Время от времени у каждого хозяина возникает необходимость в замене или установке розетки. Электрические приборы окружают нас каждый день, гарант их сохранности и возможность безопасного эксплуатирования напрямую зависит от грамотного подключения этого механизма. Как справится с этим самостоятельно мы расскажем в этой статье, а для наглядного примера можно изучить многочисленные фото подключения розетки.

Разновидностей розеток существует достаточно много, они могут классифицироваться в зависимости от конструкции или назначения. Чтобы лучше в этом разбираться рассмотрим данные типы более подробно.

Особенности розеток: их конструкции и предназначения

Перед покупкой розетки для начала разберем первый вариант, какие же бывают конструкции:

Накладные розетки используют при наличии наружной прокладки проводки, устанавливается на саму стену. Монтировать этот вид устройства не сложно, так как не нужно делать большое углубление в стене. Недостатком можно читать то, что конструкция заметно выступает от стены, подобный вариант не всегда удобен.

Встроенные (скрытые). Из названия можно догадаться, что весь механизм находится внутри стенки в подготовленном отверстии вместе с подключенными проводами.

Розетки с винтовым методом зажима клемм. Подобный вариант электрических проводов устанавливается посреди соответствующих пластин и закрепляется предназначенным для этого винтом. Сооружение, считается наиболее безопасным и популярно среди потребителей.

Клавишный зажим у розеток. Здесь контакты фиксируются благодаря пружинистой клемме, напоминающей клавиши. Нажимая на неё пружинки раздвигаются, что дает возможность свободного доступа к контактам, отпустив - пластины фиксируют контакты.

Назначение у розеток также бывает разное, подробнее рассмотрим несколько существующих типов:

Розетка с заземлением оснащена специальными усиками, к которому крепится заземляющий провод, это позволить обезопасить корпус устройства от пробивающего тока.

Закрытый тип розеток. Часто используют родители в комнатах своих детей, дабы маленькому ребенку не было доступа к опасному электричеству. Они могут комплектоваться с защитными шторками или крышками.

Розетка с функцией выталкивания вилки. Корпус включает в себя кнопку, при нажатии которой, вилка легко выталкивается. Полезно, если вы часто пользуетесь разными электрическими приборами, например, на кухне.

Приспособление с таймером позволит регулировать время эксплуатации электроприбора. Таймер устанавливается сразу со всей конструкцией.

Розетки для улицы и ванной комнаты требуют повышенной защиты от влаги и загрязнений, обычно оснащается крышкой для безопасности.

Пошаговая инструкция как подключить розетку

Подключение всех видов розеток происходит практически по одной общей схеме. Первое, что необходимо сделать это отключить питание на электрощите. Обязательно убедитесь или отсутствует ток в устройстве индикатором или просто включив любой электроприбор.

Далее можно приступать к демонтажу ненужной розетки, снимается крышка вместе с гнездом, отсоединяются провода от старой сердцевины. Подрозетник следует очистить от мусора и освободить провода, при неимении подрозетника советуем приобрести новый.

Подключение проводов к розетке своими руками дальше не составит труда, главное аккуратно подойти к процессу. Перед непосредственным подключением провода подготавливаются, оставляем примерно до 10 см кабеля, предварительно сняв защитную оплетку и зачистив концы до 2 см. Присоедините кабеля к подготовленной рабочей розетке.

Методика установки розетки с заземлением

Следует отметить, что последние годы популярно подключать розетки с заземлением, потому что они более безопасны. Данный тип легко отличить внешне благодаря наличию трех металлических контактов. Конструкции также делятся на внутренний и наружный тип гнезда. Особенность каждого из них - это специальные клеммы заземления, которые и соприкасаются сначала при включении, и только после этого контакты провода(фаза и ноль) входят в само устройство.

Подключение разбивается на несколько этапов:

• отключить питание;
• отделить провода друг от друга и определить фазу, ноль и заземление поможет тестер. Как правило, они отличаются по цвету;
• «ноль» определяется к левой клемме, с противоположной, правой стороны размещается «фаза», а «земля» - в центре или снизу;
• по возможности провода изолируются, после чего можно прикручивать крышку розетки.

