Ручной гравер своими руками. Самостоятельное изготовление гравировального станка Схема электрическая и механическая гравера универсального

Граверы широко применяются в различных отраслях производства не только для гравировки различных материалов, но и для сверления миниатюрных отверстий, полирования, шлифования, фрезерования. Такие же операции с их помощью можно выполнять в домашних условиях. Если это требуется только изредка, или нужно просто сэкономить на покупке инструмента, то мини-дрель можно сделать самостоятельно из ненужной техники, которая часто лежит неиспользуемая в гаражах или кладовых комнатах. С помощью самодельных бормашин можно будет выполнять такие же операции, как и с заводским инструментом аналогичной мощности, только понадобится применять соответствующие насадки.

Граверы по особенностям своего функционирования делят на фрезерные и лазерные. В первых материал обрабатывается различными насадками. В лазерных моделях всю работу выполняет лазерный луч — это бесконтактный способ гравировки . При этом такое устройство относится к категории высокотехнологичного оборудования. Но самодельный гравер возможно сделать и в домашних условиях.

Чтобы создать лазерный гравер своими руками, понадобятся следующие детали, инструменты и материалы:

шаговые электродвигатели из dvd-привода;
вычислительная платформа Arduino;
плата Proto Board с дисплеем;
концевые выключатели для двигателей;
лазерный модуль (например, мощностью 3 Вт);
устройство регулировки величины постоянного напряжения;
система охлаждения лазера;
MOSFET (транзистор);
платы для сборки элементов управления электродвигателями;
корпус;
зубчатые шкивы и ремни для них;
различных размеров подшипники;
доски из дерева: 2 штуки размером 135х10х2 см и еще две — 125х10х2 см;
4 круглых металлических стержня сечением 10 мм;
смазка;
хомуты, болты с шайбами и гайками;
тиски;
слесарные инструменты;
сверла;
электролобзик или циркулярная пила;
напильники либо наждачная бумага;
компьютер или ноутбук.

Шаговые электромоторы можно взять не только из DVD, но и из принтера, который практически не используется.

Станок собирают по такому алгоритму:

создают основание;
монтируют направляющие с подвижными каретками;
собирают электрическую схему;
устанавливают нужные программы на компьютер;
проводят юстировку (настройку) лазерной головки;
проверяют работоспособность станка.

Схема подсоединения шаговых электрических моторов, взятых из струйного принтера либо DVD, показана на фотографии ниже.

Вся последовательность действий, позволяющая собрать лазерный гравер на arduino, в деталях продемонстрирована в видеоролике далее.

Созданный ЧПУ-гравер обойдется гораздо дешевле , чем любые лазерные модели заводского производства. Его можно будет использовать для изготовления печатей, для фоторезиста, для работ с деревом, фанерой, пластиком, картоном, пенополистиролом и пробковыми листами. Также возможно выполнение гравировки по металлу.

Сборка электрического гравера со штативом и гибким валом

Электрический гравер – это самая распространенная в домашних условиях разновидность данного рода инструментов. Чтобы сделать функционально полноценное устройство самостоятельно, способное соперничать с аналогами промышленного производства, понадобится электродвигатель, который работает от переменного тока 220 V . Такие электрические моторы можно взять со следующей техники:

катушечных магнитофонов советского образца;
DVD-проигрывателей;
стиральных машин;
угловых шлифовальных машин;
электрических швейных машин.

Последний вариант является оптимальным, потому что есть возможность регулировки числа оборотов в достаточно широком диапазоне с помощью встроенного реостата.

Для бытового использования достаточно бормашины со скоростью вращения двигателя на холостом ходу до 6 тысяч оборотов в минуту.

Держать в одной руке электромотор от любой из перечисленных разновидностей техники неудобно, а также в большинстве случаев просто невозможно. Поэтому понадобится гибкий вал для гравера . При этом общий вид будущего устройства получится, приблизительно, как на фотографии далее.

Функциональные возможности создаваемого приспособления для гравирования будут зависеть от применяемых при сборке материалов и механизмов. Мотор можно поставить на столе, но удобнее сделать штатив для гравера , вернее его подобие.

Изготовление гибкого вала

С гибким валом все относительно просто. Его можно сделать несколькими способами:

из старого приводного вала, например, от стоматологической бормашины;
воспользовавшись тросиком спидометра мотоцикла либо автомобиля.

