При монтажі розеток та вимикачів освітлення, підключенні побутових електроприладіввиникає потреба у визначенні призначення жил проводки. Як визначити фазу та «нуль», а також заземлюючий провідник? Це нескладне для професійних електромонтерів завдання часом ставить у глухий кут тих, хто мало знайомий з правилами пристрою електричних мереж. Спробуємо розібратися у цьому питанні.

Влаштування побутових електричних мереж

Побутові електричні мережі на вході до розподільного щитка мають лінійна напруга 380В трифазного змінного струму. Проведення в квартирах, за рідкісним винятком, має напругу 220В, оскільки вона підключена до однієї з фаз і нульового провідника. Крім того, правильно змонтована побутова проводка має бути обов'язково заземлена. У будинках старої забудови провідника заземлення може не бути. Таким чином, при монтажі проводки та електроприладів необхідно знати призначення кожного з двох або трьох дротів.

Також потрібно знати правила підключення різних приладів. Під час монтажу звичайної розетки підключення фазного та нульового провідника здійснюється до клем у довільному порядку, а заземлюючий провід, за його наявності, підключають до мідної або латунної шини. Вимикач підключають у фазний провід, щоб при його відключенні в патроні освітлювального приладу не було напруги – це забезпечить безпеку при зміні ламп. Складні побутові прилади в металевому корпусі необхідно підключати обов'язково відповідно до маркування проводів, інакше безпека їх використання не гарантована.

Прилади та інструменти

Перш ніж приступити до електромонтажним роботамі визначити фазу та нуль у проводці, необхідно підготувати необхідні прилади та інструмент:

• Мультиметр стрілочний чи цифровий;
• Індикаторну викрутку або тестер;
• Маркер;
• Пасатижі;
• Ніж для очищення ізоляції.

Також вам необхідно з'ясувати, де розташована захисна апаратура: автоматичні вимикачі або пробки, ПЗВ. Зазвичай їх встановлюють у розподільчому щиткуна майданчику або біля входу до квартири. Усі операції з підключення електроапаратури та зачищення проводів необхідно проводити при відключених автоматах!

Правила роботи з тестером та мультиметром

Перевірку фази за допомогою індикаторної викрутки проводять так: викрутку затискають між великим та середнім пальцем руки, не торкаючись неізольованої частини жала. Вказівний палецьставлять на металевий п'ятачок з торця рукоятки. Жалом зачіпають оголені кінці проводів, при дотику до фазного провідника спалахує світлодіод.

Мультиметр вимірюють напругу між провідниками. Для цього прилад встановлюють на межу вимірювання змінного струму зі значком "~V" або "ACV" і значенням більше 250 (звичайно у цифрових приладів вибирають межу 600, 750 або 1000 В). Щупами одночасно торкаються двох провідників і визначають напругу між ними. У побутових електромережах воно має бути 220±10%.

Іноді визначення заземляющего провідника необхідно виміряти опір. Для цього на мультиметрі виставляють межу вимірювання "Ω" або зі значком дзвінка.

Увага! У режимі вимірювання опору дотик до фазного проводу та заземлюючого контуру викличе коротке замикання! При цьому можливі електротравми та опіки!

Візуальний метод визначення

Якщо проводка виконана за всіма правилами, визначити фазу, нуль і провідник, що заземлює, можна за кольором ізоляції. Заземлення має двоколірне жовто-зелене забарвлення, ізоляція нульового дроту буває синім або блакитним, а фазний провід може бути білим, чорним або коричневим. Переконатись у правильності підключення можна за допомогою візуального огляду, при цьому необхідно перевірити відповідність кольору ізоляції не тільки у щитку, а й у розподільчих коробках.

