Обычно применяют два рубежа обороны:

1. Устройство кольцевого дренажа вокруг стен подвала на уровне подошвы фундамента. Дренаж перехватывает большую часть воды, стремящейся затопить подвал.
2. Гидроизоляцию стен и пола подвала. Гидроизоляция защищает подвал от влаги, проникающей из грунта по капиллярам стен и пола.

Причиной появления грунтовой воды в подвале могут быть:

• Не правильное устройство, засорение или не своевременная откачка воды из системы дренажа вокруг подвала.
• Не верная конструкция или повреждение наружной гидроизоляции стен и пола подвала.

Нередко застройщики в целях экономии отказываются от устройства дренажа вокруг подвала. Только гидроизоляция, без дренажа, как правило не способна защитить подвал от воды. В подвале без дренажа несколько лет может не быть воды, а потом она вдруг там появляется. Это изменились гидрогеологические условия вокруг подвала, которые со временем могут меняться. Или вода нашла дырочку в гидроизоляции стен и пола.

Для защиты подвала от воды выгоднее всего при строительстве дома сделать

Но что делать, если дом уже построен, а в подвале стоит вода?

В уже построенном доме выгоднее всего сделать дренаж внутри подвала.

Такой дренаж удобно делать и в том случае, когда подвал расположен не под всем зданием, а только под частью дома.

Кроме того, внутренний дренаж может дополнять наружный, когда грунтовые воды поступают снизу дома. Это происходит, если на участке существуют гидрогеологические условия, при которых гидростатическое давление на участке направлено снизу вверх.

Схема устройства внутреннего дренажа в подвале дома

Схема расположения элементов дренажной системы внутри подвала представлена на рисунке:

Если высота подвала позволяет, то проще всего дренажные трубы положить сверху существующего пола в подвале:

Если не хочется уменьшать высоту подвала, то придется разобрать часть пола в подвале и разместить дренажные трубы под полом:

Дренажные трубы

Дренажные трубы (дрены) размещают вдоль длинной стороны подвала. В качестве дрен используют имеющиеся в продаже перфорированные пластиковые дренажные трубы диаметром не менее 80 мм. Для предохранения от засорения частицами грунта, такие трубы покрыты защитным слоем геотекстиля.

Трубы укладывают с уклоном не менее 0,5% (0,5 см на 1 метр длины трубы) в сторону сборного коллекторного колодца.

Дренажные трубы с обсыпкой, расположенные рядом с фундаментом, не следует опускать ниже подошвы фундамента. Дренажная система не должна нарушать целостность песчаной подушки под фундаментом.

Ревизионные колодцы

В местах, где дрены меняют направление, устанавливают ревизионные колодцы. В колодцах оседают частицы грунта, которые все таки попадают с водой в дрены. Через колодцы каждую дрену периодически промывают струей воды от накопившихся в ней осадков.

В продаже имеются специальные пластиковые дренажные колодцы диаметром около 300 мм. Колодцы можно изготовить из любых труб диаметром 200 — 300 мм. или выполнить их из бетона по месту. Ревизионные дренажные колодцы закрывают крышками.

Дно колодца должно быть ниже уровня дренажной трубы на 200 — 500 мм. На дно колодца можно устанавливать пластиковую емкость, в которую будут оседать загрязнения. Каждые два-три года для чистки колодца достаточно достать из колодца эту емкость.

Фильтрующий слой и обсыпка

Грунтовая вода в дрены проникает через водопроницаемые фильтрующий слой или (и) обсыпку. Для устройства водопроницаемых слоев и обсыпок используют крупнозернистый песок, песчано-гравийную смесь, гравий, щебень, керамзит.

Обсыпка должна окружать дренажную трубу в радиусе не менее 20 см. Толщину фильтрующего слоя рекомендуется принимать не менее двух — трех диаметров трубы.

Чем тоньше фильтрующий слой, тем меньше должно быть расстояние между соседними дренами.

Фильтрующие слой и обсыпку отделяют от окружающего грунта слоем геотекстиля. Геотестиль — это синтетическое полотно, которое хорошо пропускает воду, но задерживает частицы грунта. Слой геотекстиля предотвращает заиливание обсыпки частицами окружающего грунта.

Пол по грунту в подвале

О том, как правильно выполнить в подвале пол можно прочитать в статье

Обратите особое внимание на выполнение гидроизоляции пола. Слой гидроизоляции пола обязательно должен заводиться на стену.

Для наклейки гидроизоляции из рулонного материала предварительно под гидроизоляцию укладывают монолитную стяжку из тощего бетона класса В7,5-В10 толщиной не менее 50 мм. Эта бетонная подготовка служит технологическим слоем на который и наклеивают рулонный материал гидроизоляции.

В продаже также имеются полимерные гидроизоляционные мембраны, которые не требуют бетонной подготовки и могут укладываться прямо на грунт.

Гидроизоляция не только предотвращает проникновение в подвал влаги, но еще и служит

Сборный коллекторный колодец

Вода из дренажной системы стекает и собирается в резервуар. Это может быть пластиковая емкость, закопанная в грунт здесь же, в подвале, или колодец из стандартных бетонных колец снаружи дома. Из емкости или колодца накопившуюся воду периодически по мере заполнения откачивают насосом. Для этого удобно установить стационарный насос, управляемый поплавковым выключателем.

Откачиваемую насосом дренажную воду можно направить:

• В водосток на поверхности и далее на рельеф за пределы участка.
• В специальную накопительную емкость, чтобы затем использовать для полива посадок и других хозяйственных нужд.
• В аналогичные по устройству тем, что используются в системе автономной канализации сточных вод.