Рабочую насадку на вал можно также использовать от бормашины либо изготовить самостоятельно из разных материалов, например, из дерева, текстолита, пластиковых труб. Из текстолита приспособление (ручку) для удержания оснастки делают так:

отрезают 2 текстолитовые платины (толщина листа должна быть около 1 см) размером примерно 2 на 10 см;
соединяют их вместе и обтачивают напильником или на наждаке снаружи, чтобы получился цилиндр;
протачивают с внутренней стороны пазы;
металлическими кольцами фиксируют части друг с другом;
в переднюю часть ручки вставляют трубочку, под патрон, состоящий из двух отдельных половинок, соединяемых при помощи болта.

В итоге получится рукоять, как на фото ниже.

Сделанное внутреннее отверстие между текстолитовыми пластинами должно быть такого сечения, чтобы не препятствовать свободному вращению тросика. В патрон можно будет вставлять насадки с диаметром хвостовиков от 2 до 5 мм.

Сборка гравировальной установки

Очень просто сделать штатив (основание для установки электродвигателя) из фанеры либо того же текстолита. Для этого поступают так:

вырезают из листа материала несколько кусков (достаточно 4) соответствующего электродвигателю размера;
к одному из фрагментов прикрепляют мотор с помощью хомутов;
собирают короб;
в передней части просверливают отверстие под гибкий вал.

Созданную конструкцию подвешивают к стене.

Удобно использовать заводской держатель на струбцинах для гравера, если позволяют размеры электродвигателя. Крепление подсоединяется к любому столу. Но такое приспособление потребуется приобрести дополнительно.

Дальнейшую сборку гравировального устройства выполняют в такой последовательности:

с помощью муфты, созданной из просверленного болта, соединяют тросик с валом электродвигателя;

одевают на тросик резиновый шланг соответствующего диаметра и присоединяют к нему сделанную ручку;

устанавливают пусковую кнопку;
подсоединяют оборудование к сети;

проверяют работоспособность сделанного приспособления.

Самодельная бормашина позволит обрабатывать древесину, кость, метал, стекло, пластик, керамические заготовки, а также разные металлы, природный и искусственный камень.

Можно также применять при создании самодельных прямошлифовальных машин электромоторы, рассчитанные на 380 V , но если их можно приспособить на 220. В таких случаях понадобится дополнительно повозиться. Информации по данному вопросу много как в интернете, так и в книгах по электротехнике.

Делаем мини-дрель из моторчика

Случается, что в домашних условиях требуется сделать маленькие отверстия в дереве либо пластике, при этом сверла от дрели не подходят. В таких случаях поможет самодельная мини-дрель из моторчика. С ее помощью может также выполняться гравировка по дереву . А если присутствует интерес к радиолюбительству, то используя созданный инструмент можно сверлить и резать платы.

Чтобы создать самодельное приспособление, потребуется взять миниатюрный электродвигатель от старого магнитофона . Подойдут даже различные модели моторчиков от детских игрушек. Если в качестве привода использовать мини-двигатель от магнитофона на 12 V, то еще потребуются такие материалы и детали:

блок питания или несколько батарей (аккумулятор) с выходом 12 V;
отрезок трубы из пластика (около 10 см длиной) таким сечением, чтобы внутрь можно было вставить миниатюрный электромотор;
термоустойчивый клей;
кнопка включения;
проводки для электрических соединений.

Мини-дрель своими руками собирают, действуя по следующему алгоритму:

с помощью электродрели или ножа в трубке делают отверстие под переключатель;
смазывают моторчик клеем, чтобы зафиксировать его внутри будущего корпуса;

вставляют электродвигатель в трубку;
любой из проводов, по которым осуществляется питание моторчика, высовывают в просверленное в корпусе ранее отверстие, а другой конец оставляют с задней стороны корпуса;

в отверстие под кнопку вставляют один проводок от блока питания;
припаивают с помощью паяльника к высунутым концам переключатель, аккуратно изолируя при этом контакты;

оставшиеся с торца трубки два проводка (от кнопки и моторчика) подсоединяют к разъему для подсоединения блока питания;

отрезают горлышко от любой пластиковой бутылки;
делают в крышке по центру отверстие под разъем и склеивают данные детали;
приклеивают горлышко к трубке;

подключают собранную мини дрель к блоку питания;

нажатием кнопки проверяют работоспособность самоделки.