Послідовність візуального огляду

1. Відкрийте щиток та огляньте автоматичні вимикачі. Залежно від розрахункового навантаження їх кількість може бути різною. Через автомати можуть бути підключені тільки фазний або фазний та нульовий провід. Заземлювальний провідник завжди підключають відразу до шини. Перевірте відповідність кольорового маркування всіх дротів.
2. Якщо в щитку колір ізоляції кабелю, що йде в квартиру, відповідає правилам, відкрийте всі розподільні коробки та огляньте скрутки. У них кольори ізоляції нуля та заземлювального дроту також не повинні бути переплутані.
3. До фази у розподільчих коробках бувають підключені вимикачі. Часто монтаж виконують двожильним проводом, що має інші кольори ізоляції, наприклад, білий та біло-блакитний. Це не повинно вас збентежити.
4. Якщо монтаж виконаний із повною відповідністю кольору ізоляції, достатньо перевірити фазний провід за допомогою індикаторної викрутки.

Визначення фази та нуля у двопровідній мережі

Якщо проводка виконана без заземлювального провідника, вам необхідно знайти тільки фазний провід. Зробити це найпростіше за допомогою індикаторної викрутки.

Індикаторна викрутка допоможе визначити фазу та нуль

1. Вимкніть автоматичний вимикачта зачистіть ізоляцію проводів на відстані 1-1,5 см за допомогою ножа. Розведіть їх на відстань, що унеможливлює випадковий торкання проводів.
2. Увімкніть автоматичний вимикач. Почергово торкайтеся індикаторної викрутки зачищених кінців проводів. Діод, що світиться, вкаже на фазний провід.
3. Позначте його маркером або кольоровою ізолентою, вимкніть автоматичний вимикач і здійсніть необхідні підключення.
4. При підключенні освітлювальних приладів необхідно також переконатися, що вимикач підключений до фазного дроту, інакше при зміні лампочок недостатньо буде відключити вимикач, доведеться щоразу повністю знеструмлювати квартиру відключенням автомата.

Визначення фази, нуля та заземлюючого проводу

Якщо мережа трипровідна, але виконана одним кольором, або ви не впевнені в правильності їх підключення, необхідно визначати призначення провідників перед встановленням кожного елемента мережі.

1. Визначте описаним вище способом фазний провід за допомогою індикаторної викрутки та позначте його маркером.
2. Для визначення нульового та заземлюючого дроту знадобиться мультиметр. Як відомо, через перекос фаз у нульовому дроті може з'явитися напруга. Його величина зазвичай не перевищує 30В. Встановіть мультиметр у режим вимірювання напруги змінного струму. Одним щупом торкніться фазного проводу, другим по черзі до двох інших проводів. Там, де значення напруги виявиться менше, другим дротом буде нульовий провідник.
3. Якщо значення напруги однакове, необхідно виміряти опір заземлювального дроту. Для цього вже певний фазний провід краще ізолювати, щоб уникнути дотику до нього. Мультиметр ставлять у режим виміру опору. Знаходять заздалегідь заземлений елемент, наприклад трубу або батарею. При необхідності зачищають фарбу і торкаються одним щупом мультиметра до металу, а іншим по черзі до провідників, призначення яких неясно. Опір заземлювального дроту по відношенню до заземлених елементів не повинен перевищувати 4 Ом, опір нульового дроту буде більшим.
4. Вимір опору може бути недостовірним, якщо нейтраль заземлена в щитку. У цьому випадку вам потрібно знайти заземлювальний провідник, приєднаний до шини всередині щитка, та вимкнути його. Після цієї операції необхідно взяти патрон з лампою та підключеними проводами, зачистити їх кінці та підключити один провід лампи до фазного проводу, а другий по черзі до двох інших. Лампа загориться при торканні нульового провідника.

Якщо всі зазначені заходи не привели до бажаного результату, краще звернутися до професійних електриків, які за допомогою спеціальних приладівздійснять дзвінок всіх ланцюгів. Не забувайте, що йдеться насамперед про безпеку.

У розділі питання що буде якщо переплутати фазу з нулем при підключенні люстри?? заданий автором ДвотавровийКраща відповідь це для самої лампочки (люстри) нічого страшного, а ось для того щоб потім виконувати роботи з обслуговування лампочки. буде не дуже зручно, доведеться відключати автомат

Відповідь від 22 відповіді[гуру]

Вітання! Ось вибірка тем з відповідями на Ваше запитання: що буде якщо переплутати фазу з нулем при підключенні люстри?

