верхняя труба;

• Для гребенок (внутриквартирных разводок) больше характерны течи по раструбам с нарушенной чеканкой. Восстановление герметичности раструба часто затрудняется близостью к стенке.

Чугунные канализационные трубы по-прежнему продаются. Однако их цена (в 4 — 6 раз дороже пластиковой), масса и трудоемкий монтаж делают металл неконкурентоспособным.

Монолитный полиэтилен

Монолитные полиэтиленовые гребенки, изготовленные под конкретную планировку квартиры, я встречал в домах 80 годов постройки. Для них характерны:

• Пластичность, склонность к провисанию под собственным весом с образованием участков с контруклонами. В дальнейшем провисание приводит к постоянным засорам;
• Исключительная долговечность и механическая прочность. Я ни разу не столкнулся с механическим повреждением полиэтиленовой гребенки или течами в ней.

Главная проблема такой гребенки — ее соединение с раструбом чугунного тройника за унитазом или на стояке. Строители массово заделывали раструб каболкой и цементом, что приводило к постепенной деформации пластика и неизбежному появлению течей.

Сборная пластиковая канализация

Современная пластиковая канализация — это система труб и фасонины с раструбными соединениями, снабженными кольцевыми резиновыми уплотнителями. Наиболее распространенные материалы — ПВХ и полипропилен. Сборка проста, не требует особых навыков или дорогостоящих инструментов; трубы служат не менее 50 лет.

Единственная проблема пластиковой канализации, заслуживающая упоминания — крайне низкая звукоизоляция: если у вас в туалете смонтирован пластиковый стояк, вы будете слышать смыв соседского унитаза не хуже, чем сами соседи.

Гидравлические затворы

Соединение гребенки со всеми сантехническими приборами должно быть абсолютно герметичным. Любой просвет означает, что запахи канализации будут невозбранно проникать в ваше жилье. В первую очередь это касается жильцов верхних этажей: при нарушении работы вентиляции стояка возникающая в нем тяга станет транспортировать все ароматы и испарения именно к ним.

Для того, чтобы запахи не проникали в санузел и кухню через сантехнические приборы, каждый из них снабжен водяным затвором. Чем выше стоит вода относительно изгиба сифона, тем больший перепад давлений между помещением и канализацией способен выдержать без срыва гидрозатвор.

Сифон представляет собой не только гидрозатвор, но и примитивный фильтр, ограничивающий попадание в канализацию песка и крупных частиц мусора.

Почему может возникнуть разница давлений?

Механизм таков:

1. При сливе воды из унитаза в верхней части стояка поток заполняет все сечение вертикальной трубы и движется вниз. Перед фронтом потока образуется зона повышенного давления. Обычно избыток воздуха вытесняется в канализационную лежневку и далее в колодец, но при заполненной горизонтальной трубе он может быть вытеснен и через раковины или ванны квартир нижних этажей, насыщая их воздух сопутствующими ароматами;
2. За фронтом потока в стояке образуется разрежение. В норме воздух засасывается через вентиляционный отвод — фановую трубу, выведенную на кровлю. Однако стоит ее замерзнуть в зимнюю стужу — и разрежение высосет воду из прибора с минимальным уровнем гидрозатвора, открывая путь запахам.

Ревизии

В случае канализации слово «ревизия» не имеет отношения к сверке складских остатков: так называется люк для прочистки стояка. Он монтируется на крайних этажах дома, а в пятиэтажных и более высоких зданиях — на каждом третьем этаже. Устройство ревизии определяется материалом:

• Чугунный стояк снабжается плоской крышкой с резиновой прокладкой , которая крепится на болтах к чугунным ушам фасонной детали;

• Пластиковая ревизия снабжается резьбовой крышкой .

Проблемы и решения

А теперь давайте перейдем к информации, представляющей для большинства читателей наибольшую ценность — к описанию типичных проблем внутриквартирной канализации и путей их решения. Я построю этот раздел статьи в виде диалога, ставя вопросы и давая ответы на них.

Стояк

Как определить, что засорен канализационный стояк?

Если в ваши ванну и унитаз поступают стоки даже при закрытых кранах — это верный признак того, что засор находится вне вашей квартиры, ниже ее по стояку.

На первом этаже такую же картину может дать засор лежневки или выпуска на колодец. Локализовать место засора можно, последовательно вскрыв ближайшие к вашему стояку тройники и ревизии.

Что делать при засоре стояка?

Схема требует нескольких комментариев.

• Прочистить засор стояка можно не только сверху, но и снизу. В частности, ревизии на стояках обычно есть в подвале, под перекрытием первого этажа. Однако при прочистке снизу вверх вам придется уклоняться от ударившего из ревизии потока нечистот, что удается далеко не всегда;
• Проволока продолжает вращаться после прочистки засора для того, чтобы с ее крючка не соскочила причина засора. Как правило, ей оказывается упущенная в унитаз половая тряпка;
• Если засор не пробивается проволокой, прочистить стояк часто удается обычным ломом, опущенным с крыши на веревке;
• Наконец, в самых запущенных случаях стояк вскрывается непосредственно в месте засора (его можно определить, отмерив от ревизии расстояние, равное длине входящей в стояк проволоки). Участок трубы вырезается болгаркой; в случае пластика можно обойтись обычной садовой ножовкой.

Как заменить поврежденный участок стояка?

Замена требуется после вскрытия стояка при сложных засорах и при разрушении чугунных муфт или раструбов труб.

Она выполняется так:

Нюансы есть и здесь.

• Если ближайший раструб намного ниже поврежденного участка стояка, на нижнюю трубу просто надевается канализационная муфта соответствующего диаметра. Дальнейший монтаж полностью идентичен описанному выше;
• И установленную трубу, и компенсатор желательно зафиксировать хомутами (лучше всего под горловиной). Фиксация предотвратить самопроизвольную разборку соединения;

• При обрезке труб по размеру обязательно зачищайте заусенцы на внутренней стороне. Они будут цеплять всевозможный мусор, создавая засоры;
• Снаружи трубы желательно снять фаску. Она упростит сборку раструбных соединений;
• Для резки труб по размеру удобнее всего использовать болгарку. Рез получается чистым и точным. Диск может быть как по камню, так и по металлу.

Как устранить течь стояка до его ремонта?

Наложить бандаж. Вот как правильно сделать бандажирование стояка:

1. На поврежденный раструб, трещину в трубе или другой дефект накладываются несколько витков бинт-резины или разрезанной по длине велосипедной камеры;
2. Сверху резина стягивается хомутом из вязальной проволоки.