Внутренняя гидроизоляция стен изнутри подвала

В затапливаемом подвале, кроме устройства дренажа, рекомендуется выполнить гидроизоляцию стен изнутри помещения. Затопление подвала свидетельствует о том, что при строительстве дома были допущены ошибки в оценке гидрогеологических условий участка, в выборе конструкции и устройстве наружной гидроизоляции. Поэтому, устройство дополнительного барьера для воды в виде гидроизоляции стен подвала изнутри не будет лишним.

Для гидроизоляции стен внутри подвала лучше всего подходят системы обмазочной гидроизоляции на основе полимер — цементных материалов. Производители предлагают комплекты материалов для обмазочной гидроизоляции стен, в состав которых входят специальные грунтовки, мастики для герметизации стен, швов и стыков, армирующие сетки, составы для штукатурки.

Посмотрите видеоурок об устройстве внутренней гидроизоляции стен изнутри подвала с использованием цементо — полимерных материалов известной торговой марки.

Сырой подвал или погреб в доме может доставлять множество проблем владельцам. Высокая степень влажности становится не только причиной порчи продуктов, но и быстрого разрушения стен строения. Избавиться от сырости можно самостоятельно, если принять необходимые меры.

Сырость в подвале или погребе: причины, оптимальный уровень влажности

Прежде чем начать убирать сырость из подвала или погреба, надо хорошо разобраться в причинах её возникновения. Она может появляться как в подвале кирпичного, шлакобетонного, пенобетонного или газобетонного дома, так и деревянного.

Проникновение сырости снаружи

Вода может попасть в подвал снаружи или проявиться в виде капель воды на стенах и потолке.

1. В подвал или погреб она просачивается через микроскопические трещины и дефекты в стенах, а также из-за некачественно установленных коммуникационных сетей.
2. Если подвал сырой, то необходимо обратить внимание на состояние отмостки.
3. Растущие возле фундамента большие деревья могут пропускать воду в помещение через свою корневую систему.
4. Близкое расположение к поверхности подземных грунтовых вод может стать причиной сырости.

Внутренний источник влажности

Если на стенах собирается конденсат, то в подвале плохо работает вентиляционная система или она совсем отсутствует. Для устранения причины достаточно двух труб, чтобы создать приточную и вытяжную вентиляцию. В больших подвалах обычно недостаточно естественной вентиляции, поэтому необходимо создать принудительную систему, благодаря которой можно будет самостоятельно регулировать температуру в помещении. Если в подвале находятся водопроводные трубы, они должны иметь хорошую теплоизоляцию для предупреждения появления конденсата на стенах и потолке.

Почему сыреет подвал деревянного дома

Так как дерево является натуральным материалом, то оно подвержено различным негативным «заболеваниям» - появлению плесени и грибка, гниению. Поэтому часто в подвалах таких построек появляется сырость. Если в доме царит приятный микроклимат, но на стенах подвального помещения появились зеленоватые пятна и чувствуется неприятный запах гнили, это свидетельствует о повышенной влажности. Для начала оценивают состояние системы водостока и канализации. Если в этой области проблем нет, а грибок не исчезает, необходимо посмотреть на проблему шире.

Причиной высокого уровня влажности может стать некачественная гидроизоляция и недостаточная система вентиляции. Грибок и плесень никогда не появятся в сухом и хорошо проветриваемом подвале. Гидроизоляционный слой не даст проникнуть в помещение влаге, которая способствует развитию грибковых и плесневых наростов. Особое внимание необходимо уделить старым деревянным постройкам, у которых уже давно нарушен первичный слой гидроизоляции.

Почему возникает сырость в гараже

Это нежилое строение, которое не требует капитального проведения работ по утеплению. Но многие люди имеют в гаражах подвалы, где хранят различные продукты и консервацию. И в этом случае сырость становится проблемой. Как и в обычном доме, в гараже должна быть создана хорошая вентиляция, гидроизоляция и наружная отмостка.

При минусовой температуре на улице уровень влажности в подвале увеличивается. Это происходит за счёт перепада температур снаружи и внутри помещения. Холодный уличный воздух остужает стены, а внутри подвала температура намного выше и поэтому воздух, в подвале охлаждаясь, превращается в конденсат и скапливается на поверхностях в виде водяных капель. В результате влажность увеличивается, что создаёт благоприятные условия для роста грибков и плесени.

Какой уровень влажности считается нормальным

Для человеческого организма нормальный уровень влажности составляет около 40–60%. При более высоких процентах возрастает риск появления хронических заболеваний органов дыхания, кожных болезней, опасной бронхиальной астмы. Сырость становится причиной появления мокрых пятен, плесени и удушающего гнилостного запаха. Портятся деревянные конструкции, а каменные и бетонные сооружения начинают крошиться. Металлические элементы покрываются ржавчиной, а деревянные быстро сгнивают.

Если невозможно удалить сырость посредством естественной вентиляции, в доме нарушается режим влажности и грибковые споры, которые витают в воздухе, начинают активно размножаться не только внутри жилых помещений, но и подвалов (погребов). Такой процесс приобретает масштабные размеры. Если уровень влажности достигает 70% и более, а температура воздуха в помещении 15 °С, то следует начинать принимать активные меры. Для начала необходимо точно определить уровень влажности с помощью гигрометра, а затем переходить к выявлению источника возникновения сырости и устранению проблемы.