Вольтаж питающего блока следует подбирать, чтобы он соответствовал рабочему напряжению используемого электромоторчика.

Чтобы сделать мини дрель автономной, достаточно просто приспособить к ней батарейки.

Самодельный дремель из дрели и блендера

Если имеется старый либо ненужный блендер, то из него также несложно сделать мини-дрель. У этого бытового прибора уже есть удобная рукоять. Кроме самого блендера, понадобятся еще такие приспособления и дополнительные детали:

инструменты, чтобы разобрать устройство (отвертки с разными наконечниками, плоскогубцы);
штангенциркуль либо линейка;
цанговый патрон;
паяльник с набором для пайки;
напильник для финишной обработки, наждачная бумага;
переключатель.

Можно обойтись и без последней детали, но тогда потребуется во время работы с прямошлифовальной машиной постоянно зажимать рукой кнопку включения.

Гравер из блендера создают так:

аккуратно разбирают бытовую технику;
достают внутренние детали: электродвигатель и печатную плату, которая управляет работой устройства;
используя штангенциркуль, измеряют диаметр шпинделя, чтобы приобрести подходящий под него цанговый патрон;
если электромотор загрязнен чем-либо, например, ржавчиной, то его тщательно, с осторожностью, чтобы не повредить обмотки, очищают;
фиксируют купленный цанговый патрон (либо сделанный самостоятельно) на шпинделе;
кнопку включения, уже имеющуюся на блендере, заменяют переключателем: перепаивают контакты проводов;
приспосабливают в корпусе бытового прибора отверстие под новый переключатель;
устанавливают электродвигатель с платой на свои места внутри корпуса;
собирают инструмент.

В зависимости от модели переделываемого блендера может понадобиться сделать дополнительные отверстия в его корпусе, либо расширять с помощью напильника уже существующие. Проделать это не составит никаких проблем

Весь описанный процесс сборки дремеля из блендера детально продемонстрирован в видеоролике ниже.

Можно не переделывать блендер, а просто подсоединить к нему гибкий вал для гравера заводского производства. Способ состыковки показан в ролике далее.

Можно также изготовить гравер из дрели. Сборка вариантов с гибким валом и без него показана в следующих видеороликах.

Изготовление гравера из 3D-принтера

Обыкновенный 3D-принтер является хорошей основой для создания гравера, с помощью которого можно будет резать различные материалы, делать поделки и выполнять другие операции. Чтобы модернизировать имеющееся устройство, потребуется дополнительно установить плату , которая будет питать оперативные цепи оборудования и лазерный модуль.

Гравировальный станок, созданный из 3D-принтера, продемонстрирован в следующем видеоролике.

Кроме рассмотренных простейших способов создания самодельной гравировальной машинки из 3D-принтера, маленького электромотора, небольшого электродвигателя, блендера и дрели существуют также другие варианты. При этом за основу используют как данную технику, так и другие электроинструменты. Народные умельцы постоянно придумывают новые модификации, проявляя конструкторскую фантазию. Реализуя на практике любой из приведенных вариантов или самостоятельную разработку, следует обеспечить безопасность создаваемой самоделки. Для этого необходимо хорошо изолировать электрические контакты и надежно выполнить сборку оборудования.

Гравировка, шлифовка, резка по металлу, стеклу, пластику, кости - все это входит в возможности электрогравёра. Тем, кто только ещё решает, какой инструмент выбрать, будет полезен обзор его разновидностей. Советы и видеоинструкция по работе электрическим гравёром, как и описание некоторых поломок и способов их устранения, пригодятся владельцам инструмента. А любители индивидуального подхода узнают, как сделать его в домашних условиях.

Электрический гравёр - особенности, основные задачи, виды

Электрический гравёр по форме и общему принципу работы очень напоминает дрель. Главное отличие гравёра - в его миниатюрности (можно работать одной рукой) и большой скорости, то есть числе оборотов в минуту. Этот инструмент позволяет выполнять работу также с высокой точностью. Электрический гравёр, как следует из названия, прежде всего предназначен для гравировки - нанесения букв, линий, фона на поверхность. Но не всё так просто.