Как выполняется звукоизоляция канализационных труб в квартире?

В ассортименте многих производителей есть так называемые бесшумные трубы и фасонина. Они отличаются толстыми стенками (3,4 мм против 2,7 мм у обычных ПВХ), многослойной структурой и слоем полимера увеличенной плотности с добавкой минерального наполнителя. Бесшумная канализация используется для замены стояка между перекрытиями.

Снижения шума можно добиться и без полной замены стояка. Вот список возможных мер:

• Крепление трубы хомутами с шагом не более 50 см с использованием прокладок из микропористой резины;

• Звукоизоляция рулонными утеплителями или минеральной ватой;

• Сооружение вокруг канализационного стояка короба из или стеновых панелей.

Гребенка

Как демонтировать старую чугунную канализацию?

Демонтаж начинается с дальней от тройника или крестовины фасонной детали (как правило, это отвод под кухонной раковиной). Заделка раструба скалывается по кругу молотком и прочной широкой отверткой; затем той же отверткой извлекаются остатки каболки. После очистки раструба отвод проворачивается вокруг собственной оси и вращательными движениями вытаскивается из горловины.

Следующие элементы гребенки разбираются аналогично. Зачастую для демонтажа трубы между ванной и кухней приходится нарушить заделку канализации в перегородке.

Раструб тройника или крестовины после извлечения последнего участка гребенки очищается от остатков заделки, ржавчины и краски. Для соединения с пластиковой гребенкой в него на силиконовом герметике запрессовывается уплотнительная манжета — переходник.

Как устранить течь по раструбу чугунной гребенки?

1. Очистить раструб от старой заделки;
2. Намотать на трубу три-четыре витка каболки или, что гораздо лучше, графитового сальника;
3. Уплотнить заделку раструба чеканкой или широкой отверткой и молотком;

Чтобы подобраться к тыльной стороне трубы, вам придется вырубить зубилом часть стены.

1. Замазать раструб цементно-песчаным раствором в пропорции 1:1 или чистым цементом, разведенным до консистенции густой сметаны.

В качестве временного решения можно воспользоваться уже знакомым нам бандажом из велосипедной камеры или бинт-резины.

Как выполнить монтаж канализации в квартире своими руками?

Он начинается от стояка. Как правило, первым монтируется тройник размером 110х110х50 мм для подключения унитаза и тонкой гребенки. Для соединения с чугунной фасониной используется уплотнительная резиновая манжета; соединение дополнительно герметизируется силиконом.

Гребенка диаметром 50 мм собирается из коротких раструбных труб, тройников и уголков. Вот несколько рекомендаций относительно сборки:

• Отводы на умывальник, стиральную и посудомоечную машины, мойку формируются прямыми тройниками и отводами с углом 90 градусов. Ванна подключается косым тройником с отводом, направленным по ходу движения стоков. Он позволит избежать подпора канализации при залповом сбросе из ванны;

Обвязка ванны подключена косым тройником, умывальник — прямым.

• Гребенка монтируется с постоянным уклоном в 3,5 см на погонный метр;

• Если собираете раструбные соединения на силиконовом герметике, не экономьте на нем: дешевые составы обладают слабой адгезией к гладкому пластику. Я использую герметики Момент или Церезит: они прекрасно пристают даже к полиэтилену, не говоря о более шероховатом ПВХ.

Как проложить гребенку, избежав провисания труб и образования контруклонов? Достаточно крепить трубы с шагом полметра или менее. Хомуты или клипсы желательно располагать на раструбах: крепление опять-таки исключит самопроизвольную расстыковку соединений.

При больших неровностях стены вместо хомутов можно использовать вбитые в предварительно пробуренные отверстия отрезки арматуры толщиной 8 мм с загнутыми вверх концами.

Как прочистить засор гребенки?

Типичные причины внутри квартиры — песок и жир с тарелок, оседающие в канализационных трубах, а также шерсть и волосы на решетках ванн и душевых кабин.

• Выпуски прочищаются вязальной спицей или тонким тросиком, подающимся через решетку. В самых запущенных случаях выпуск разбирается полностью и чистится над мусорным ведром;

• Песчаные и жировые пробки прочищаются тросиком через ближайший раструб, после чего на полчаса открывается горячая вода. Она размоет остатки жира и унесет все взвеси.

Жир эффективно растворяется при температуре воды выше 50С. По моим наблюдениям, пик засоров канализации приходится на лето, когда ГВС остывает до 40С и ниже.

Гидрозатворы

Что делать при постоянном срыве водяных затворов?

Зимой — выйти на крышу с ведром горячей воды и вылить ее в вентиляционный вывод своего стояка канализации. Кипяток растопит изморозь и восстановит нормальную вентиляцию.

Если запахи появились летом, вам предстоит визит на верхний этаж по вашему стояку. Нередко жильцы последних этажей полностью демонтируют ненужный, на их взгляд, стояк выше тройника. Самовольная перепланировка общих инженерных коммуникаций фиксируется представителями обслуживающей организации; затем на основании акта жильцам выдается предписание восстановить первоначальную конфигурацию стояка.

Заключение

Надеюсь, что мой опыт поможет уважаемому читателю в решении повседневных бытовых проблем. Как обычно, дополнительные материалы предложит видео в этой статье. Жду ваших комментариев и дополнений. Успехов, камрады!

21 июля 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Замена канализации в квартире своими руками – дело сложное, ответственное, трудное, хлопотное и опасное. Там, где еще остался старый чугун, замена его на пластик, что называется, просто кричит. Но сантехнические работы дороги, и не зря. Поэтому браться за ремонт канализации в квартире самостоятельно рекомендуется лишь при острой нехватке денежных средств. И предварительно следует четко уяснить себе устройство канализации, иначе от небольшой неточности квартира может превратиться в газовую камеру. В этом отношении работу сантехника можно сравнить с работой сапера.

Устройство канализации

Типичная схема канализации в квартире приведена на рисунке. Главные принципы ее устройства – при любых наружных условиях давление в стояке чуть выше атмосферного и точно выдержанные уклоны.

При нарушении первого правила в меньшую сторону (давление низкое) атмосферный воздух выдавит канализационные газы в квартиру и может образовать с ними взрывоопасную смесь. При избыточном давлении вредные газы выбросят воду из сифонов и прорвутся в жилье сами.