Как удалить сырость из подвала: эффективные методы борьбы

Трещины становятся опасным источником просачивания влаги внутрь помещения. Поэтому первое, что необходимо сделать - устранить их.

Внешняя гидроизоляция

Вначале следует проверить состояние дома снаружи, так как очень часто сырость появляется из-за некачественного монтажа водоотвода.

1. Осматриваем откосы на строении.
2. Убеждаемся, что водосточные трубы отводят воду в воронку специальной ливнёвки под землёй или в поверхностный жёлоб.
3. Проверяем дренажную систему, которая находится вокруг дома.
4. Смотрим на состояние отмостки.

Все обнаруженные неполадки необходимо устранить.

Затем необходимо защитить стены под землёй.

1. Убираем разрушенную отмостку.
2. Выкапываем за пределами подвальных стен небольшую яму шириной около 0,5 м и глубиной на полметра ниже уровня пола.

   Выкапывают яму вокруг дома шириной полметра, чтобы просушить стены

3. Тщательно просушиваем внешние стены дома. Это можно сделать естественным путём или с помощью специальных строительных вентиляторов.
4. Обрабатываем стены специальными антисептиками.
5. Засыпаем яму щебнем.
6. Делаем из рубероида плотную подземную придомовую отмостку. Для этого крепим на полметра выше уровня грунта на стене дома лист материала и отводим его за край наружной стены.
7. Делаем качественную отмостку.
8. Промазываем её битумной мастикой.

Устройство внутренней гидроизоляции

В результате неправильно сделанной гидроизоляции подвала со временем начинает появляться сырость. Чтобы помещение было сухим, это нужно исправить.

1. Хорошо просушиваем подвальное помещение.
2. Удаляем старое лущащееся покрытие со стен, потолка и пола.

   Снять повреждённую плесенью и грибком штукатурку со стен необходимо для качественного ремонта всех дефектов

3. Расчищаем все щели и трещины. Тщательно заделываем места повреждений раствором цемента.
4. Пропитываем все стены эффективным средством против грибка и плесени.

   Специальное средство используют для очищения бетонных поверхностей от грибка и плесени

5. Битумной мастикой (или другим гидроизолятором) промазываем тщательно все стены, потолок и пол.
6. Заделываем места течи и там, где они были ранее, алебастром.

   Устройство внутренней гидроизоляции подвала выполняют путём обработки стен водоотталкивающими материалами

7. Для большей эффективности можно заново заштукатурить стены подвала.

   После высушивания и гидроизоляционной обработки также можно заново заштукатурить стены подвала

Усилить гидроизоляционный эффект помогут некоторые действия.

Гидроизоляция цементного пола подвала

1. Демонтировать старый пол.
2. Заделать в бетоне все существующие щели и трещины раствором цемента.
3. Когда всё высохнет, засыпать пол просеянным песком или мелким керамзитом (слой не менее 5 см).
4. Сверху уложить листы рубероида, толщиной 3 мм с нахлестом 10 см друг на друга и на стены. Можно использовать специальную гидроизоляционную плёнку для пола.
5. Ещё раз заделать все щели битумной мастикой и сделать новую стяжку.
6. При желании можно уложить лаги и устроить деревянный пол.

Гидроизоляция глиняного пола подвала

Если пол подвала сделан из глины, то это ускорит процесс.

1. Снимаем небольшой слой глины (5 см).
2. Выравниваем основание.
3. Настилаем сверху полиэтилен в 2 слоя с нахлёстом друг на друга и на стены в 10 см.
4. Сверху плёнки высыпаем слой немного увлажнённой глины с опилками (толщиной 10–15 см) и хорошо утрамбовываем. Опилки и глину берём в соотношении 1:10.
5. По мере высыхания глина будет немного растрескиваться, поэтому щели надо будет заделать тем же раствором.
6. Затем кладём ещё один такой же слой глины с заходом на стены 20–25 см.
7. Когда глина подсохнет, влажность в помещении погреба уменьшится, воздух будет намного суше.

Как удалить сырость подвала в сезон осадков

Часто бывает так, что влажность увеличивается осенью и весной в сезон большого выпадения осадков. В этом случае используется другой метод удаления сырости.

1. Пол засыпаем песком или гравием, толщиной около 10 см. Если влажность не уходит, подсыпаем ещё. Это позволит снизить уровень подземных вод до такой степени, когда вода не сможет подниматься выше уровня пола.
2. Чтобы удалить конденсат со стен, необходимо воспользоваться специальным гидроизоляционным раствором штукатурки, который даст стенам и полу в погребе «дышать». Можно купить уже готовую смесь (Монолит, Ceresit, Polimin, Консолит) или сделать её самостоятельно. Для этого надо смешать гидродобавки и сухую штукатурку: например, 250 мл суперпластификатора Цемапласт и 50 кг цемента или 21 г Палмикса на 50 кг сухого цемента.

Как упрочить тонкий пол в погребе

Тонкий пол становится причиной возникновения сырости в погребе. В этом случае необходимо сделать двойное основание, уложив листы рубероида, которые будут ограждать пол от появления лишней влаги. Все стыки необходимо хорошо промазать битумной мастикой, а затем сверху сделать чистовую цементную стяжку.

Отличным способом устранения сырости является хлористый кальций. Он способен поглощать влагу, так как считается прекрасным абсорбентом: насыпать порошок в различные ёмкости и расставить их в углах погреба. Обычно для маленького погреба хватает 0,5 кг вещества.

Система вентиляции

Плохая система вентиляции - одна из основных причин сырости в подвалах домов из кирпича или дерева.