Подключить схемы своими руками не сложно, но прежде чем начнется подключение важно изучить все нюансы. Перед покупкой новой розетки хорошо проанализируйте какая из видов вам больше подойдет, в зависимости от того, где вы планируете её установить.

В работе вам понадобится ряд инструментов - это строительный уровень, чтобы проверить корректно ли смонтировано устройство, новая рабочая розетка, подходящие отвертки, строительный нож – изолировать концы проводов, плоскогубцы и отвертка с индикатором, чтобы проверить напряжение, также при необходимости изолента.

Когда всё необходимое у вас есть на руках дело останется за малым. Существует несколько вариантов схем подключения:

• Последовательное – розетки подключены на одном уровне друг за другом;
• Параллельное - когда для каждого механизма используется отдельный провод от коробки распределения. Такой способ надежнее предыдущего, благодаря чему возможно подключить мощные электрические приборы;
• Смешанный вариант. Могут быть подключены и тем и другим способом одновременно, это значительно экономит количество проводов, а в следствии и денежных средств.

Другой метод подключения розетки – цветовое различие

Чтобы избежать неудобства в работе, применяют метод подключения проводов по цветам.

«Ноль» обычно обозначен голубовато-синим, реже черным цветом, количество оттенков у «фазы» больше, поэтому следует быть внимательными в первую очередь ищем белый, красный цвет, может быть и коричневатых оттенков, «земля» может быть окрашена в желтый или зеленый цвет либо вмещать в себе одновременно эти два цвета.

Фото процесса подключения розетки

Установить розетку в готовый подрозетник, казалось бы простая задача. Ведь зачастую, высверливание и монтаж самого подрозетника в стену, занимает гораздо больше времени.

Однако и здесь есть свои нюансы, заблуждения и правила, о которых некоторые могут не знать, а другие наоборот спорить до последнего, настаивая на своей правоте (например, подключение шлейфом двойной розетки).

Рассмотрим основные моменты и этапы этого процесса.

Безопасность и инструмент

В первую очередь, перед производством работ требуется обеспечить безопасность. При замене или установке розеток, всегда отключайте именно ОБЩИЙ вводной автомат на всю квартиру или дом , а не конкретно на эту розетку.

Делать это нужно для того, чтобы разорвать не только фазу, но и ноль. После отключения, проверяйте отсутствие напряжения индикатором по месту работ.

Подготовьте необходимый инструмент:

Также могут понадобиться:

Углубленный подрозетник

Первое правило касается самого подрозетника. Если вы монтируете не конечную, а проходную розетку, то есть ту, на которой кабель не будет заканчиваться, а идти дальше вниз или вбок, к другим розеткам или выключателям, всегда используйте углубленные подрозетники.

Стандартный идет глубиной 45мм, а вам нужно брать 60мм. Это необходимо для компактного размещения проводов, в особенности жилы заземления (почему именно ее, будет сказано ниже).

Не старайтесь запихать все проводники, что называется впритык. Никакой пользы от такой экономии не будет, а только один вред.

Кроме того, сам монтаж будет более качественным, удобным и не вызовет неразрешимых трудностей. Например, когда розетка или ее рамка не будут плотно прилегать к стене. Из-за этого придется укорачивать жилы. Опять все разбирать, производить повторный монтаж-демонтаж.

Вот фото стандартной розетки утопленной в стандартном подрозетнике.

Все пространство, которое остается внутри нее для монтажа проводов – около 1см. Если же вы используете модель глубиной 60мм, то вам добавится целых 1,5см глубины монтажа.

Почувствуйте, что называется разницу.

Длина зачистки изоляции

При зачистке внешней оболочки кабеля, не нужно стремиться снять ее на максимальную глубину, т.е. до самой стенки подрозетника.

Всегда старайтесь оставлять несколько миллиметров. Таким образом, будет обеспечена защита изоляции жил, от перетирания или передавливания острыми краями подрозетника.

Очень удобно это проделывать на круглом кабеле NYM, специальным съемником Jokari.