Об уклонах труб

Монтаж канализационных труб ведется под уклоном в строго определенных пределах. При малом уклоне жидкость по ним просто не стечет, а при слишком большом вода стечет быстро, но загрязнение останется в трубе. Парадоксально, но излишняя «протекаемость» канализационной трубы приводит к ее хроническим засорам. СНиП дают следующие значения МИНИМАЛЬНЫХ уклонов каналазационных труб:

1. При диаметре 50 мм – 30 мм/м.
2. 110 мм – 20 мм/м.
3. 160 мм – 8 мм/м.
4. 200 мм – 7 мм/м.

МАКСИМАЛЬНЫЙ уклон не должен превышать 150 мм/м, за исключением отводов на сантехнические приборы длиной до 1,5 м. Соединение канализационных труб под прямым углом допускается только в вертикальной плоскости.

Выдерживать уклоны в жилом помещении трудно, а дело это весьма ответственное. Поэтому при полной замене канализации или ее проектировании для нового дома рекомендуется пользоваться капитальным руководством Лукиных А.А. и Лукиных Н.А. « ». Это фундаментальный труд, в котором помимо готовых значений на большинство обстоятельств жизни приведены и формулы, по которым можно самостоятельно провести расчет для случаев исключительных.

О соседях

Самостоятельная замена канализации в многоквартирном доме невозможна без добрососедских отношений: ведь на время вашей работы соседям «по стоякам» (сверху и снизу) придется сидеть без воды и терпеть или ходить в ведро вместо унитаза. А любой тайный недоброжелатель, открыв краны стояков холодной и горячей воды в подвале, даст им знак, что работы якобы окончены. Они начнут пользоваться «от души», и все сверху пойдет к вам. Тут возможны варианты нетривиальные. Автору этих строк известен случай, когда злобного и безответственного алкоголика удачно нейтрализовали на время работ, напоив вусмерть.

Защитные средства и меры предосторожности

При ремонте канализации отводы стояка, даже если он не меняется, придется на некоторое время освободить. Допустим, с соседями все улажено, вода перекрыта. Но где гарантия, что кого-то из них не «прихватит» до того, что он забудется, сделает свое дело в унитаз и сольет из ведра? И все это окажется у вас. И на вас. Поэтому перед началом работ:

• Снимите унитаз и полностью очистите туалет.
• Стены и пол туалета закройте пластиковой пленкой на скотче.
• Запаситесь пластиковым дождевиком, резиновыми сапогами, перчатками и каской с защитным стеклом. Отдельное стекло на обруче не годится: вам придется работать с висящим над головой тяжелым хрупким чугуном.

Закрепление стояка вверху

Непременное условие для ремонта канализации своими руками – надежно закрепленный верх стояка. На штатные крепления (если они еще есть) на этажах надеяться не следует: со временем они слабеют, ржавеют и при ремонте все верхние секции могут оказаться у вас в квартире. Замена, понятное дело, за счет виновника.

Кроме того, старый чугунный стояк может лопнуть от вибрации при работе электроинструментом или ударов даже на достаточно удаленном от него участке. Правильно же выполненный крепежный узел является еще и демпфером, поглощающим вибрацию. И в любом случае надежно закрепленный стояк уменьшит вероятность аварии канализации.

Для закрепления стояка вверху под самым потолком, но обязательно выше самого верхнего стыка труб по обе стороны стояка в стену монтируют на цементном растворе два прочных костыля, не менее 12 мм диаметром. Хорошо подойдут отрезки резьбовой шпильки или готовые шпильки с металлической монтажной цангой; в таком случае можно обойтись без цемента. Глубина заделки – не менее 120 мм. Шпилька должна выступать не менее чем на 40 мм за середину трубы стояка.

Стояк крепят двумя полукруглыми скобами (полухомутами) 2-3х40-60 мм спереди и сзади. Под скобы подкладывают полоски тонкой плотной резины, например, от автомобильной камеры. В «ушах» полухомутов нужно просверлить отверстия под шпильки. Скобы к шпилькам прикрепляют между двумя гайками, подтягивая поочередно, чтобы не допустить появления на стояке бокового усилия. Также недопустимо крепить стояк одним хомутом или скобой, прижимая его к стене. Если стояк уже примыкает к стене, под ним для задней скобы нужно аккуратно выбить канавку. И не забывайте – чугун очень хрупок!

Материал труб

То, что пластиковые трубы безусловно лучше чугунных, известно. Но пластик бывает разный, и от материала труб во многом зависит надежность канализации. Качество и сравнительная стоимость труб из различных видов пластика следующие:

1. Полиэтилен – дешев, но отвергается однозначно: подвержен деформациям, не термостоек, ненадежно герметизируется. Полиэтиленовые трубы в продажу поступают от «альтернативных» производителей; ремонт же канализации «на время» – нонсенс.
2. ПВХ – дешевле пропилена и имеет наименьшее гидравлическое сопротивление, клеится дихлорэтановым клеем. Но термостойкость ограничена 80 градусами, и прочность и химическая стойкость его не очень высока: прочищать ПВХ канализацию можно только вантузом либо ультразвуковым излучателем.
3. Полиизопропилен (пропилен) – довольно дорог, и не так гладок, как ПВХ. Но держит до 130 градусов, а по прочности и стойкости допускает механическую чистку тросом или спиралью и химическую активными средствами, кроме концентрированных кислот и щелочей.

Диаметры труб

Диаметр труб разводки канализации в 32 мм допустим в двух случаях: если канализационная система с раздельными стояками и сток от сантехприборов идет непосредственно в стояк или длина разводки от самой дальней точки до стояка не превышает 7 м. В остальных случаях нужно использовать 40-мм или 50-мм трубы.

Минимальный диаметр трубы стояка – 110 мм. Иногда встречаются стояки 160 мм и даже 200 мм. Соответсвенно нужно выбирать и элементы нового стояка, см. раздел о его замене.

Для ПВХ канализации, если сток с кухни только из мойки, от кухни до ванны можно провести трубу 32 мм. Но сток из ванны и далее к стояку должен быть не менее 40 мм в любом случае.