Устройство простой приточно-вытяжной системы

1. Взять две толстых трубы, одну из которых провести от пола в подвале и вывести под самым потолком на улицу высотой примерно 30 см. Труба должна не доходить до пола примерно на 10 см. Это будет приточная система.
2. Вторую трубу расположить прямо под потолком и также вывести её на улицу примерно на 40–60 см. Это будет вытяжная система.
3. Трубы должны быть в разных концах помещения. На их торцы установить специальные крышки, которые будут защищать отверстия от попадания в них дождевой и талой воды.

Видео: устройство вентиляции в подвале гаража

Народные методы борьбы с сыростью

Существуют недорогие, но эффективные народные методы борьбы с сыростью в подвальных помещениях.

1. Для удаления сырости необходимо на полу или полках по углам помещения расставить четыре банки с порошком белого мха. Он прекрасно впитывает в себя влагу. Такой способ будет эффективным только при небольшом проценте влажности подвала.
2. Удалить влагу можно с помощью соляной кислоты. Для этого мы убираем из подвала все продукты и консервацию. Кислоту разводим так, чтобы получился слабый раствор (на 1 л воды 100 мл). Надеваем перчатки и аккуратно обрабатываем стены, полки, потолок и пол получившимся раствором. Надо быть осторожным, так как соляная кислота может стать причиной химических ожогов.
3. Также эффективен и другой способ. На пол поставить стеклянную или керамическую глубокую посуду, заполнить её каменной солью, а сверху налить серную кислоту. Работать необходимо только в защитной одежде с соблюдением всех мер безопасности. Пары, которые будут выделяться в результате химической реакции, способны разрушить плесневые и грибковые споры. Когда сырость уйдёт, необходимо хорошо проветрить помещение и промыть все поверхности. Приобрести серную кислоту можно в интернет-магазинах химических реактивов. Это очень опасное вещество, поэтому следует хорошо подумать о целесообразности его использования в подвале жилого дома, чтобы не подвергать опасности живущих в нём людей.
4. После создания системы вентиляции можно для дальнейшего удаления лишней влаги использовать гашёную известь. Для этого надо просто поставить в углу подвала глубокую тару с веществом. Она не только впитывает в себя влагу, но и парами убивает развивающиеся грибки.
5. Если в подвале стены сырые, но ещё не начали появляться грибки и плесень, можно положить в его разных местах раскалённые глиняные кирпичи (3–4 шт. для небольшого помещения). По мере остывания глина начнёт активно поглощать влагу. Когда кирпичи остынут, их надо снова нагреть.
6. Можно поставить электрический камин возле отсыревшей стены. Он прогреет необходимый участок и высушит его. Но такой способ будет эффективным, только если в подвале отсырел небольшой участок стены.
7. Плесень и грибок в подвале можно убрать борной, уксусной или лимонной кислотой. Необходимо просто хорошо вымыть все поверхности с помощью одного из активных веществ.
8. Удалить сырость из погреба можно с помощью обычной солярки. В этом случае важно сначала освободить помещение от продуктов, а уже потом хорошо обработать топливом стены и потолок, побелить поверхности.

Сырость в подвале гаража или деревянного дома может возникнуть из-за близкого расположения подземных вод, нахождения строения в низине. Деревянные конструкции наиболее подвержены гниению за счёт большого уровня влажности, поэтому методы устранения причины должны быть эффективными, а народные не всегда таковы.

Экологичный способ уничтожения грибка в подвале - видео

Как устранить сырость и грибок в деревянном погребе

Также удалить плесень с деревянных поверхностей можно с помощью раствора фтористого натрия, хлор-цинка, кремнефтористого натрия или аммония.

Порошок сульфата аммония удаляет плесень со стен деревянного погреба

Можно приготовить специальную пасту.

1. Берём 150 г фтористого натрия, 135 глины и 200 мл воды.
2. В кипяток добавляем химическое вещество и засыпаем глину.
3. Хорошо все перемешиваем до образования однородной консистенции.
4. Полученной пастой обрабатываем все поверхности погреба и оставляем их высыхать. Такого количества пасты хватит на обработку 1 м 2 деревянного участка стены. Для большей эффективности через месяц проводим повторную обработку.

Порошок кремнефтористого натрия необходим для приготовления пасты, используемой для защиты от влаги деревянных конструкций

Как не допустить появления сырости: профилактические мероприятия

1. Если вы живете в старом доме и в помещении подвала регулярно появляются щели, которые становятся причиной сырости, то необходимо хорошо заделать их ветошью, пропитанной битумной мастикой, а сверху покрыть штукатуркой. Это будет временный метод, но он не позволит воде проникнуть в помещение.
2. В подвале можно сделать приямок, который представляет собой металлический или бетонный «стакан» для стока воды. Из него можно будет легко откачать воду насосом. Но в этом случае пол в помещении должен иметь небольшой уклон в сторону приямка.
3. Необходимо регулярно следить за состоянием подвала, проверять состояние канализации и водопроводных систем, а также кровли дома.
4. Важно регулярно проветривать помещение.
5. Летом в жаркие дни выносить все деревянные полки и стеллажи на улицу, чтобы они просыхали и хорошо прогревались на солнце.
6. Стены каждый сезон обрабатывать эффективными антисептическими средствами.

В зависимости от того, насколько сильно отсырели стены и другие поверхности подвала, а также от причины такой проблемы, необходимо выбирать и средства для её решения. Используя правильно различные методы удаления влаги, вы сможете всегда содержать ваше подвальное помещение или погреб в чистоте и сухости.