Делаете круговой надрез, а потом сразу продольный. После чего, даже в стесненных условиях оболочка легко вытягивается наружу.

С плоскими кабелями марки ВВГ и , такого фокуса проделать не удастся.

А если это еще будет ГОСТовский кабель, а не ТУ-шный, то тем более.

Как правило, нож с пяткой режет внешнюю изоляцию вплотную до самой стенки подрозетника.

Именно поэтому, многим электрикам и нравится марка кабеля NYM, а не ВВГ. Из-за удобства разделки и простоты работы с ним.

Хотя у каждой марки, есть как свои преимущества, так и недостатки.

Кстати, в редких случаях можно найти и кабель марки ВВГ круглого сечения.

Сколько изоляции нужно снимать с самой жилы, перед тем как ее завести во внутрь контакта? Многое конечно зависит от марки розетки.

На некоторых моделях даже есть шаблон, по которому очень легко сориентироваться.

Но обычно, оголенная часть жилы не должна превышать 8-10мм.

Длина проводов торчащих из подрозетника выбирается исходя из:

• удобства монтажа

• глубины подрозетника

Вы должны понимать, что та длина, которую вы оставите, в будущем пригодится для удобного демонтажа, вытаскивания и проведения каких-то ревизионных работ. Либо вообще замены розетки на другую модель.

Как правило, оставляют длину, равную ширине 3-4-х пальцев руки.

Подключение розеток шлейфом

Основной нюанс, который вызывает жаркие споры у электриков – можно ли подключать розетку шлейфом? И в этом вопросе многие разделились на 3 лагеря:

• можно в отдельных случаях

• можно всегда, если позволяет конструкция розетки

У большинства современных розеток, всегда имеются по две клеммы на каждый провод: фаза-ноль-земля. Итого 6 контактов.

Предполагается, что в проходном подрозетнике все шесть концов проводов (3 приходящих+3 отходящих) можно спокойно завести в клеммы, зажать и быть уверенным, что все сделано правильно.

Однако есть пункт правил ПУЭ п.1.7.144, который гласит:

То есть, фазные и нейтральные рабочие проводники подключаются шлейфом без проблем, а вот для заземляющего, как считают приверженцы категорического запрета, это недопустимо.

Для него необходимо делать именно ответвление. Более того, желательно выполнить его безвинтовым способом, чтобы не приходилось в дальнейшем обслуживать (подтягивать). А это значит – гильзование опрессовкой, либо пайка или сварка.

Проще и удобнее всего это проделать методом опрессовки. Складываете итоговое сечение трех жил, которые будут соединяться опрессовкой и подбираете соответствующую гильзу.

Например, у вас кабель питания 3*2,5мм2. Приходящая жила 2,5мм2+ответвление на розетку 2,5мм2+отходящая жила кабеля на соседнюю розетку 2,5мм2. Итого теоретически – 7,5мм2.

Ввиду того, что фактическое сечение жил не всегда соответствует заявленному, да и прослабление контактов здесь не допустимо, подбирайте гильзу немного меньшего сечения чем расчетное – ГМЛ-6.

Заводите жилку в гильзу и обжимаете пресс клещами.

Лишнюю длину гильзы всегда откусывайте, чтобы не занимала свободное пространство в подрозетнике.

Получившееся в итоге соединение, лучше всего защитить термоусаживаемой трубкой.

Хотя конечно никто не запрещает и наложить несколько слоев качественной изоленты.

Особенно если у вас мощный , без плавной регулировки температуры. С таким аппаратом можно ненароком и поплавить отдельные части подрозетника.

Если сделать по другому, используя заводские клеммы розетки, чем это грозит? Например, у вас есть две двойных розетки подключенных последовательно. Одна на высоте 90см, другая, чуть ниже нее, на уровне выше плинтуса.

Питание на нижнюю, приходит с верхней. Если произойдет обрыв или нарушение заземляющего контакта в самой первой из них, то автоматически ”земля” исчезнет и на остальных.
Что категорически недопустимо.