Порядок работ

Замена квартирной канализации производится в следующем порядке:

• Определяем места установки сантехприборов, если планируется реконструкция системы или установка дополнительного оборудования.
• Вычерчиваем схему разводки канализации в квартире. Обозначаем на схеме расположение труб, расстояния между ними, их размеры и уклоны участков.
• Производим ревизию (осмотр) старой разводки и выбираем способ ее демонтажа.
• Рассчитываем количество необходимых для ремонта материалов и комплектующих. Закупаем трубы, фитинги, герметик, переходные муфты с пластика на чугун сообразно схеме разводки.
• Примеряем трубы с фитингами по месту.
• Монтируем систему по участкам в свободном пространстве (на полу).
• Демонтируем старое оборудование.
• Монтируем новые трубопроводы, подгоняем по месту.
• Производим чистовой монтаж системы с герметизацией стыков.
• Устанавливаем и подсоединяем сантехнические приборы.
• Подключаем систему к вентилируемому стояку.
• По застывании герметика проверяем на протечку.

Теперь дадим некоторые пояснения к отдельным этапам работы.

Приборы

Места для приборов выбираем исходя из следующего:

Максимальная длина жесткого подвода до сифона – 1,5 м; гофрированного – 0,8 м. Минимально допустимый угол в горизонтальной плоскости – 120 градусов. Крайне желательно, чтобы горизонтальных углов вообще не было. Возможно, придется переопределиться с типами приборов, поэтому закупать их заранее не следует.

Схема

Если нужно просто поменять старую канализацию на новую, и старая в общем исправна, схему вычерчиваем по принципу «как было». Если же с прежней канализацией возникали проблемы, или монтируется новая, точно выдерживаем уклоны и диаметры; в сомнительных случаях делаем расчет. Готовую схему отдаем на проверку специалистам: это не в пример дешевле, чем составление проекта с вызовом на место, а халтурить для себя уж вовсе никуда не годится.

На схеме должны быть обозначены:

1. Помещения квартиры, в которых будут производиться работы. Если труба просто проходит сквозь чулан, то все равно считается, что работы там будут.
2. Для каждого помещения – расположение элементов системы с указанием размеров и расстояний от стен. Элементы – не приборы, это вся разводка. Для проходящей сквозь чулан трубы должны быть обозначены ее параметры в чулане, даже если на кухне они такие же. Если сплошная труба проходит через стену, то следует указать ее общую длину, а также длину каждого из участков.
3. Все фитинги и служебные элементы: прочистные и ревизионные отводы и пр.
4. Место расположения центрального стояка канализации.

Пример канализации в частном доме:

Ревизия и способы демонтажа

Назначение ревизии – определить способ демонтажа старой разводки. В зависимости от ее состояния разборка производится следующими способами:

• В редких случаях, когда меняется пластик на пластик, секции труб просто вынимаются с покачиванием.
• В редчайших случаях, когда чугунные трубы свободны со всех сторон, старый трубопровод разбирается так же, но заделка соединений предварительно выбирается зубилом или стаместкой.
• В прочих случаях трубы по участкам надпиливаются, на сколько войдет, болгаркой с алмазным кругом, затем в пропил вставляется клин или мощная плоская отвертка, и подбивается молотком или кувалдой 1-2 кг, пока труба не лопнет по мостику пропила.

В любом случае демонтируемый трубопровод прежде всего отсоединяют от стояка, а разборку начинают с дальнего конца.

Примечания:

1. Разбивать чугунные трубы тяжелой кувалдой допустимо лишь на первом этаже частного дома с плитным железобетонным перекрытием пола.
2. С корундовым кругом по металлу работа идет тяжело, круг быстро изнашивается, и по стоимости разборка с алмазным кругом оказывается лишь ненамного дороже. Алмазный же круг и потом еще долго послужит.

Материалы

Расчет материалов ведем так, чтобы как можно меньше труб приходилось обрезать. Желательно прежде выяснить у своего продавца, какие типоразмеры он предлагает; особое значение имеет длина секций. Идеальный случай – когда обрезается только одна труба. Возможно, для оптимизации расходов на материалы схему канализации придется доработать.

Примерка по месту

Эта операция преследует три цели:

• Выяснить, не придется ли какая-то муфта на стену, останутся ли за стенами «хвосты» труб, достаточные для посадки в муфты и наметить на стене места муфт.
• Разметить начерно места установки поддерживающих костылей или обойм и определить их количество.
• Определить места, особенно неудобные для работы, продумать и выверить последовательность операций в них.

Черновой монтаж

Предварительный монтаж участков трубопровода ведется без герметизации: просто вставляем концы труб в патрубки с прокладками. Обрезаем в размер с запасом в 10-15 мм ТОЛЬКО свободные концы труб; монтажные патрубки трогать нельзя ни в коем случае. Обрезку делаем ручной ножовкой по металлу в стусле строго под 90 градусов, срезаем монтажным ножом заусенцы и снимаем фаски. «Волосатый» конец трубы станет источником постоянных засоров. Поворотные тройники/разветвители сразу поворачиваем в нужное положение.

Демонтаж старых труб

Способы демонтажа уже описаны. В целом же демонтаж ведется следующим образом:

1. Заделка труб в стенах выбивается или убирается другим доступным способом. Перед демонтажем трубы должны быть «свободны от стен».
2. Убираем приборы от кухни до ванной, освобождаем ванную и кухню.
3. Места установки новых приборов (или прежних на новое место) очерчиваем карандашом на стене.
4. Предупреждаем соседей, перекрываем воду на этажи.
5. Снимаем унитаз со смывным бачком, готовим к работе туалет, как выше описано.
6. Для отсоединения разводного трубопровода от стояка делаем ДВА пропила в 120-150 мм друг от друга, а клин сначала вгоняем в ДАЛЬНИЙ от стояка пропил, и только после отсоединения всей трубы выламываем обрезок.
7. Обсверливаем по контуру или оббиваем зубилом и молотком не тяжелее 200 г заделку трубы в отвод стояка, вынимаем (точнее, выковыриваем, сполна используя рабочую смекалку) остаток трубы. Еще раз – не забывайте, чугун очень хрупок!
8. Очищаем изнутри отводы разводной трубы и унитаза и плотно затыкаем тряпками.
9. Подаем воду, сообщаем соседям, что пока можно пользоваться.
10. Далее разборку трубопровода ведем, начиная с дальнего конца.

Примечание: длинная чугунная труба – хороший резонатор. Если нарушить порядок отключения, соседи от грохота и звона потеряют всякое к вам благорасположение, а стояк может лопнуть, и не обязательно у вас.