У вас в подвале стоит вода? И вы не знаете, что делать? Если вы жилец многоэтажного дома, то беспокоиться не о чем: коммунальные службы решат проблему. Тяжелее придется хозяину частного дома: заботы лягут исключительно на его плечи.

Причины появления воды в подвале дома или погребе

Затопление цокольного этажа постройки или отдельно стоящего погреба происходит в результате:

1. отсутствия дренажа;
2. неверно оборудованной дренажной системы;
3. забивания дренажной системы мусором;
4. нарушения гидроизоляционного слоя стен и пола;
5. изменения гидрогеологической ситуации, причиной чего послужили движения внутренних пластов земли;
6. обильных сезонных осадков.

Игнорировать проблему нельзя, так как вода пагубно действует на конструкцию деревянного и кирпичного дома. Что делать? В первую очередь откачайте ее с помощью шланга и насоса, а затем просушите помещение.

Но на этом решение проблемы не заканчивается. Следует предпринять меры, чтобы вода в дальнейшем не скапливалась в подвале или погребе. Для этого требуется делать внутренний и наружный , гидроизоляцию фундамента, пола и стен.

Внутренняя дренажная система

Прежде чем делать внутреннюю защиту от затопления, учитывайте, что придется пожертвовать свободным пространством за счет поднятия уровня пола. Так как трубы рекомендуется укладывать не в подполье, а поверх старого пола.

Приступая к работе, вооружитесь строительными инструментами, материалами: лопаты, ведра, щебень, песок, трубы, дренажный колодец.

Укладка дренажа в подвале дома или погребе состоит из следующих этапов:

1. Продумайте схему дренажа. Если помещение не более 20 квадратных метров, то трубы укладываются вдоль стен. В подвале большей площади понадобится делать целую сеть из труб. Минимальное расстояние между ними – 3 метра. При этом устанавливают трубы под наклоном в то направление, где будет находиться дренажный колодец.
2. Засыпьте пол мелким щебнем, керамзитом или крупнозернистым песком и разровняйте дренажный слой таким образом, чтобы на каждый метр длины образовывался уклон в 20 мм.
3. Возьмите геотекстиль и выложите полотна материала, соблюдая размер нахлеста – 15 см;
4. Приступайте к укладке труб согласно составленной заранее схеме;
5. Проверьте, соблюден ли их уклон;
6. Заверните дрены геотканью;
7. Установите черновой вариант пола.

Если нет желания делать высоту помещения меньше, то установите дренажные трубы под пол. При этом используйте только перфорированные пластиковые дрены с диаметром не менее 8 см.

Что же касается дренажного колодца, то делать его можно из трубы радиусом от 10 см или соорудить из бетона.

Дренажный колодец устанавливается таким образом, чтобы дно стояло на глубине 50 см от уровня дрена. На дно рекомендуется устанавливать емкость из пластика, которая выполняет роль фильтра и собирает грязь.

Гидроизоляция пола и стен в подвале дома

Чтобы вода не проникала внутрь помещения, организуют дополнительный уровень защиты – . Согласно статистике, спросом пользуются составы, обладающие проникающими действиями.

Проникая в структуру бетона, они вступают в контакт с влагой и вызывают образование кристалликов, заполняющих все изъяны.

Если этим средством промазать стены в подвале, то они устоят под воздействием водного напора весом до 13 кг на один квадратный сантиметр.

Как альтернативу для внутренней гидроизоляции используют полимерцементные составы. Недостатком у них считается подверженность внезапным перепадам температуры.

Внешняя гидроизоляция стенок фундамента

Этот вид гидроизоляции лучше делать с начала строительства. Тогда бы вода не была для вас проблемой и не потребовались бы лишние временные и денежные затраты.

Для проведения наружной гидроизоляции откапывают фундамент. Затем его обклеивают или обмазывают специальными средствами. Выделяют несколько видов:

• Битумные мастики. Что касается битума, то в ходе эксплуатации он становится менее упругим и слабым. Это приводит к трещинам.
• Пластификаторы. На них «клюют» покупатели из-за низкой стоимости. Эти средства не обеспечивают надежной защиты и требуют замены через каждые 5 лет.
• Горячие мастики. Их основу составляют нефтебитум, полипропилен и полиэтилен.
• Плита пенополистирола.
• Жидкая резина.

Жидкая резина – новый метод защиты помещения от затопления

Строительные технологии не стоят на месте, а непрерывно совершенствуются. Прекрасным способом защиты дома от потопа в подвале считается жидкая резина. Это новый метод внешней гидроизоляции, который требует особого внимания.

Жидкая резина состоит из эластомерной водной эмульсии. Распыляясь на поверхности, она мгновенно образует мембрану на стенах, полу и тем самым предотвращает поступление воды на цокольный этаж.

Материал имеет ряд преимуществ:

• Сочетается со всеми видами поверхностей;
• Полная герметичность из-за отсутствия швов;
• Мембрана устойчива к воде, земляным газам и ультрафиолетовым лучам;
• Препятствует появлению конденсата в помещении;
• Нечувствителен к температурным изменениям;
• Срок эксплуатации достигает 50 лет.

От других средств гидроизоляции жидкая резина отличается небольшим весом.

Прежде чем наносить на стенки фундамента гидроизоляционный слой, очистите и высушите поверхность.

Если грунтовая вода находится на высоком уровне, то для слоя гидроизоляции создают дополнительную защиту в виде стены из кирпича или профильных мембран.