Однако многие электрики уверены, что запрет на такое шлейфование относится только к розеткам, находящимся в разных блоках, на удалении друг от друга. И это правило никоим образом не касается двойных розеток, расположенных в одном блоке, объединенных единой рамкой.

То есть фактически, такой блок представляет из себя некий разъем, имеющий единый корпус. А значит, его можно рассматривать как единое электроустановочное изделие.

Подобным образом изготовлено большинство двойников-тройников и даже удлинителей.

Вы не сможете разобрать единое изделие, не отключив вилки из соседних разъемов. А раз вы эти вилки отключили, то и разрыв заземляющего проводника в самой первой точке ни на что не повлияет.

А вот если розеточные блоки располагаются вдали друг от друга, и не имеют общего корпуса, то соединять их шлейфом категорически нельзя.

Ну и третьи трактователи пункта правил ПУЭ 1.7.144 резонного замечают, что в самом ПУЭ, ничего не сказано о запрете ”шлейфов”. Там даже такого понятия для розеток нет.

Там говорится, что "Pe" проводник должен быть электрически неразрывным (суть именно в этом слове – электрически). И что нельзя включать токопроводящие элементы устройства последовательно в цепь заземляющего проводника.

Ни того, ни другого в шлейфе нет. В большинстве таких розеток под одну клемму, сразу зажимаются оба проводника. Причем допустимым способом (винтовым или пружинным).

Вот если бы в розетке вход земли был с одной стороны, а выход с другой (из-под другого независимого контакта), тогда да – нельзя! Более того, ПУЭ не рассматривает контакты розетки как открытые проводящие части, поэтому п.1.7.144 здесь даже не причем.

Даже если вы будете вынуждены произвести демонтаж одной из зашлейфованных розеток таким способом, то кроме защитного провода, вы по любому разорвете фазный и нулевой проводники.

Какое из этих мнений верно и как монтировать вам?

Если вы делаете, что называется для себя и “на века”, чтобы не заглядывать в подрозетник десятки лет, то ставьте гильзу и выполняйте ответвление, а не шлейф.

То же самое относится для объектов под сдачу контролирующим органам. Чтобы не переделывать всю проводку и не доказывать собственное прочтение ПУЭ, какому-нибудь инспектору энергонадзора, забудьте про шлейфование. Не давайте лишний повод для замечаний.

Ну а если вы твердо убеждены, что шлейф вовсе не является нарушением, и не зря производители розеток изначально заложили возможность такого подключения в своих изделиях, то у себя дома вы вольны поступать так, как сторонники второго и третьего способов.

В конце концов, это ваш собственный дом, и никто не вправе вам запрещать поступать так, а не иначе.

Расположение суппорта

Следующий вопрос, как правильно расположить суппорт розетки внутри подрозетника – клеммами вниз или вверх.

Некоторые ориентируются по надписям на корпусе. Они должны быть нормально читаемы, а не оказаться перевернутыми вверх тормашками.

С одной стороны это вполне логично. Но на самом деле, разницы особой нет. В нормативных документах это никак не отражено.

Поэтому монтируйте так, как вам удобно это делать. Например, ориентируйтесь на приходящий кабель.

Фаза слева или справа

Далее, все что остается это подключить жилы к самой розетке и установить ее во внутрь. Здесь можно столкнуться со следующим моментом, который также вызывает у электриков споры и противоречия.

Куда именно в розетке подключать провода? Если с землей все понятно, для нее место посередине, то вот куда заводить ноль и фазу?

На левый контакт или на правый? Каждый электрик делает это на свое усмотрение. Потому что, опять же в правилах, нет четкого указания куда в розетке должна быть заведена фаза.

Например, будет неправильным на розетки в зале, фазу завести на правую клемму, а в спальне – на левую. Если уж подключили одну по какой-то схеме, точно также подключайте и все остальные.

Что касается расцветки подключенных жил, то тут уже необходимо соблюдать действующий норматив.

Крепежными винтами по бокам производите предварительное крепление. Далее компактным уровнем электрика проверяете горизонтальность установки.