Видео: пример демонтажа чугунных труб

Чистовой монтаж

Чистовой монтаж ведется ОТ СТОЯКА. Авторы рекомендаций вести его от конца к началу сантехникой разве что пользовались. Главное правило: подгоняется в размер ПРЕДЫДУЩАЯ труба. Если его нарушить, вся разводка уйдет… не будем отвлекаться на профессиональный жаргон сантехников. Порядок работы следующий:

• В отвод стояка по инструкции устанавливаем переходную манжету пластик-чугун.
• Вставляем в манжету первую секцию трубы, проверяем, на место ли пришелся ее монтажный патрубок.
• Обрезаем точно в размер, зачищаем срез, снимаем фаски.
• Монтируем окончательно на герметике.
• Таким же образом собираем весь трубопровод по секциям до конца.
• Если не предполагается замена стояка, подгоняем точно в размер патрубок унитаза, ставим его на герметик и устанавливаем обратно унитаз.
• По застывании герметика проверяем на протечку и .

Примечания:

1. Переходные манжеты бывают разной конструкции, поэтому описание установки конкретных образцов не приводится: к каждой модели прилагается подробная инструкция. Для выбора нужно знать присоединительные размеры, и проверить при покупке качество резиновых и пластиковых деталей.
2. Все указанные операции, если отводы стояка были надежно заглушены, можно производить без отключения подачи воды.
3. Пластиковые трубы тонкостенные и очень медленно обрастают налетом изнутри. Это хорошо, но пластиковая канализация очень громкая. Поэтому ее шумоизоляция необходима, но описание ее – предмет отдельной статьи.

Герметизация соединений

Герметизация стыков осуществляется следующим образом:

• Герметик используется нейтральный (не кислотный), силиконовый или полиуретановый. Для пропилена подойдет любой, для ПВХ – только силикон.
• Каждая пластиковая прокладка обрабатывается герметиком, тонким слоем. Резиновые прокладки устанавливаются в муфты на сухую.
• Герметик наносится на внутреннюю поверхность монтажного патрубка минимально тонким слоем и на внешнюю поверхность сопрягаемой трубы слоем нормальной толщины, по инструкции к герметику.
• Вставляем трубу в муфту. Выдавившийся валик герметика должен иметь диаметр примерно в половину отбортовки монтажного патрубка и быть равномерным по толщине. Если где-то не хватает, чуток добавляем.
• Обертываем стык тонкой полиэтиленовой пленкой и шпателем, кистью или тканевым тампоном через пленку разравниваем герметик с небольшим нажимом. Должна образоваться галтель не менее чем на 2/3 отбортовки и на столько же по трубе.
• Оставляем пленку на стыке до застывания герметика.

Проверка на протечку

Для проверки на протечку полностью, так чтобы вода пошла в перелив, наполняем ванну. Затем полностью открываем все краны, холодные и горячие, и пробку ванны. Все должно вытечь, не оставив на полу ни капли.

Чтобы проверить на протечку унитаз, его сток затыкаем резиновым вантузом и наполняем из ведра доверху. Вантуз вынимаем; когда вода ушла, смотрим, не образовалась ли лужица.

Замена стояка

Замена канализационного стояка в квартире относится с числу операций, за которые дилетантам приниматься настоятельно не рекомендуется. Самостоятельно менять стояк допустимо разве что , где, кроме вас, никто не пострадает. И обязательно нужен хотя бы один подсобник. Опытные сантехники к замене стояка помощника, уже шутя меняющего разводку, первый раз допускают только под строгим личным присмотром, тем более, что заменить стояк в одиночку невозможно.

Если же вы все же решитесь на это, помните: все возможные последствия – под полную вашу ответственность.

Для замены стояка вам понадобится следующее:

1. Резиновые переходные манжеты пластик/чугун и чугун/пластик.
2. Пластиковая крестовина диаметрами 110 мм/110 мм/110 мм/50 мм, имеющая отвод 50 мм в нужную сторону (вправо или влево).
3. Две трубы диаметром 110 мм нужной длины.
4. Компенсатор 110 мм для пластиковых труб. Без него собрать стояк не удастся, так как свободного конца у стояка нет.
5. Металлические хомуты со шпильками или костылями для крепления стояка к стене.
6. 2 пластиковых поворотных отвода на 45 градусов для выравнивания или смещения стояка в сторону.
7. Пластиковая вставка с прочистным люком для стояка из пропиленовых труб. ПВХ трубы для стояка применимы на верхнем этаже или в частном доме.

Порядок замены стояка следующий:

• Укрепляем старый стояк сверху, как описано выше.
• Перекрываем воду, предупреждаем соседей.
• В середине старого стояка делаем два пропила, как при отсоединении от него разводки.
• В НИЖНИЙ разрез вставляем ДВА клина или отвертки под 45 градусов в обе стороны от середины.
• Поочередно поколачивая, добиваемся откалывания по нижнему мостику. Эта операция требует большого опыта и навыка: при неправильном ее выполнении вся колонна труб может рухнуть либо к вам, либо от вас вниз.
• Переставляем клинья в верхний рез и отламываем надрезанный кусок.
• Помощник (лучше двое) придерживают верхнюю часть трубы, а вы стамеской или зубилом снимаете, сколько можно, заделку верхнего стыка.
• Осторожно, но с усилием покачивая, ослабляем верхний стык и снимаем трубу. Эта операция не менее ответственна, чем выемка середины.
• Выбираем заделку нижнего стыка (после крестовины-разветвителя) и так же осторожно и с усилием раскачиваем и вынимаем нижнюю трубу с прежней крестовиной. Этот этап еще более ответсвен.
• Собираем новый стояк начерно по схеме, сверху вниз: труба – регулировочный отвод – компенсатор – прочистка – регулировочный отвод – труба – крестовина. Верх и низ нового стояка сопрягаем с чугуном соответствующими манжетами.
• Нижнюю трубу в процессе черновой сборки подгоняем точно в размер.
• Делаем чистовую сборку на герметике, подсоединяем разводку, устанавливаем унитаз.
• Подаем воду, оповещаем соседей.
• Закрепляем стояк хомутами на шпильках или костылях не менее чем в четырех точках: на треть длины трубы от верхнего и нижнего концов и на каждом регулировочном отводе.