Відповідь від Натурфілософія[гуру]
Та нічого не буде! У даному випадкуце зовсім ролі не грає. Просто краще вимикач на фазу ставити.
Головне виконувати роботу не під напругою.

Відповідь від Дядько з Майбутнього...[гуру]
Якщо на люстрі - то ні чого, якщо на виклбючателі тієї люстри, то в разі чого доведеться для ремонту знеструмлювати всю групу чи приміщення.

Відповідь від Просолити[гуру]
якщо не посередньо в люстрі..то абсолютно ні чого...якщо на вимикачі.... то люстра буде постійно під напругою.

Відповідь від Ceменових А.С.[експерт]
є смертельний варіант: буває лампа вибухнула і стирчать лише металеві вуса. якщо до них доторкнутися, то вб'є. (((((Пам'ятати постійно що треба йти вступний автомат вимикати думаю не вдасться)).
робіть все правильно - нуль постійно подано на люстру, а через вимикач подається фаза.

Відповідь від Tonumber tonumber[Новичок]

теоретично фаза повинна подаватися на контакт 5
фаза на люстру через вимикач
для люстри це не страшно

Відповідь від Йоан Санич[гуру]
заповідь електрика - відключи напругу та перевір його відсутність. у люстрі як мінімум є 3 дроти.
один із них - загальний. на відповідних дротах також є загальний провід. він визначається контрольною лампочкою (контролькою).
загальні дроти повинні збігтися обов'язково.
краще, коли фаза йде через вимикач.

При ремонті або частковій заміні електропроводки, електрику доводиться стикатися з визначенням фази, нуля та заземлення у розпаювальних коробках. З визначенням фази проблем немає, достатньо скористатися викруткою-індикатором. Коли проводка прокладена двома жилами, без землі, природно, друга жила є банкрутом. Однак при ремонті проводки з трьома струмопровідними провідниками часто виникає питання: де робочий нуль, а де захисний. Адже за електричним властивостямобидва провідники ідентичні - можна підключити навіть пристойне навантаження до пари фаза-земля і не помітити різниці. При вимірі напруги мультиметр між парами фаза-нуль і фаза-земля приблизно однакові напруги.

Для тих, хто в танку: якщо ви думаєте, що можна перевірити мультиметром або лампою два дроти з трьох і там, де буде напруга, це і є фаза з нулем - ви помиляєтесь! Між фазою та заземленням (зануленням) напруга також становить близько 220 вольт!

Якщо проводка сучасна, з кольоровим маркуванням проводів справа спрощується. Зазвичай фаза маркується коричневим чи білим (за відсутності коричневого) провідниками, нуль – синім чи білим (з синьою смугою). Заземлення по сучасним стандартаммаркується жовтою ізоляцією із зеленою смугою. Однак тут два АЛЕ: далеко не факт, що монтажники були в курсі про загальноприйняте колірне маркування або використовували дроти для трифазної мережіз чорним, коричневим та синім (білим або жовтим) провідниками. Тому хорошому електрику не слід беззастережно орієнтуватися на кольори провідників, змонтованих іншими електромонтажниками.

Методи визначення

Розглянемо способи визначення нульового та заземлюючого провідників, від дуже простого до більш складних.

Ланцюг має захист по дифф-току. Якщо весь об'єкт або гілка, що досліджується, забезпечені захистом по диференціальному струму - дифф-автоматом або ПЗВ, завдання значно спрощується. Потрібно контрольний прилад, наприклад лампа з провідниками, підключити до фази і одного з досліджуваних провідників. Якщо дифф-захист не спрацював, лампа підключена до робочого нуля. Якщо відбувається спрацювання ПЗВ при підключенні лампи - ви підключаєте її до фази і землі. Все досить просто і заразом перевірте пристрій захисного відключенняна практиці.

Перед виконанням такого тесту потрібно переконатися у працездатності дифф-захисту, натиснувши кнопку тест на захисному апараті. Слід зазначити, що спосіб працюватиме за умови, що струм через лампу перевищуватиме номінальний диференціальний струм апарату. Тобто, при використанні лампи розжарювання (енергозберігання не підходить) спрацює ПЗВ із струмом витоку 10-30 мА. Вступне ПЗВ на витік 300 мА може не спрацювати, для надійної перевірки потрібно брати потужніший прилад.