Виды

Стараясь подыскать себе подходящую модель, недолго и растеряться. В каталогах и в наименованиях производителей встречается множество названий: «гравёр», «мини-» или «микродрель», «дремель», «бормашина», «прямая шлифовальная машина». Что стоит рассмотреть? Что пропустить? Хочется опредёленности. Обзор моделей в зависимости от их возможностей, а также отзывы тех, кто уже пользуется инструментом, помогут решить эту задачу.

Ударный

В очень строгом смысле гравёр - это ударный инструмент, принцип работы схож с перфоратором. Устроен просто. В работе точен, но шумный, издаёт неприятный звук. Ударный гравёр предназначен для небольшого спектра работ - а именно для точечной гравировки или, если исхитриться с насадкой, резьбы, прекрасно подходит для работы по металлу, надписей. При нанесении точечной гравировки получается шелковистое покрытие. Можно выполнять и контурный рисунок по камню, работать по стеклу, но с этим материалом необходимо соблюдать осторожность - высок риск разбить поверхность. Среди ударных гравёров больше всего на рынке представлены модели Dremel, есть китайские аналоги, стоят они недорого, но качество их работы под большим вопросом.

Видео: обзор и тест гравёра Dremel Engraver

Сетевые аппараты с двигателем и наконечником в одном корпусе

Гравёрами многие производители и мастера называют ещё и мини-дрели, бормашины, прямые шлифовальные машины. Это инструменты, работающие по принципу вращения: двигатель крутит шпиндель, на шпиндель крепится патрон, в который устанавливается оснастка (насадки). Особенность такого аппарата в изобилии насадок к нему, их можно как приобрести, так и сделать своими руками. Им можно совершать огромное число операций - шлифовку, полировку, сверление, фрезерование, заточку. Аппараты внутри этой огромной группы различаются в зависимости от строения корпуса, способа питания. Но всех их объединяет миниатюрность и точность обработки.

Сетевые инструменты работают от электрической сети, больше остальных похожи на маленькую дрель. Как правило, выполнены в пластиковом корпусе. Группа очень большая, область применения очень широкая. Именно к такому виду инструментов относится большинство дешёвых китайских моделей с довольно скромными характеристиками. Специальный трос с наконечником - гибкий вал - и специальная стойка позволяют расширить функции таких аппаратов, превратив в аналог подвесных машин.

Подвесные машины

Наконечник этих аппаратов соединяется с корпусом гибким тросом. Число оборотов регулируется не переключателем, а педалью.

Мобильные электрогравёры

Особенность таких аппаратов в том, что питание они получают не от сети, а от аккумуляторов. Работать ими можно где угодно. Особенно пригодится такой аппарат мастеру, работающему с влажным материалом, - электроинструмент на аккумуляторах наиболее безопасен в таких случаях.

Какой электрогравёр выбрать

Вес, шумность, мощность, количество оборотов - это основные характеристики, которые напрямую влияют на качество и удобство работы. Как в случае и с другими инструментами, гравёра с идеальными характеристиками не существует. Мощные модели теряют в количестве оборотов, быстрые - в мощности. Тяжёлым инструментом не так удобно выполнять долгие операции, лёгкий часто отличается низким качеством материалов, из которых изготовлены детали и корпус.

Основные характеристики, влияющие на производительность

Для того чтобы легче было определиться, какими параметрами можно поступиться при выборе машинки, а какими нет, в списке даны не только технические параметры инструмента, но и взаимосвязь между ними:

мощность. Разбежка в мощности представленных на рынке машинок очень большая - примерно от 12 до 350 Вт. Очень часто вес напрямую зависит от мощности. Чем выше мощность - тем тяжелее аппарат. Мощность также напрямую связана с крутящим моментом. Этот параметр измеряется в Ньютонах на сантиметр. Это своего рода сила машинки. Производители зачастую вообще его не указывают, ограничившись мощностью. Среди прочего, крутящий момент влияет и на то, как будет работать аппарат с оснасткой большого диаметра. Чем больше диаметр - тем больше должен быть этот показатель. Крутящий момент зависит от размера двигателя. Чем больше диаметр - тем показатель будет выше. Чем выше обороты двигателя, тем ниже крутящий момент;.
количество оборотов. Это скорость, с которой вращается насадка. Разбежка также очень большая, в среднем достигает 35 000 оборотов на максимуме, на минимуме - с нуля. Очень полезна функция регулировки скорости, ею оснащено подавляющее количество моделей;
цанговый патрон. Держатель для насадок. Возможность крепления патронов и цанг разного размера будет преимуществом - вы сможете крепить на инструмент оснастку разных производителей. Обращать внимание стоит на то, насколько стандартна резьба на патроне.