Примечания:

1. Колотить по старым трубам и дергать их, чтобы расшатать, ни в коем случае нельзя. При расшатывании нужно следить за концом трубы в муфте и сообразовывать свои движения с состоянием заделки. Просто покачивая туда-сюда, не расшатаешь довеку.
2. Особенную осторожность и внимание с сообразительностью нужно проявлять при расшатывании нижней трубы. Если она вывернется из крестовины, то расшатать и убрать последнюю, не имея уже длинного рычага, чрезвычайно трудно, а новичку – вообще невозможно. Придется призывать на помощь специалиста и приготовиться терпеливо выслушать все, что он сочтет нужным высказать в ваш адрес. И заплатить, сколько назначит: далеко не всякий сантехник возьмется за такую работу.
3. Разборка даже сравнительно нового чугунного стояка – работа с высокой степенью травмоопасности. Тяжеленный чугун так и норовит вывернуться и рухнуть, а в тесном туалете даже двоим и ухватиться неловко, и отскочить некуда. Поэтому помните: вся ответственность и за себя, и за помощников лежит на вас.

Вывод

Решаться ли на замену канализации в квартире своими руками – выбор ваш и дело хозяйское. Однако будем надеяться, что по прочтении вы преисполнитесь уважения к тяжелому, грязному, зачастую опасному, но жизненно для всех нас необходимому и отнюдь не простому труду сантехников.

1 оценок, среднее: 1,00 из 5)

Канализационные системы облегчают жизнь людей, делая ее намного комфортнее. К сожалению это не относится к старым коммуникациям. Они давно уже пришли в негодность. От старых канализационных труб исходят неприятные запахи, они засорены и могут в любой момент треснуть и потечь. Такие системы не способны облегчить жизнь, а только добавляют хлопот. Рано или поздно замена канализации в квартире станет неизбежна. Лучше, не дожидаясь неприятностей, связанных со старыми коммуникациями, произвести замену системы в плановом режиме.

Выбираем материал для нового трубопровода

Для прокладки канализационных коммуникаций применяют трубы из:

• керамики,
• полимеров,
• металла.

Керамические трубы для канализации

Изделия из этого материала стоят недешево. Из-за этого керамические трубы очень редко используют для частной канализации.

Достоинством таких систем является устойчивость к агрессивным средам. Поэтому в основном их применяют на производстве связанном с химикатами.

Керамические трубы стоят недешево, однако имеют высокую устойчивость к агрессивным средам

Трубы из полимерных материалов

Наиболее часто замена труб канализации в квартире производится с применением полимерных изделий. Их гладкая поверхность не дает образовываться засорам и не зарастает со временем. Они бывают двух видов и изготавливаются из полипропилена или поливинилхлорида.

Полипропилен PP

. Наиболее оптимальный материал для прокладки внутренней канализации. Такие трубы легко монтировать. Они устойчивы к высоким температурам и долговечны.

Полипропиленовые трубы долговечны и имеют хорошую сопротивляемость высоким температурам

Поливинилхлорид PVC

. Придает изделиям достаточной прочности и устойчивости к ультрафиолету. Однако трубы из поливинилхлорида при горении и нагревании выделяют вредные вещества. К тому же они неустойчивы к действию агрессивных сред. Однако, вполне подходят для замены канализации в квартире.

Трубы из ПВХ долговечны, устойчивы к ультрафиолету, но выделяют вредные вещества при нагревании

Металлический трубопровод

В качестве материала для производства металлических труб используют сталь и чугун. Низкая цена изделий из стали, прочность и устойчивость к высоким температурам позволяют использовать их для транспортировки промышленных отходов в нефтехимической промышленности. Однако из-за большого веса и подверженности коррозии для установки в квартире они не годятся.

Чугунные трубы для канализации устойчивы к агрессивным средам, но стоят недешево

Чугунные трубы стоят дороже стальных, однако их устойчивость к коррозии намного выше. Использование таких изделий для прокладки канализации в квартире вполне возможно. Только если вас не смущает снижение со временем проходимости труб, сложность установки из-за веса изделия и необходимости специального оборудования для монтажа. Зато чугунные трубы имеют высокую прочность и долгий срок службы.

Как соединяют канализационные трубы?

• • • При помощи резиновой муфты . Такое соединение больше подходит для чугунных труб.

Пластиковые трубы для канализации соединяют

раструбным способом

. При этом методе конец трубы вставляется в расширенную часть (раструб) другой. Для герметизации соединения используют резиновый уплотнитель или кольцо.

Соединяя трубы раструбным способом, не забывайте использовать резиновый уплотнитель

Чтобы отрезать пластиковую трубу можно воспользоваться ножовкой. После чего для облегчения монтажа с края трубы снимается фаска. Если этого не сделать, можно повредить уплотнительную манжету.

Подготовка к процессу замены

Перед началом всех работ должна быть составлена схема канализации в квартире, которая поможет определить количество труб и дополнительных элементов. При ее составлении учитываются все сантехнические приборы, места и способы подключения их к канализационной трубе.

Учтите, что делать поворот магистрали на 90° не стоит.

Соответственно схемы определяют, какие материалы понадобятся для проведения работ. Помимо труб с раструбом могут понадобиться: переходник между пластиком и чугуном, компенсационный патрубок, ревизия, крестовина, муфта, отвод, тройник.

Демонтаж старой чугунной канализационной системы

Жителям верхних этажей можно сразу приступать к демонтажу. А вот тем, у кого есть соседи сверху, нужно их предупредить о планируемых работах, чтобы они какое-то время не пользовались канализацией. Будет намного лучше, если основной стояк будет заменен во всех квартирах одновременно. Если же больше никто не согласится менять трубу, придется выпиливать только свою часть стояка.

Делается это очень аккуратно, чтобы не повредить трубы, идущие к соседям. Сохранять старые ржавые трубы нет нужды, поэтому их можно распиливать в удобном месте. Прежде чем это делать, нужно отсоединить все сантехнические приборы, чтобы не разрушить их. Затем разбираются короткие участки, после чего приступают к самому сложному процессу – демонтажу стояка.

Для этого нужно посередине стояка с помощью трубореза или болгарки сделать два надпила на расстоянии 15 см и под небольшим углом друг к другу.

Дорезать трубу сразу до конца нежелательно. Иначе верхняя часть стояка может защемить диск болгарки

Делать надпилы нужно под небольшим углом, чтобы потом можно было вырезать участок трубы

Затем нужно очень аккуратно, чтобы ничего не упало в канализацию удалить вырезанный кусок из трубы. Теперь остается два куска стояка: один свисает с потолка, а другой торчит из нижнего тройника. Сначала отрезается верхний кусок, но с учетом высоты фасонной детали, которую потом будете надевать на торчащий с потолка остаток стояка.