Порівняння із заземлюючими контактами розеток. Цей методпрацюватиме якщо на введенні стоїть двополюсний автомат, що розмикає робочий нуль і в приміщенні є розетки із заземленням. Вступний автомат слід відключити, тим самим ми розімкнемо будь-який зв'язок нуля із землею. По можливості слід вимкнути усі прилади з розеток.

Далі слід "продзвонити" мультиметром в режимі вимірювання опору заземлюючий контакт однієї з розеток з контактами, що досліджуються. При з'єднанні з нульовим проводом мультиметр повинен показувати великий опір, з заземлюючим контактом на невідомій точці із землею розетки опір практично нульовий.

У такий спосіб можна заодно перевірити правильність підключених розеток: при відключеному вступному двополюсному автоматі, нульові та заземлюючі контакти продзвонюватися не повинні. Ну це за умови, що проводка спочатку справна і правильно змонтована.

Лізти в щит. Якщо попередні способи реалізувати немає можливості, доведеться лізти в "начинку" електрощита. Думаю нагадувати тут про техніку безпеки не варто: її ніхто не скасовував. Насправді спосіб досить простий: потрібно знайти нульовий провідник, що йде в приміщення і від'єднати його від клем щита. Потім продзвонити з досліджуваними контактами: з яким дзвонитиметься - той і є нульовий провідник.

У випадку зі щитом цілком може виникнути складність, коли навіть у щиті складно відрізнити нуль від заземлення. У цьому випадку знадобляться струмові кліщі. Потрібно включити напругу та навантаження у приміщенні, та дослідити кліщами невідомі провідники у щиті – де буде струм, так і робочий нуль. Зверніть увагу: метод працює тільки в тому випадку, коли ви точно знаєте, що один із провідників – нуль, а інший – земля.

Всі вищеописані методи працюють як із заземленням, так і з "зануленням"

Визначити контакти при підключенні електроплити. Іноді виникає необхідність замінити розетку електроплити, а проводка радянських часів або початку 90-х одноколірна. Для правильного визначення занулення електроплити потрібна умова - двополюсний автомат в вступному щиті, що відключає і фазу, і нуль від усієї квартири.

Отже, при включеній електроенергії визначаємо фазу на досліджуваних висновках для майбутньої розетки - цей контакт помічаємо і відкидаємо в бік, далі він нам не потрібен. Потім потрібно визначити нуль у будь-якій розетці в квартирі – оскільки проводка радянська, землі там немає, тому нулем виявиться той висновок, на якому не світиться викрутка-індикатор.

Тепер знеструмлюємо всю квартиру і мультиметром продзвонюємо нуль звичайної розетки з двома контактами, що залишилися на електроплиту. Той контакт, який дзвониться з нулем розетки - робочий, а той, що не дзвониться - занулення (земля). Якщо ж телефонують обидва контакти - потрібно шукати помилки в електропроводці. При організації занулення в радянський час, його приєднували до клеми "PEN" без будь-яких комутаційних апаратів.

Що буде, якщо переплутати нуль із землею?

Якщо заземлення справне та виконане відповідно до всіх вимог, про помилку можна не підозрювати багато років. Мені багато разів траплялися неправильно підключені електроплити з радянських часів. Однак на ці помилки не слід заплющувати очі:

1. Прилади обліку електроенергії некоректно працюватимуть, через це можна клопотати пристойний штраф від енергетиків, коли все з'ясується.

2. При установці диференціальних вимикачів (ПЗВ) або диференціальних автоматів, Коректна їх робота неможлива. Ці апарати постійно відключатимуться.

3. Заземлення перестане виконувати свою основну функцію – захищати людину від ураження електричним струмом. На додаток, це може стати причиною поразок.

4. При "слабкому" заземленні в приватному будинку воно швидко вийде з ладу і в будь-якому випадку доведеться робити ремонт.