Если все нормально, затягиваете винты окончательно. После этого не забудьте затянуть еще два внутренних крепежных винта.

При их затяжке происходит выдвижение лапок, которыми розетка как бы цепляется за внутренние стенки подрозетника.

В качественных и дорогих экземплярах, такие лапки производители делают двойными с каждой стороны.

Все что остается, это установить лицевую панель и накладную рамку.

У некоторых марок, например Legrand, накладные рамки бывают взаимозаменяемыми.

То есть, сам механизм крепления в подрозетнике остается, а вставной элемент можно поменять. Например, вместо обычной модели со шторками, поставить влагозащищенную (для ванной комнаты), либо наоборот.

Еще один момент касается рамок. Если вы ставите блок розеток, то имейте в виду, что не на всех марках лицевая панель квадратная. Чаще всего она прямоугольная.

А это значит, что вы не сможете как угодно вставить ее в декоративную рамку.

К примеру, для поворота на 90 градусов, вам придется выковыривать из рамки крепежный элемент с защелками, и также поворачивать его под прямым углом.

Только после этого, все закрепляется без проблем.

Таким образом, одну и ту же рамку, можно поставить как в вертикальный блок розеток, так и в горизонтальный.

Электрическую розетку. Сейчас Я подробно расскажу о способах подключения электрических розеток на 220 Вольт между собой или от распределительной коробки электропроводки.

Перед началом работ необходимо отключить автомат в электрощите вашей квартиры, дома или гаража, от которого подключена розетка. Приступайте к подключению своими руками только после того, как убедитесь в отсутствии напряжения при помощи .

Схема подключения электрической розетки

Все электрические розетки между собой или к распределительной коробке подключаются параллельно — на каждый контакт от одной до другой розетки подключаются соответственно провода одного цвета. Не имеет значения на какой из двух контактов подключать фазу или ноль, только не сделайте короткое замыкание.

Очень важно на третий контакт заземления подключать только третий заземляющий проводник, который не участвует в работе электроприбора. У него только одна функция- в защите нас от поражения электрическим током и снижения уровня электромагнитного излучения от холодильника, стиральной машины и другой бытовой техники с металлическими корпусами. Заземляющий контакт в электрической розетке всегда находится открыто, а подключается по середине между основными контактами.

Способов подключения всего два:

Я при составлении плана электропроводки для квартиры, дома или гаража, стараюсь все электрические розетки или их блоки подключать напрямую от распределительной коробки. Исключение составляют случаи, когда одиночные или двойные розетки находятся рядом, а коробка электропроводки- гораздо дальше. На блоки из 2, 3, 4, 5 розеток всегда прокладывайте отдельный кабель от распределительной коробки.

Согласно общепринятым нормам, в электропроводке синий провод- это ноль, желто-зеленый- заземление и красный (белый)- фаза.

Пошаговая инструкция подключения розетки

Очень важно во избежание возникновения КЗ, что бы не была повреждена или защищена изоляция на проводах больше чем надо.

Подключение двойной розетки

В стандартную одиночную монтажную коробку (за исключением уменьшенных вариантов) без труда возможно установить двойную или двухместную электрическую розетку. А подключить ее проще некуда.

На боковые контакты зажимаем Фазу и Ноль, а на центральный с незащищенными металлическими пластинами заземления- заземляющий проводник. Если необходимо от двойной розетки подключить шлейфом другую, тогда подключаем аналогично попарно на каждый контакт одного цвета провода или жилы кабеля.

Подключить в своем доме, квартире или гараже электрическую розетку на 220 Вольт достаточно просто, гораздо сложнее на 380 Вольт. Рекомендую прочитать нашу .

Как подключается блок из розеток или комбинация выключатель+ розетка Вы узнаете из следующей нашей статьи.

Похожие материалы.

Статья, поможет начинающим электромонтажникам и домашним умельцам, самостоятельно выбрать и правильно подключить розетку, согласно самым современным требованиям к электропроводке.

Рассмотрены общие принципы установки и подключения электрической розетки . Данные рекомендации основываются не только на действующие белорусские и российские нормы, но и на собственную многолетнюю практику и европейские стандарты.