Такая мера предосторожности полностью исключит вероятность взаимодействия грунтовых вод и гидроизоляционного средства.

Технология выполнения дренажа снаружи дома

Если не хотите, чтобы в подвале постоянно стояла вода, то внешняя дренажная система – это отличный способ избавиться от проблемы. Она устраняет избыток грунтовых и дождевых вод.

Составляющие дренажа и ливневой канализации располагаются параллельно один к одному. Вода из ливневой канализации направляется в специальный колодец, но не в дренажную систему. В противном случае это спровоцирует подтапливание стен фундамента.

Для выполнения дренажа подбираются трубы с двумя стенками и диаметром 11 см. Чтобы труба в процессе эксплуатации не забивалась мусором, внутренняя поверхность должна быть гладкой.

Кроме того, в дренах имеются отверстия, через которые поступает вода. Этим обусловлена работа дренажной системы.

1. Разработайте схему и четко придерживайтесь ее в ходе выполнения дренажа;
2. Эффективная работа защитной системы обусловлена наличием ревизионных колодцев;
3. Траншеи следует копать с учетом наклона труб на каждый метр длины на 1 см.

Строительные материалы и инвентарь

Прежде чем приступить к работе, необходимо подготовить инструменты и материалы, без которых невозможен дренаж:

• Лопаты;
• Тележка для транспортировки щебня, песка;
• Ручная утрамбовка;
• Гидромуфты;
• Дрены;
• Колодцы из пластика, необходимые для соединения труб на поворотах;
• Уровень для контроля наклона дренов;
• Вымытый речной песок;
• Щебень либо гравий;
• Геоткань.

Дренаж снаружи дома считается трудоемким процессом и включает в себя следующие этапы работ:

1. Установка дренажной системы невозможна без предварительно составленного плана местности. Используйте для этих целей дальномер.
2. Выкопайте канавы для дренов и проверьте, как быстро по ним течет вода. В местах застоя жидкости устраните недостатки. Траншеи копаются на ширину 500 мм, а вглубь – 700 мм. Стенки канавы надо делать под углом 30 градусов и со скосом по направлению к коллектору.
3. После того как вы выкопали траншеи, засыпьте их песком на 10 сантиметров и утрамбуйте его с помощью предназначенного для этого инструмента.
4. Уложите в траншею геоткань так, чтобы края материала достигали бортиков канавы.
5. На геотекстиль выкладывают 20-сантиметровый слой щебня.
6. Затем производят укладку труб таким образом, чтобы отверстия в них были повернуты вниз.
7. На углах изделия соединяются с помощью муфт;
8. На угловых стыках труб устанавливаются смотровые колодцы. Максимальное расстояние между колодцами – 20 метров;
9. После того, как проверили прочность соединения, засыпьте дрены еще одним слоем щебня.
10. Готовый «хот-дог» заворачивают в геотекстиль и засыпают землей. Вследствие проведенных манипуляций, дрены будут защищены от попадания в них грунта.

Чтобы соединить магистральную трубу с дренажной системой, требуется делать еще одну траншею. Ее капают на 50 сантиметров глубже, чем были вырыты кольцевые канавы. Это создаст нужный наклон.

Дно траншеи засыпается щебнем и после его выравнивания с учетом наклона укладывается дренажная труба, обернутая в геотекстильный материал. Радиус трубы равен 75 мм.

Заключительный этап – засыпание траншеи песком и грунтом.

Внешняя дренажная система – это верная защита от потопа в подвале дома. Выполнив ее, вы можете быть спокойными за сохранность конструкции. Вода не найдет способа пробраться внутрь.

Альтернативы внешней дренажной системы

1.Лотковая система. По эффективности и надежности она во многом превосходит вышеперечисленный способ защиты от затопления. Система предполагает размещение труб в бетонные или пластиковые контейнеры.

Этот метод подходит для людей, которые ищут простой выход из сложной ситуации.

2.Открытая дренажная система. Если у вас небольшой земельный участок, то с помощью такой защиты возможно предупредить потоп в подвале дома.

Для установки открытой дренажной системы находят природные скаты местности и прокапывают вдоль них канавы. На дно выкладывают куски кирпича и траншеи засыпаются слоем дерна.

Недостаток этой системы – быстрое засорение.

Организация защиты цокольного этажа дома – главная обязанность хозяина постройки. Если хотите, чтобы жилище простояло не одно десятилетие, не пренебрегайте качественной гидроизоляцией и дренажной системой.

Затопление подвала можно открыто назвать одной из самых досадных неприятностей в жизни частного домовладельца. Мы предлагаем выяснить причины подобных явлений и выбрать адекватные методы противодействия грунтовым водам. Начиная от временного решения проблемы, и заканчивая комплексным подходом.

Почему и откуда просачивается вода

Условно подвал — подземный резервуар, который структурно изолирован от грунта и всех явлений, в нём происходящих. К сожалению, даже современные монолитные «ёмкости» такого рода даже при безупречном их технологическом исполнении имеют вполне обозримый срок службы, что уж говорить о сборных погребах с кирпичными стенами! Вода на двух-трёхметровой глубине находится под давлением и способна просачиваться внутрь даже через малейшую брешь в гидроизоляции .

Ситуация усугубляется динамичностью грунта, который просаживается и сгибается, периодически изменяя рельеф глинистого слоя. Всевозможные впадины, складки и русла, в которых скапливается и протекает вода, скрыты от глаз. Явными все эти явления становятся, когда верховодка по изменённому пути поступает в область подвала и скапливается в нём, не находя другого выхода.