Роблячи ремонт приміщення, кожна людина стикається з проблемою монтажу освітлювальних приладів. Навіть проста установкалюстри може викликати купу питань, пов'язаних із підключенням її до електромережі. Але не все так складно, як здається на перший погляд. Треба тільки правильно скласти схему підключення і, дотримуючись правил безпеки, розпочати роботу.

За правилами електробезпеки фаза «L» завжди повинна перериватись через вимикач та йти до центрального контакту патрона лампочки. Нуль "N" йде спільний до всіх джерел світла без переривання, підходячи до бічного цоколя патрона.

Якщо при підключенні проводами звичайних лампочок переплутати фазу та нуль, нічого страшного для них не буде. А ось людина при заміні лампи, що згоріла, може отримати удар струмом від не відключеної фази.

З люстрами, де використовуються економки, діодні або галогенні лампи, виникне проблема. Переплутування проводів викличе мерехтіння ламп і вихід їх з ладу. Освітлювальному приладу з вентилятором неправильне підключення загрожує згорянням електродвигуна.

Відслідковуємо нуль та фазу

Перед початком підключення будь-якого джерела світла необхідно визначитися з кінцями проводів, що стирчать. На стелю їх може виходити двоє, троє чи четверо. Визначити, який із них куди йде, допоможе інструмент електрика:

• Якщо на стелю виходить два дроти, достатньо скористатися простим індикатором. Увімкнувши клавішу вимикача, потрібно по черзі доторкнутися до кожного контакту. На тій оселі, де засвітиться лампочка індикатора, буде фаза.
• Виходять три дроти на стелю продзвонюють аналогічним чином. Тут буде один нуль і дві фазні жили, що йдуть до подвійного вимикача. Визначити їхню прихильність до певної клавіші можна почерговим вимкненням, при цьому проводиться дотик індикатором до оголених кінців на стелі.
• Чотири жили, що виходять на стелю, говорять про наявність заземлення. Зазвичай в електропроводці заземлюючий провід має жовто-зелене маркування. Якщо чотири проводи однакового кольору, фазні кінці визначають аналогічно індикатором. Відрізнити нуль від заземлення допоможе мультиметр. Приладом треба виміряти по черзі опір кожної жили щодо дроту, приєднаного до системи опалення. На тому дроті, де мультиметр покаже опір, і буде заземлення.

Після продзвонювання всіх кінців їх треба помітити маркером. Це допоможе знову не заплутатися, виконуючи монтаж.

Монтаж люстри

Розташовуватися люстра повинна в найбільш підходящому місці, щоб її світло охопило всі ділянки кімнати. Зазвичай у квартирах цим місцем є центр стелі. Традиційні люстри кріпляться петлею до анкерного гака. Світлодіодні моделі з пультом керування та деякі інші освітлювальні прилади можуть комплектуватись монтажною планкою. Вона дюбелями фіксується на стелю. Після того, як завершується складання самої люстри, її фіксують гайками до виступаючих шпильок монтажної планки.

Монтаж на підвісний або натяжна стелявимагає заздалегідь готувати підвіси чи заставні. Їх кріплять до того, як буде виконано складання підвісної конструкції. Для заставної підійде дерев'яний брус. По товщині він повинен бути на одному рівні з майбутньою стелею. До бруса монтажну планкукріплять шурупами.

Складання з'єднань обов'язково має відбуватися із застосуванням сполучних колодок. Вони забезпечать міцний та безпечний контакт.

Підключення люстр із вентилятором

Монтаж на стелю люстри, поєднаної з вентилятором, дуже зручний. Електротехнічний виріб забезпечить освітлення кімнати та замінить влітку кондиціонер. Зазвичай такі прилади встановлювали в офісах, але зараз вони вже стали популярними. житлових кімнат. Купуючи виріб, треба звернути увагу, щоб із ним була інструкція. У ній міститься схема підключення до електромережі.