Чтобы отрезать трубу строго перпендикулярно ее оси, нужно наклеить сначала скотч по линии разреза

Затем удаляют нижний кусок стояка. Если его можно раскачать, то нужно аккуратно раскачивать и тянуть вверх пока труба не выйдет из тройника. Если труба «сидит» крепко, сначала необходимо расчистить шов между стояком и тройником. А потом опять попробовать раскачать. Если эти действия не приведут к желаемому, придется отпиливать тройник, отступив на пару сантиметров от раструба. А затем при помощи специального клина вынуть остаток тройника по кусочкам.

Во время демонтажа стояка следите, чтобы в канализацию не попадали куски трубы. Лучше всего закрыть отверстие ветошью

Монтаж нового канализационного стояка

Итак, устройство канализации в квартире начинается с установки стояка. Первым делом соединяют тройник с куском соседской трубы торчащей снизу. Если их диаметр различен, используют манжету. Затем определяют длину трубы и обрезают. После чего нужно произвести примерку всех составляющих стояка. Для этого надевают трубу до упора на компенсатор.

После монтажа системы, канализация в квартире своими руками смонтированная, должна быть испытана

Затем вставляют получившуюся конструкцию в нижний тройник. После чего соединяют верх трубы с куском чугунной трубы торчащей с потолка.

Примерочная установка стояка производится без прокладок.

Произвести разметку креплений и закрепить верхний и нижний хомуты. Затем все разбирается и ставится на место уже с резиновыми прокладками.

Применения жидкого мыла для смазывания торцов канализационных труб при монтаже, облегчает сборку.

Правила внутренней разводки

Осуществляется разводка канализации в квартире, начиная от стояка соответственно составленной схеме. После чего присоединяются сантехнические приборы. Чтобы не допускать внутреннего напряжения используют не только жесткое, но и плавающее крепление. В чем разница? Жесткое крепление не дает трубе смещаться. Его выполняют при помощи пластиковых крепежей или хомута с уплотнителем на болтах. Плавающее крепление допускает только продольное смещение. Выполняют его тем же способом, только без уплотнителя.

Для монтажа унитаза воспользуйтесь специальной гофрированной трубой

Проведение подобных работ основано на определенных правилах:

• Во избежание протечки канализационной магистрали раструбы устанавливаются навстречу движению стоков.
• Фасонные детали не подлежат укорачиванию и любому изменению формы.
• Уклон канализационной магистрали делается в направлении стояка.
• Переход стояка в отводящую трубу не должен идти под прямым углом.
• К унитазу подводят трубу диаметром 11см., к остальным сантехническим приборам – 0,5 см.

Пример того, как провести канализацию в квартире, посмотрите на видео:

После монтажа системы, канализация в квартире своими руками смонтированная, должна быть испытана. Следует проверить все соединения на наличие течи. Обычно, если монтаж пластиковых труб проведен по правилам, с использованием уплотнителей, дефектов не обнаруживается. После проверки можно сооружать каркас для маскировки канализационных труб. И монтировать облицовочное покрытие.

Система канализации является необходимой частью коммуникаций как в многоквартирном, так и в частном доме. Давно нормой стало наличие в жилище удобного туалета, душа или ванной, кухонной раковины с подведенной горячей и холодной водой. Современный уровень комфорта предполагает также использование бытовой техники: посудомоечных и стиральных машин. Канализационная сеть собирает использованную воду и жидкие отходы и отводит их в магистральный коллектор.

Устройство канализации в квартире

Система включает в себя следующие элементы:

• стояки − вертикальные трубы большого сечения;
• горизонтальные трубы, предназначенные для отвода стоков в стояк;
• фитинги (муфты, крестовины, отводы, патрубки и т.д.) для объединения труб в единую сеть;
• гидрозатворы (сифоны), которые препятствуют распространению неприятных запахов.

Для фиксации вертикальных труб также используются кронштейны.

Прокладка канализации чем-то похожа на сборку конструктора. Ее элементы устроены таким образом, что их можно соединять без использования специального оборудования.

Требования к трубам внутренней канализации

Устройство канализации в квартире не предполагает больших нагрузок на трубы. Но уровень прочности изделий должен быть достаточным для того, чтобы обеспечить длительную эксплуатацию системы. Кроме того, трубы внутренней канализации должны соответствовать следующим требованиям:

• выдерживать высокую температуру и агрессивные химические воздействия;
• иметь гладкую внутреннюю поверхность для того, чтобы свободно выводить отходы;
• быть совместимыми с наружной частью канализации;
• обеспечивать возможность подключения сантехоборудования.

Легкость и удобство монтажа − еще одно важное потребительское качество труб. Идеально, если сделать разводку канализации в квартире можно своими руками.

Внимание! Грамотный подход к выбору комплектующих является гарантией надежной и бесшумной работы сети в течение долгого времени.

Трубы для канализации: обзор

Еще несколько десятков лет назад вопрос выбора подходящих труб просто не возникал. Единственным способом провести канализацию было использование изделий из чугуна и стали. В старом жилом фонде можно до сих пор увидеть такие трубы. Но в новостройке систему с наибольшей вероятностью оборудуют комплектующими, изготовленными из пластика.

Традиционные металлические трубы сдают свои позиции. Но у них есть определенные преимущества и совсем исключать их применение не стоит.

Чугунные трубы

Очень прочные, долговечные и надежные изделия. Способны выдерживать большое давление и высокую температуру. Главное достоинство таких труб − тихая канализация. Шумы, конечно, есть, но они гораздо тише, чем при использовании пластика.

Причины, по которым чугун теряет свою популярность:

• высокая цена;
• большой вес;
• сложная установка;
• трудности обработки (отпилить излишек длины можно только при помощи мощной болгарки);
• шероховатая внутренняя поверхность.

Последний пункт является самым главным минусом использования чугунных труб для канализации – на стенках накапливается осадок, просвет сужается, сточные воды проходят все хуже и хуже. Систему приходится часто прочищать.

ПВХ (PVC) трубы

Это первые пластиковые трубы, появившиеся на рынке.

Поливинилхлорид − дешевый, легкий, удобный в обработке материал. Труба, сделанная из ПВХ, довольно прочная и устойчивая к УФ-излучению. Но от холода эластичность материала снижается, он становится очень хрупким и легко ломается. По этой причине PVC трубы используют в основном для разводки внутренней канализации. Они подходят для системы, в которой жидкие отходы удаляются самотеком.

Поливинилхлорид становится мягким при температуре выше 70°C, он также восприимчив к воздействию агрессивных химических веществ (в том числе и некоторых средств для прочистки труб).

Очень неприятным качеством материала является то, что при горении он выделяет ядовитый газ фосген.