Затягивать с решением проблемы нельзя — с каждым годом ресурс конструкции снижается, к тому же периодическое затопление вызывает дикие неудобства с использованием подвала по назначению.

Снижение УГВ дренированием грунта на участке

Первый и самый очевидный способ избавиться от воды в подвале — вмешательство в естественные процессы геоморфологии. Обывателю такие мероприятия могут быть знакомы как дренажные.

Снижение УГВ на участке выполняется:

• установкой на проектной глубине труб поглощения с перфорированными стенками;
• организацией системы подземных трубопроводов
• устройством поля сброса.

В системе дренирования работает основополагающее правило: чтобы емкость оставалась осушенной, из неё потенциально должно вытекать больше воды, чем втекает. А поскольку проток воды через плотную почву очень замедлён, то нескольких полых труб диаметром 100-200 мм будет достаточно даже для осушения значительной площади.

Устройство дренажной системы достаточно сложное с инженерной точки зрения, но ведь и затопление подвала — лишь видимая часть айсберга. Нельзя исключать, что размокший грунт может быть причиной быстрого старения других подземных конструкций.

Что касается практической реализации, прототип системы предельно прост. По периметру осушаемого участка откапывается барой или вручную сеть траншей, глубина которых соответствует желаемому УГВ. Дно траншей укрывается геотекстилем и отсыпается слоем любого гигроскопичного материала — от вермикулита до обычного дорожного щебня — или их комбинацией. В слое пористой подсыпки спрятаны трубы с перфорацией, стойкие к высокому внутрипочвенному давлению и прочим специфичным условиям эксплуатации.

Система труб имеет ключевые точки. Например, сборные коллекторы, которые направляют всю воду с участка в один канал с достаточной пропускной способностью. Или ревизионные колодцы — широкие вертикальные шахты, устанавливаемые на прямоугольных пересечениях труб для их обслуживания, осмотра и очистки специальной техникой.

Поле дренажа должно быть устроено с учётом особенностей рельефа первого водоупорного слоя, отделяющего верховодку. Сток всегда направляется к низшей точке, расположенной не ближе 25 метров к границе дренируемого участка. Поле сброса — система труб, соединённых «расчёской» с интервалом от 2,5 метров. Общая способность поля к отведению воды должна быть эквивалента впитывающей способности дренажной системы.

Изоляция от воды и гидрозамок

В низинах и вблизи водоёмов дренирование почвы ничего не даст, слишком велик объём поступающей воды и нет низшей точки для её сброса. Альтернативой в этом случае видится как можно более надёжная гидроизоляция подвала. Устроить её даже на этапе постройки не всегда просто, тем не менее, есть все шансы сделать подвал сухим.

Речь идёт о вскрытии грунта снаружи подвала и последующей работе по гидроизоляции стен. Тут стоит оговориться, что далеко не каждый подвал или цоколь требует проведения работ с наружной стороны. Например, бетонные стены и пол могут подвергаться инъектированию , за счет чего становятся абсолютно невосприимчивыми к влаге.

В ином же случае требуется рыть техническую траншею на 40-50 см ниже залегания стен, оставляя около 70-100 см свободного пространства для работы. Несущий слой стены при этом очищается от раскрошенных эрозией фрагментов и заново штукатурится для создания прочной и ровной основы. На эту основу наносится гидроизоляция: мастики, либо рулонные материалы, которые отсекают влагу от структуры стен. Поверх слоя гидроизоляции отливается защитная плита, предназначенная для закрепления гидробарьера в массе стены и надёжной его защиты от образования трещин, вмятин и прочих воздействий.

Но это только стены. Пол в подвале для реконструкции гидрозащиты также вскрывается ниже глубины залегания стен и отливается монолитной ж/б плитой. Задачу гидробарьера в этом случае выполняет 30-40 см слой тяжёлой тугопластичной глины, увлажнённой и утрамбованной без образования полостей. На гидрозамок расстилается любой прочный, желательно бесшовный материал: толстый полиэтилен, баннерная ткань или ПВХ-полотно для бассейна. Края приклеиваются битумом на стены с подворотом на 100-120 мм. Пол по такой защите можно отлить плитой, можно также отсыпать щебнем.

Локальное удаление воды из подвала

Третий способ требует определённых познаний в геологии, в частности — достоверной информации о разрезе грунта в месте расположения подвала или как можно ближе к нему. Такую информацию часто могут дать строящиеся соседи или копатели колодцев, возможно, стоит поискать архивные результаты изысканий.

Суть дренажа заключается в сбросе верховодки на первый водоносный горизонт. Прежде чем экологи выскажут свои замечания, нужно заострить внимание, что речь не идет о технических стоках или канализации. Грунтовые и талые воды следуют к первому водоносу похожим путем, но просачиваются они через естественные разломы и бреши в водоупоре. Кроме того, вода с первого водоносного горизонта не может использоваться как питьевая из-за химического и солевого загрязнения.

На полу подвала копается приямок в форме куба со стороной 0,5 м. Глиняный пол при этом планируется с уклоном со всех сторон к образованной полости и хорошо уплотняется. Возможно создание нескольких приямков или одной дренажной траншеи, в зависимости от формы и размеров подвала.

В приямке буром-ручником с коронкой 50 мм бурится скважина. Её функция — связать подвал с первым водоносом или песчаным карманом, либо дойти до толстых залежей супеси или лёгкой глины. В среднем глубина скважины может быть от 5 до 20 метров. В скважину вставляется труба ПНД 40 мм — донный край запаян на сужение, на участке в 2 метра от него стенки часто перфорированы отверстиями по 8 мм. Обратный край обсадной трубы обрезается на уровне пола подвала и так же перфорируется. Приямок заполняется кварцитовым щебнем фракции 10-15 мм, им же укрывается весь пол, слоем около 10-15 см.