Внутрішня схема електроприладу

Раніше інструкції подібних електроприладів містили додатковий пункт, де відображалася схема внутрішнього електроустаткування та докладний описпринцип роботи. Зараз багато виробників прибрали цей розділ, залишивши лише підключення до електромережі. Для рядового споживача це не так вже й важливо, але якщо поверхово розглянути, то проста схемаприладу складається з освітлювача з вбудованим електродвигуном вентилятора. Кожен з них може включатись окремо двоклавішним вимикачем або одночасно одноклавішним.

Схема підключення до одноклавішному вимикачуне дуже практична. При включенні освітлення вентилятор постійно обертатиметься, що за низької температури буде зайвим. Виконати підключення такого приладу краще буде подвійним вимикачем, де кожна кнопка призначена для керування певним елементом.

Пряме підключення

Схема прямого підключення непрактична, але, як існуючий варіант, її треба розглянути:

Одноклавішне підключення

1. Першим виконують монтаж нульового дроту, що йде від розподільної коробки. Нуль приєднують одночасно до двох дротів, що йдуть від люстри. Перший провід – це нуль електродвигуна вентилятора, другий нульовий провід виходить від цоколя лампи. Якщо люстра містить кілька лампочок, вони будуть з'єднані між собою усередині корпусу одним нульовим дротом.
2. Фазу підключають дротом, що йде від вимикача. Схема підключення однакова. Мережеву жилу підключають до фазного виходу електродвигуна вентилятора і одночасно до дроту, що йде від центрального контакту лампи. Але із фазним проводом не все так просто. Якщо люстра обладнана, наприклад, трьома або п'ятьма лампами, з корпусу виходитиме два фазні дроти. Вони потребують підключення до подвійного вимикача для керування окремою групою лампочок. Варіант із одноклавішним вимикачем передбачає з'єднання цих двох виходів, що при включенні викличе свічення всіх лампочок.

Як бачимо, принцип прямого підключення простий. Увімкнули клавішу, струм пішов двома проводами, спалахнули лампочки і запрацював вентилятор. Тобто, для керування вентилятором та лампами використовується лише одна клавіша прямого підключення.

Роздільне підключення

Складніше відбувається монтаж люстри із роздільним підключенням. Тут передбачено підключення до подвійного або навіть потрійного вимикача з великою кількістю дротів:

Двоклавішне підключення

1. Насамперед необхідно індикатором відстежити нуль і фазу.
2. Спочатку, як завжди, йде підключення нульової жили до всіх нульових виходів люстри.
3. Від подвійного вимикача йтиме дві фазні жили. Одну підключають до відповідного виходу електродвигуна вентилятора, іншу з'єднують з фазним дротом, що йде від центрального контакту лампи. Якщо лампочок кілька і виходить із корпусу люстри дві фазні жили, їх аналогічно розглянутій схемі підключення з'єднують разом. Тоді від включення однієї клавіші загорятимуться всі лампочки, а друга клавіша буде призначена для керування вентилятором.
4. Якщо потрібно, щоб лампочки багаторіжкової люстри включалися групами, наприклад, горіти буде два ріжки або відразу все, буде потрібно підключення до триклавішного вимикача. Тоді одна клавіша буде призначена для керування вентилятором, а дві інші – освітленням. Схема підключення залишається незмінною, тільки використовується вже три фазні жили, що підходять від кожної клавіші до відповідного виходу на люстрі.

Схема керування кількома клавішами трохи складніша, але вона ефективніша для комфортного користування.

Провід заземлення люстри

Зважаючи на те, що люстри з вентилятором обладнані електродвигуном, вони мають заземлюючий контакт, позначений «PE». Проведення старих квартир не передбачає проходження від розподільного щита заземлення. Його доведеться прокласти самостійно або просто заізолювати цей контакт на самій люстрі.

Підключення люстри з пультом

Сучасним освітлювальним приладом є люстра з пультом керування. Її робота не обмежена одним освітленням. Пристрій можна використовувати як декоративне підсвічування, таймер або світломузику. Усі програми, закладені у пам'яті, можна вибрати пультом керування.

Схема та комплектація пристрою

Схема люстри з пультом управління складається з кількох світлодіодних світильниківоб'єднаних блоками. Їхньою роботою керує контролер. Він допомагає вибирати різні режими освітлення, а також вмикати чи вимикати різні блоки світильників. У свою чергу, до контролера приєднано пристрій напрямку, що отримує команди з пульта.