PVC-U (непластифицированный поливинилхлорид)

Для производства следующего поколения труб использовали улучшенный вариант поливинилхлорида − непластифицированный. Он отличается от PVC гораздо большей прочностью и подходит для использования как в безнапорной, так и в напорной системе.

С помощью PVC-U труб можно обустроить водопровод или внешний канализационный контур с фекальным насосом.

Внимание! Для труб ПВХ имеется большой выбор фитингов. Это очень удобно при работе внутри помещений, где система часто имеет сложную конфигурацию.

Полипропиленовые трубы (PP)

Оптимальный выбор для выполнения разводки канализации в квартире − это трубы, произведенные из полипропилена. Они универсальны, подходят для отвода отходов самотеком и под давлением (правда, в последнем случае приходится использовать специальные крепления).

Изделия с маркировкой PP можно при необходимости резать ножом. Использование силиконовой смазки позволяет легко соединять комплектующие между собой.

К достоинствам материала также можно отнести следующие свойства:

• устойчивость к воздействию агрессивных химических веществ;
• гладкая внутренняя поверхность;
• долговечность (при соблюдении правил эксплуатации они могут функционировать почти 100 лет);
• устойчивость к высоким (до 95°C) и низким температурам.

Минус труб в том, что они нуждаются в шумоизоляции. В противном случае будет хорошо слышно, как стоковые воды проходят через стояк.

Разводка канализации в квартире: схема

Прежде чем приступить к монтажу канализации, составляют схему, по которой будут выполняться работы.

Для схемы удобно использовать миллиметровую бумагу. Сначала чертят план квартиры в масштабе. Не обязательно отмечать все комнаты, достаточно указать те, где проходит разводка. Помещение включают в план даже, если труба просто проходит через него.

В случае если идет замена старой канализации, вопрос решается просто: можно воспроизвести существовавшую схему. Но если монтируют новую систему, то для нее необходимо произвести расчеты и указать, где будут располагаться трубы, какое между ними заложено расстояние, их длину и диаметр, а также уклоны.

В плане должно быть указано расположение каждого элемента системы с обозначением расстояния от стены. Если трубу прокладывают через несколько комнат, то следует обозначить ее параметры для каждого помещения. Это необходимо даже в тех случаях, когда размеры комплектующих одинаковые.

Для сплошной трубы, проходящей сквозь стену, указывают не только общую длину, но и размеры каждого участка.

Также на схеме отмечают расположение центрального стояка, все служебные узлы и фитинги.

Совет. Проект, составленный специалистом, стоит довольно дорого. Но ошибки на этапе планирования могут обойтись впоследствии еще дороже. Поэтому рекомендуется показать готовую схему, выполненную своими руками, профессионалу для экспертизы. Это позволит избежать досадных промахов.

Моменты, которые необходимо учитывать при составлении схемы:

• Выводные трубы разного сантехнического оборудования отличаются диаметром. Подводку к унитазу или биде выполняют при помощи труб сечением не менее 100 мм. Для других устройств подойдет трубопровод диаметром 50 мм;
• Нельзя подключать выводные трубы большего диаметра к горизонтальным отводам с меньшим диаметром;
• При выборе места для установки приборов следует учитывать, что подвод к сифону должен иметь длину не более 1,5 метров, если он жесткий, и не более 0,8 метров − если гофрированный. На горизонтальной плоскости углы не должны быть меньше 120°, а в идеале горизонтальных углов вообще не должно быть;
• Слив стиральной и посудомоечной машины не надо поднимать над полом. Приборы оборудованы центробежными насосами, отработанная вода удаляется под напором.

Внимание! По возможности не следует приобретать бытовую технику до составления тщательной схемы. В противном случае могут возникнуть сложности с установкой и подключением.

Правила расчета материалов

Сколько необходимо закупить труб и соединительных элементов для того, чтобы обустроить канализацию в квартире? Рассчитать это можно только после составление схемы.

В первую очередь уточняют, какие типоразмеры труб имеются в магазинах. Особое внимание обращают на длину секций. Если комплектующие подобраны правильно, то резать трубы практически не придется.

Приобретая трубы, необходимо учитывать, что использовать изделия с диаметром 32 мм можно, если:

• расстояние от дальней точки до стояка не более 7 метров;
• система имеет раздельные стояки для каждого сантехприбора.

Для других условий применяют трубы с диаметром 40 или 50 мм. Труба для стояка должна иметь диаметр 110 мм или больше.

Последовательность выполнения работ

Канализация в квартире своими руками обустраивается поэтапно. Замену старой сети начинают с ревизии и выбора способа демонтажа.

Руководствуясь схемой, определяют, какие комплектующие и материалы необходимо приобрести.

Купленные трубы и фитинги примеряют, а затем собирают фрагменты системы на полу.

После демонтажа старой сети устанавливают и подгоняют новый трубопровод. Затем приступают к чистовой сборке: герметизируют стыки, устанавливают и присоединяют сантехническое оборудование, подключают трубы к вентилируемому канализационному стояку.

Внимание! После застывания герметика необходимо проверить, нет ли в сети протечек.

Монтаж системы при условии, что используются изделия из ПВХ или полипропилена, обычно не вызывает сложностей даже у новичков. Трубы и соединительные элементы имеют специальную конструкцию, значительно облегчающую сборку. Конец трубы с фаской вставляют в соединительную муфту другой трубы или фитинга до упора, а затем оттягивают назад 10-15 мм. Итогом этой манипуляции становится демпферный зазор, который компенсирует тепловое расширение.

Гидрозатвор в канализации

У сточных вод имеется неприятный запах той или иной степени интенсивности. Чтобы он не распространялся по квартире, необходимо предусмотреть наличие гидравлического затора у всех у сантехнических приборов.

Существует оборудование со встроенными гидрозатворами (в первую очередь это унитазы). В других случаях приходится монтировать сифоны. Они представляют собой изогнутую трубу, в которой образуется водяная пробка.

Сифоны обычно выполняют двойную функцию: они образуют гидрозатвор и соединяют трубу с оборудованием.

Слой воды, постоянно присутствующий в трубе и обновляющийся после каждого слива, препятствует выходу газов.

Если унитазом или раковиной долго не пользуются, то жидкость постепенно испаряется, и неприятный запах постепенно просачивается в помещение. Предупредить это нежелательное явление легко, достаточно налить в сливное отверстие растительное масло, его слой будет препятствовать испарению. Устранить и того проще, нужно просто слить воду.