Поверх дренирующей подушки может быть даже устроена стяжка с решётками стока и вентиляции, но многих устраивает и насыпной пол, возможно, с проходными трапами. Важно, что при таком методе дренажа подвал гарантированно будет сухим, даже если расположен он в затопленной низине.

Пётр Кравец

Время на чтение: 3 минуты

А А

Затопление подвального помещения в многоэтажном жилом доме знакомо многим владельцам квартир. Появление неприятного затхлого запаха, сырость и плесень – первые признаки воды в подвале. Причем с такой же проблемой может столкнуться и владелец частного дома, чаще в тех случаях, где подвальное помещение оборудовано погребом.

Рассмотрим случаи, когда появилась вода в подвале многоквартирного дома, что делать и какие меры предпринять. При бездействии управляющей компании на защиту прав собственников квартир встает законодательство РФ.

Законодательные акты о содержании подвалов в многоквартирных домах

Законодательная база по содержанию подвалов и технических помещений представлена:

• Статьями Гражданского Кодекса РФ;
• Нормами СП 13-102-2003 «Правила обследования строительных несущих конструкций сооружений и зданий»;
• Указаниями Жилищного Кодекса РФ;
• Постановлением Правительства РФ №354, утвердившим приказом правила оказания услуг ЖКХ собственникам квартир и их пользователям;
• Законом 135-ФЗ, регламентирующим всю оценочную деятельность в РФ.

Определение затопленного подвала

Затоплением подвального помещения в многоквартирном фонде считается любое попадание воды в помещение по различным причинам. Чтобы скорее выяснить причину подтопления необходимо обратиться в аварийную службу и подписать акт о появлении воды. В таком случае станет возможным быстрое устранение причины и возмещение ущерба в судебном порядке.

Причины затопления

Вода в подвале может появиться по нескольким причинам:

Воздействие талых вод

Возникает в случае, когда неправильно сделаны ливневки, которые должны отводить талые и паводковые воды от здания. Вся ответственность за содержание и обустройство ливневых водоотводов полностью возложена на управляющую компанию;

Затопление собственниками квартир на первом этаже

Чаще всего такое происходит по причине неисправности сантехники, проводимому ремонту или простой забывчивости;

Нарушение целостности канализационного трубопровода

Возможный прорыв канализационной трубы может быть из-за нарушения сроков эксплуатации, что попадает в зону ответственности обслуживающей дом организации.

Также одной из причин может быть засор в магистральной сети или в общедомовой системе. В обязательный вид работ управляющей компании входит откачка нечистот, уборка помещения и проведение дезинфекционных работ в подвале.

Прорыв системы отопления

В данном случае виновник может быть определен только после выяснения причины;

Выход грунтовых вод на поверхность

Исключительно форс-мажорные обстоятельства. Как правило, грунтовые воды поднимаются ближе к поверхности с регулярностью, особенно в осенне-весенние периоды. Предугадать уровень их подъема невозможно, исключением становятся только дома в зонах где грунтовые воды изначально очень высоки.

В управляющей компании в штате закреплена административная единица, в обязанности которой входит наблюдение за состоянием воды в почве, откачкой поступившей воды и поддержании в исправном состоянии насосов для откачки грунтовых вод.

Составление акта о затоплении подвала

При проникновении воды в подполья многоэтажного дома необходимо незамедлительно обратиться в аварийную службу, а также вызвать слесарей из управляющей компании. Как только сотрудники прибудут на место аварии и перекроют протечку, если это возможно, составляется комиссия из двух человек минимум для подписания акта о подтоплении.

Этот документ крайне необходимо для определения ущерба, который понесут жители дома по 354-ому Постановлению Правительства РФ.

Требования к акту

Унифицированной формы акта не существует, его пишут от руки в произвольной форме, но на бланках компании, обслуживающей дом. Необходимо составить его не позже 12часов с момента оповещения аварийной службы и УК. В составе комиссии должны быть представители обеих сторон, а также виновники затопления.

Если их установить не удается сразу, это указывается в акте отдельно. По завершении акт подписывается всеми сторонами.

Обращение в суд для возмещения ущерба

На основании составленного акта проводятся все дальнейшие работы по установлению виновника и возмещению ущерба – получения страховой премии, вступления в силу решения суда и компенсации виновника убытков.

В суд могут обратиться за возмещением ущерба собственники жилья, сотрудники ТСЖ, представители управляющей компании или муниципалитет, если дом находится на балансе муниципальной власти.

Установление размера ущерба

При затоплении подвала в многоэтажном доме необходимо обратиться к диспетчерам аварийной службы, которые зафиксируют время происшествия. Управляющая компании отвечает за предоставление членов комиссии при составлении акта о подтоплении подвального помещения. Оценочные бюро или экспертные компании составляют подтверждение причин потопа и устанавливают виновника, определяют размер нанесенного ущерба на основании стоимости элементов помещения и имущества, пришедших в непригодность.

Последствия потопа в подвале

Регулярные подтопления подвалов приводят к появлению грибкового поражения поверхностей помещения, сырости, насекомых, а также к разрушению основания дома из-за постоянного воздействия воды. Нельзя пускать дело на самотек, и если управляющая компании бездействует, необходимо обращаться в вышестоящие инстанции и в прокуратуру.