Цанговый патрон и цанги влияют на универсальность электрогравёра. От вида патрона зависит, возможна ли установка насадок с разным размером хвостовика

Таблица: виды материалов и оптимальные параметры инструмента для работы с ними

Пластик	Легко плавится. С ним нельзя работать на высоких оборотах - от нагрева материал размягчится, деформируется, начнёт налипать на инструмент. Очень вязкий. Крутящий момент при обработке должен быть высоким
Кость	Кость на высоких оборотах тоже портится, подгорает, забивает поверхность инструмента. Крайне важно правильно выбрать оснастку - мелкая насечка забивается очень быстро, слишком крупная портит материал, вырывая куски. На малых оборотах обрабатывается плохо, скалывается, получается рваная поверхность. Инструмент может даже соскочить, «поехать» - а это чревато травмой. Обороты для работы с костью - 10 000–35 000. Высокий крутящий момент не нужен
Камень	Показатель оборотов большого значения не имеет. А вот усилие для обработки нужно большое. Нужен мощный инструмент, с высоким крутящим моментом
Стекло	Очень хрупкий материал, к нему нельзя прилагать больших усилий. Высокий крутящий момент не нужен, но нужны высокие обороты. На низких оборотах есть опасность того, что стекло лопнет
Дерево	Зависит от вида древесины. Эту тему лучше изучить отдельно - под каждый тип дерева требуются свои параметры и своя оснастка. Например, для рыхлых пород потребуется больше оборотов и не очень большой крутящий момент

Важно и то, что именно нужно сделать инструментом. Гравировка, резка или шлифование? Или, может, полировка? При резке нужны высокие обороты, а при полировке - большая мощность. Чем сложнее задачу ставит перед собой мастер, тем меньше шансов на то, что с ней идеально справится один, универсальный инструмент. Если планируется обработка влажного материала, необходимо использовать только аппарат с аккумулятором или гибким валом - это вопрос вашей безопасности.

Лучше всего выбрать один - дорогой и качественный - инструмент для основных работ и второй - дешевле и проще - для того, что собираетесь делать не так часто.

Комплектация

Гравёры, как правило, комплектуют чемоданчиком для хранения, а также разнообразными наборами насадок. Покупая свою первую машинку для гравировки, не стоит гнаться за изобилием расходников и переплачивать за то, что никогда не пригодится. Возьмите стандартный набор. Из дополнительного оборудования в комплектации можно обратить внимание на гибкий вал - он даст больше возможностей для точной работы - и стойку для того, чтобы подвесить сам гравёр при работе с гибким валом.

Для сложных задач, для различного вида работ с разными по свойствам материалами потребуется инструмент с расширенной комплектацией.

В расширенной комплектации электрогравёра - не только насадки, но и дополнительный аккумуляторный блок, рукоятка для тонких работ, циркуль и другие приспособления

Гравёры выпускают под многими брендами. Это «Зубр», «Калибр», «Вихрь», Intertool, Hammer, Bosh, Watt, Wortex, Ryobi, Sturm, Einhell, Proxxon и другие. Самая известная марка, Dremel, названа по имени изобретателя инструмента с маленьким электродвигателем и высокими оборотами Альберта Дремеля. Сейчас это слово стало нарицательным - любые электрогравёры часто называют дремелями.

В 1906 году молодой механик Альберт Дремель приехал из Австрии в США. Сначала ему пришлось работать в мастерской, где он занимался всякой черновой работой - подгонял детали напильником, точил заготовки на токарном станке. А для души немного играл на скрипке в местных пабах по выходным. В 1931 году основал собственную фирму - Dremel Manufacturing Company. Первым ее успешным продуктом стал станок для электрической заточки бритв. А следующее изобретение Дремеля навсегда завоевало сердца всевозможных самодельщиков.
Татьяна Фам
Журнал «Популярная механика» № 12 от 2015 г.