Деякі моделі контролерів продаються разом із пультом управління окремо від люстри. До такого пристрою самостійно підключають кілька світильників. Це дозволяє дистанційно керувати освітленням, збільшивши кількість його режимів. Якщо порівняти подвійний вимикач і контролер, перший зможе керувати лише двома електричними лініями, а функціональність другого пристрою зростає до шести ліній.

Крім дистанційного пристроюуправління, можливе встановлення стаціонарного пульта. Його монтаж виконують замість вимикача настінного. Призначений стаціонарний пульт для керування освітленням та пошуку втраченого дистанційного пристрою за рахунок вбудованого звукового сигналу.

Найпростіше підключити світильник з пультом у старих квартирах, де до місця його монтажу підходить два або три дроти. Нові споруди мають сучасне розведення електричної мережі, що складається з чотирьох дротів. Четверта жила йде на заземлення. Якщо провід не відрізняється кольором ізоляції, доведеться витратити трохи часу, щоб виявити його та підключити до корпусу світильника або просто заізолювати.

Схема підключення до інших дротів така:

1. Першою підключають нульову жилу лінії до виходу світильника.
2. Так як керувати освітленням тепер можна з пульта, потреба в настінному вимикачі відпадає. Але він повинен бути постійно увімкнений, щоб струм надходив до світильника. Як варіант, його можна взагалі прибрати зі стіни, а два контакти з'єднати всередині коробки і заізолювати.
3. Якщо на стіні стояло одноклавішний пристрій, що відключає, значить, до світильника буде підходити тільки одна фазна жила, яку треба під'єднати.
4. Від подвійного вимикача, природно, виходить два дроти живлення. Тоді один підключають до люстри, а інший просто ізолюють. Для безпеки непотрібну другу жилу краще додатково вимкнути та заізолювати всередині коробки настінного вимикача.

Підключаючи такий пристрій, головне, не переплутати фазу і нуль. Електронні схемидуже чутливі та можуть перегоріти.

Монтаж стаціонарного пульта можливий, тільки якщо до світильника підходить три дроти. Його монтують замість подвійного вимикача на стіні:

1. Пристрій, що відключає, видаляють зі стіни. Повинна залишитися коробка із трьома кінцями дроту. Два вільні кінця - це фазні жили, що йдуть до світильника від колишніх клавіш. Третій кінець підводить фазу, що живить через вимикач перші дві жили. на Наразівони всі розлучені на всі боки.
2. Перший вихід світильника з'єднують на стелі разом з нульовою та однією колишньою фазною жилою.
3. Другий вихід світильника підключають до другої колишньої фазної жили.
4. Наступні роботи передбачають монтаж стаціонарного пульта на стіну. Але спочатку мультиметром знаходять пару жил з проводів, що стирчать з коробки, між якими виникає 220 вольт. Їх приєднують до клем стаціонарного пульта, позначеними літерами «N» та «L».
5. Третій вільний кінець, що залишився, підводять до клеми, позначеної «OUTPUT».

Ось і все, залишилося закріпити пристрій на стіну та перевірити працездатність.

Перш ніж підключити до двоклавішного пристрою, що відключає будь-яку люстру, треба звернути увагу на стелю, де виходять кінці жил, і порахувати їх. Мінімум для подвійного вимикача має бути три дроти: один нуль та дві фази. Якщо є четвертий кінець – це заземлення. Його треба просто заізолювати або прикріпити до металевого корпусу люстри. Визначившись, де який провід, можна прикріпити освітлювальний приладна стелю і приєднати його:

1. Отже, на стіні встановлено подвійний вимикач. На стелю йде три чи чотири жили. Що робити із заземленням - вже визначилися, залишається розібратися з трьома кінцями, що залишилися. Їхній розподіл залежить від кількості ріжків люстри.
2. Одноріжковий прилад поєднати з двома клавішами не можна, до того ж нерозумно робити таку комплектацію. Адже доведеться ізолювати одну фазу на стелі, тоді друга кнопка залишиться неробочою. Отже, люстра має бути з трьома, п'ятьма або великою кількістю ріжків, але не менше двох.
3. Незалежно від кількості ріжків, підключення кінця нульової жили роблять до відповідного проводу з люстри, що виходить. Усередині корпусу він з'єднаний із усіма цоколями ламп.
4. Два фазних кінця, що залишаються на стелі, є частиною ліній, що підходять до двох клавіш вимикача. Їх необхідно підключити до двох фазних дротів, що виходять з люстри, тоді кожна клавіша буде керувати певною групою лампочок.
5. Буває, що багаторіжковий освітлювальний прилад забезпечений трьома фазними виходами. Тоді два з них на власний розсуд треба з'єднати між собою, щоб кількість виходів відповідала кількості клавіш.

Подвійний вимикач розумно поєднувати з приладом, обладнаним щонайменше трьома ріжками. Це дозволяє оптимально компонувати кількість працюючих ламп. У триріжковій люстрі можна, наприклад, включати одну лампочку або відразу три. Зручні варіанти компонування виходять із п'ятиріжковою або шестиріжковою люстрою. Кожною кнопкою можна вмикати певну кількість лампочок. Готовий виріб із заводу вже розбитий на групи, але за бажання люстру можна розібрати і скомпонувати групи ламп на власний розсуд.

Підключення до одинарного (одноклавішного) вимикача

Найпростіша схема підключення однієї лампочки до одноклавішного вимикача і двох проводів: нуль і фаза. Вони виходять у рівній кількості на стелі та з люстри. Їх залишається лише з'єднати між собою. Якщо на стелю виходить третій заземлений провід, його просто ізолюють або підключають до металевого корпусу приладу.

Якщо намічено монтаж багаторіжкової люстри, то з неї виходитиме кілька фазних проводів. Їх доведеться з'єднати між собою, щоб вийшли ті самі два кінці, як і на стелі. Одинарний вимикач просто вводитиме в роботу одночасно всі лампочки.

Підключення до одинарного вимикача кількох люстр

Схема керування однією клавішею кількома джерелами світла актуальна для групи світильників підвісної стелі, або кілька люстр, що висять у великій кімнаті. При цьому вони мають з'єднуватись паралельно. Для зручності приєднання кожен прилад освітлення має свою розподільну коробку.

Управління трьома люстрами через триклавішний вимикач

Схема з триклавішним вимикачем зручна для підключення джерел світла кухні, ванної та туалету. Нульовий провід, як завжди, береться загальний, а фазні жили від кожної клавіші йдуть у різні кімнатидо люстри.

Підключення галогенних люстр

Дизайн сучасних квартирпередбачає використання для освітлення галогенних ламп. Але такі джерела світла не можна живити безпосередньо від електромережі. Робота галогенних ламп походить від понижуючого трансформатора, що дозволяє їх використовувати у сирих приміщеннях.

Схема галогенної люстри

Як і всі джерела світла, галогенна люстра складається з корпусу з відбивачами. Замість звичайних тут встановлено певну кількість галогенних ламп. Кожна група джерел світла має свій понижувальний трансформатор, розрахований на Номінальну напругувикористовуваних лампочок.

Схема підключення до електромережі

Схема підключення галогенних люстр до одинарного та двоклавішному вимикачунічим не відрізняється від монтажу джерел світла з звичайними лампами. Відмінності складаються тільки у внутрішньої схемипідключення. Хоч би скільки було галогенних ламп у люстрі, кожна група повинна бути підключена до низької сторони трансформатора. При цьому лампи однієї групи з'єднуються між собою паралельно.

фазні кінці жил, що стирчать на стелі, від вимикача підводять до високої сторони кожного трансформатора. Нуль береться загальний. Тобто схема підключення галогенних люстр відрізняється лише тим, що провід від вимикача до лампи йде через трансформатор, що понижує.

Розглянувши різні схемипідключення, можна сказати, що установка люстри не така вже й складна справа. Якщо правильно розібратися із схемою, всю роботу можна зробити своїми руками.

Вконтакте