Инструкция НЕ нарушает действующие белорусские и российские нормы!

Общие правила подключения розетки

1. Обязательно наличие заземляющего контакта, и наличие защиты от детей (защитные шторки).

2. Запрещено: установка над кухонной раковиной, газовой плитой, электроплитой или варочной поверхностью. От газовых труб расстояние не меньше 0.5 метра. В ванных комнатах и других влажных помещениях следует строго придерживаться определенных правил (см. Электропроводка в ванной комнате)

3. Стандартная высота установки: 30 см от пола до центра монтажа. Минимальное расстояния от пола 5 см для розетки 16 А и 12 см для розетки 32 A (до оси подрозетника).

4. Электрические розетки должны быть закреплены с помощью винтов, крепление только с помощью распорных лапок не рекомендуется.

5. Электропроводка:

• Маломощная линия не более 5 точек = сечение кабеля 1,5 мм2 (медь). Оборудование включаемое в сеть не более 10 A . Защита линии автоматическим выключателем 10 A (максимально 16 A, не рекомендуется!)
• Силовая линия не более 8 точек = сечение кабеля 2,5 мм2 (медь) Оборудование включаемое в сеть не более 16 A. Защита линии автоматическим выключателем 16 A (максимально 20 A, не рекомендуется!)

6. Подсоединение проводов (монтаж контактами вниз): фаза в правый контакт, ноль в левый контакт, заземляющий проводник в центре.

Цветовая маркировка(СТБ МЭК 60173, ТКП 339 4.1.14 ):

Заземление (земля) - желто-зеленый

Ноль - голубой

Фаза - любой цвет, кроме желто-зеленого и голубого. Обычно красный, коричневый или черный.

Типы розеток для подключения

Следует правильно подбирать розетки, в зависимости от условий их эксплуатации.Существует несколько типов электрических розеток:

Розетки, для монтажа внутри здания. Степень защиты - IP 20

Розетки, для установки во влажных помещениях или при монтаже снаружи здания IP не ниже 44

Выбор конструкции розеток основывается от принятого способа монтажа проводки (открытой или скрытой ). Для скрытой проводки монтаж розетки осуществляется в подрозетник утапливаемый в стену. При открытой проводке розетки обязаны иметь защитное основание для крепления к стене.

Минимальное количество розеток

В квартире:

• В жилых комнатах квартир должно быть установлено не менее одной розетки на каждые 5 м периметра комнаты, сдвоенная розетка считается как одна штука (ТКП 45-4.04-149-2009 );
• В коридорах - не менее одной на 10 квадратных метров;
• В кухнях - не менее 4 штук, (если площадь кухни больше 8 м2 то не менее 5 штук) сдвоенная розетка считается как две штуки;

• Комнаты: 1 розетка на 4 м2 но не менее 5 точек;
• Кухня: 6 розеток в том числе 4 в рабочей области (за исключением специальных электрических цепей). Если кухня меньше 4м2, допустимо уменьшить количество до 3 точек;
• Коридор или прихожая: 1 розетка на 10м2;
• Другие помещения: как минимум 1 точка, если не запрещено строительными нормами.

Для садового электрического оборудования, удобно установить розетки снаружи дома. Для их питания следует использовать отдельную отключаемую линию. Следует учитывать установку как минимум одной электрической розетки возле каждой коммуникационной розетки (телефонной, сетевой, телевизионной).

Схемы подключения розеток

Подключение линии розеток может выполняется параллельно (шлейфом) или с ответвлением через распределительную коробку (звездой).

Принцип подключения линии шлейфом:

Принцип подключения через распределительную коробку:

Способы подключения линии розеток (схемы):

При подключении розеток следует обратить внимание на требования ПУЭ 7 (1.7.144) , в котором указаны требования о неразрывном подсоединении защитного проводника PE (земля) с помощью ответвления. Данное требование выполняется одним из выбранных способов (сварка, опрессовка, пружинные клеммы и др.) в распределительных и установочных коробках (подрозетниках).