Отзывы, мнения об электрогравёрах

Идеального инструмента не существует - проверено на практике. Но отзывы, как положительные, так и негативные, все-таки могут помочь с выбором: всегда полезно знать, с чем можно столкнуться при использовании машинки. Вот несколько отзывов к различным моделям.

Dremel хорош огромным количеством насадок, почти универсальный инструмент. Регулировка оборотов тоже помогает. Себе купил китовый 300 серии - не нарадуюсь. Но вещь нифига не бюджетная, да, 3500 вышел набор, да еще насадок чуть ли не на столько же, и это еще не всё. Про остальные говорят, что мол точность не та, да качество сборки. Оно и понятно, им же выгоднее подороже продать. Можешь попробовать поискать б/у, бывают хорошие варианты.
Romick
http://www.tehnari.ru/f34/t57749/#post593402

Являюсь владельцем (около 4 лет) Дремель 4000. Машинка очень неплохая, надёжная. Но если соберусь приобретать другую, то Дремель уже не выберу. Причина простая - использование исключительно фирменных далеко не дешевых и не очень качественных расходников. Инструмент от других производителей подходит очень редко. В комплекте была только цанга под хвостовики 3,2 мм., а работать больше всего приходится зубными борами. Пробовал заказывать в Китае патроны, но вопреки уверениям продавцов (заказывал два раза у разных) резьба не подходит. На заказ в российском интернет-магазине ни ответа, ни привета не получил, да и, скорее всего, там такие же из Китая. Вот и стоит Дремель в самодельной стойке для сверления плат, и используются с ним только японские сверла для сверления плат с хвостовиком 3,17 мм. Остальную нагрузку несет недорогой, но как показала практика не менее надежный китаец Wolf MD32, патроны к которому подошли без вопросов.
uzren
http://www.tehnari.ru/f222/t247517/#post2397508

Имеется в хозяйстве Proxxon FBS 240/Е. Пользуюсь несколько лет. Когда сравнивал его с другими, остановился на нём. 50-ый показался слабоватым. Взял его, когда пришлось ремонтировать дорогой сменный объектив от зеркальной камеры “Canon”. Грохнули его и сломали трансфокатор. Надо было просверлить четыре отверстия диаметром 0,4 мм в стенке толщиной 0,82 мм. Машина справилась на «ура», патрон абсолютно не бьёт, работает мягко. Позже обзавёлся необходимой оснасткой, в частности, гибким рукавом с обычным патроном и патроном под цанги. Надо отметить, что цанги для него - трёхкулачковые, а это уже кое о чём говорит. Использую его как «тонкий» инструмент. Для более грубой работы есть другие приспособы. Думаю взять ещё сверлильно-фрезерную головку BFW 40/Е от этой же конторы. Приходилось работать ручным инструментом и от других производителей, но, на мой взгляд, этот лучший.
VlaDZeniN
http://www.cqham.ru/forum/archive/index.php/t-23998.html

У меня Ferm (типа австрийский). Свои деньги он уже давно окупил (его цена была что-то типа 30–40 баксов). Сказать что жутко некачественный - не могу. Самое полезное - гибкий вал. Все что не хватает из насадок в базовом комплекте покупается отдельно. Отрезные круги вещь слабая и не зависимая от производителя (исключение - армированные, но их у нас найти трудно), в итоге делаю сам из 1 мм отрезного круга болгарки. Все остальное прикладывания рук не требует.
SknUA
http://forum.amadeus-project.com/index.php?showtopic=719&view=findpost&p=10410

Насадки для электрогравёра - виды, способы применения и доработки своими руками

Чаще всего с инструментом поставляется набор насадок. Необходимые можно потом докупить. В идеале насадка должна быть той же фирмы, что и гравёр, - только тогда производитель гарантирует качество. Но если «родной» насадки нет в продаже или она слишком дорогая, можно использовать аналоги или даже самоделки. Главное, на что нужно обратиться внимание, - чтобы хвостовой диаметр (хвостовик) насадки соответствовал патрону в гравёре. Недорогие насадки, особенно китайского производства, чаще всего имеют хвостовик диаметром 3,2 мм.

Насадки, как правило, менять несложно. Нужно нажать на кнопку стопора, заблокировав тем самым шпиндель. Ключом, который идёт в комплекте с инструментом, ослабить цанговый патрон, потом его выкрутить и вынуть насадку. Вставить новую. Для более толстой или тонкой насадки придётся поменять цангу. Кулачковый патрон облегчает эту задачу - в зависимости от диапазона размеров туда устанавливаются насадки с различным диаметром хвостовика.

Насадки для гравировки, боры

Выпускаются из различных сплавов, с разным типом покрытия, различных форм. Предназначены в основном для нанесерия рисунка на поверхность. Вид бора зависит от того, с каким материалом предстоит работать. Так, чаще всего применяются следующие:

твёрдосплавные - очень долговечные, качественные и дорогие насадки, особый тип твёрдосплавных боров - в форме пики, ими хорошо работать по пластику, кости, этими борами делают трассировку - выводят основные линии рисунка;
стальные - основной инструмент резки, бывают различных форм и конфигураций;
комбинированные - основание стальное, а головка твёрдосплавная;
насадки с алмазным напылением - очень производительные; их можно купить в магазине медтехники, есть они и на китайских сайтах - вполне приемлемого качества.

Иногда производители маркируют боры цветом. Цвет в том числе указывает на степень заточки. Боры с черной маркировкой очень производительны, а вот заточка синих и зеленых - слабее. Боры с желтой маркировкой хорошо подходят для финишной обработки.

Изготовление вручную бора - трехгранной пики

Если в продаже не нашлось подходящей насадки, её можно сделать. Например, бор в форме трехгранной пики. Заводские (Казань) варианты тонкие, вытянутые, с высокой пирамидой, но их кончик имеет некоторое скругление. Этот недостаток вполне реально устранить в домашних условиях. Можно переточить заводские, а можно изготовить самому на основе старого бора - усеченного конуса. Точить на алмазном диске. Перед заточкой надо найти середину рабочей части бора-заготовки и затачивать под тупым углом. После того как получилось некое подобие пули, можно наводить грани. После заточки насадку нужно проверить на материале, а потом с помощью наждачки довести вручную.

Видео: изготовление насадки - трехгранной пики своими руками

Другие виды насадок

Помимо гравировки машинкой можно выполнять огромное количество операций. Именно для них - резки, сверления, шлифовки, полировки - предназначены остальные типы насадок.

Весь массив оснастки можно поделить на группы. Вот некоторые из них:

свёрла - как и боры, бывают твёрдосплавные и стальные;
щётки - стальные, муслиновые тканевые, нитяные;
резиновые цилиндры - часто мастера их «доводят до ума», насаживая на отработавшие боры, абразивом стачивают кончик, придавая форму пули, получается хорошая шлифовальная насадка;
шлифовальные камни - отличаются как по форме, так и по материалу;
шлифовальные диски - наждачные круги (их можно вырезать из обычной наждачной бумаги и наклеить на основу, прикрепить к дискодержателю), алмазные кольца;
специальные держатели, на которые накручивается фетр; они очень часто идут в наборах оснастки вместе с инструментом; вместо такого держателя тоже можно использовать старый бор, а фетровую накладку прикрепить суперклеем;
насадки «Ёжики» из карбидовольфрама, это боры с напылением иглами и крошкой; их можно использовать для работы с пластиком, искусственным камнем, деревом; требуют особой осторожности при использовании - можно пораниться.

Как работать электрогравёром

Перед тем как начинать, не помешает продумать организацию рабочего места. Придется иметь дело с мелкими деталями, элементами, потребуется точность. Поэтому заранее позаботьтесь об освещении. При работе наверняка полетят пыль и мелкие частицы - застелите чем-нибудь поверхность стола, мебель.

Пошаговая инструкция

Для начала создайте заготовку - то, на что в итоге будете наносить гравировку. Многие операции, особенно по дереву - резку, шлифовку - можно выполнить электрогравёром.
Затем закрепите трафарет. Прочерчивать линии можно по бумаге, наложив рисунок на поверхность. А можно перенести прямо на материал при помощи, например, копирки. Поверхность перед нанесением рисунка нужно обезжирить. Если у вас готовый рисунок-трафарет, закрепите его на поверхности скотчем. Если работать в перчатках, на обезжиренной поверхности не останется следов. Для гравировки на стекле рисунок надо размещать под ним.
Начинайте с контура и только потом переходите к мелким деталям рисунка. Сложные линии разметьте точками, а потом соединяйте их. Светотени на рисунке, тон, если они есть, лучше делать в последнюю очередь.

Видео: изготовление деревянной полки с гравировкой

Техника безопасности

обязательно надевайте очки;
начинайте с низких оборотов - так меньше вероятность того, что с непривычки инструмент соскочит;
прочерчивая линию, ведите при возможности гравёр от себя;
делайте перерывы, в идеале - каждые 10–15 минут, это поможет не перегреть инструмент; если в аппарате предусмотрена хорошая система охлаждения, прерываться можно и реже, но помните и о собственной усталости - обидно будет испортить работу перед самым финишем;
перед началом работы обязательно осмотрите инструмент и насадки: должен быть исправен шнур питания, насадки - без повреждений или сколов; испорченнные необходимо заменить.
расходники, диски, насадки должны по своим параметрам соответствовать инструменту, прежде всего это касается размеров хвостовика.

Уход

Меньше затрат на ремонт и больше приятных впечатлений от работы - этого можно добиться, правильно ухаживая за инструментом. Тем более что особенно трудоемких ухода и чистки не нужно.

Гравёр можно использовать, как говорят, из коробки - никаких особенных ухищрений перед первым применением инструмент не требует. А вот после использования необходимо его вычистить - просто смести пыль с наконечника и корпуса. Особенно нужно уделить внимание вентиляционным щелям. Можно использовать кисть или щетку.

Ремонт - что можно сделать своими руками

При серьезных поломках, конечно, лучше обратиться в мастерскую. Но во многих случаях можно справиться самому. Если речь идет об инструменте Dremel, то разобрать его несложно - достаточно открутить винты и поддеть отверткой части корпуса. Они расходятся легко.

Устройство электрогравёра

Машинка состоит из двигателя (статор, якорь), шпинделя (вала), щёток, системы охлаждения, наконечника, к которому крепится оснастка. Некоторые модели комплектуются переключателем скорости, силы удара, электроникой (экран, показывающий количество оборотов). Но общий принцип остается тем же.

Электрогравёр разбирается легко - достаточно открутить винты и, поддев отверткой, разъять корпус

Внутреннее устройство электрогравёра: 1 - переключатель оборотов, 2 - щётки по бокам, 3 - двигатель, 4 - «вентилятор» на якоре, 5 - кнопка стопора; 6 - наконечник.

Фотогалерея: составные части электрогравёра

Статор - внешняя, неподвижная часть двигателя Якорь, или ротор, - внутренняя, подвижная часть двигателя Подшипники установлены по краям якоря

Аппарат издает нехарактерный звук, усиливается поток воздуха из вентилятора

Возможно, якорь цепляет за статор. Одна из причин - выход из строя резинового кольца - муфты, со временем она может истереться или даже порваться. Для того чтобы заменить муфту, нужно разобрать не только сам корпус, но и двигатель.

Видео: разборка двигателя электрогравёра, замена муфты

Перегрев

Если машинка нагревается слишком сильно и слишком быстро, возможно, в подшипники забилась грязь и их надо прочистить и смазать. Нажно извлечь якорь, снимать с него подшипники не нужно. Сначала при помощи шила аккуратно снять пыльники, потом промыть подшипники керосином. Промывать следует очень тщательно. Для этого, как и для смазки, можно использовать шприц. Если при разборке пыльники деформировались, их нужно выправить - для этого удобна небольшая плоская отвертка.

Видео: прочистка и смазка подшипников

Плохо переключаются обороты

Может быть неисправен переключатель из-за забившейся пыли - мелких частиц, летящих при работе. Для этого нужно разобрать аппарат и почистить. Очень эффективно продувать внутренности инструмента сжатым воздухом из небольшого баллона. Оставшуюся пыль удалить кисточкой.

Видео: чистка переключателя оборотов

Как сделать электрогравёр самому

Инструмент, предназначенный для несложных задач, можно сделать и самому, используя различные основы. Прекрасно подходят бытовые приборы, оснащенные двигателем, например блендер. Ручной блендер хорош еще и тем, что его рукоять - анатомической формы, его удобно держать, а мотор в этом приборе достаточно мощный. Для этого понадобится приобрести цанговый патрон и переключатель, чтобы не пришлось все время работы зажимать кнопку вручную.

Пошаговая инструкция

Разобрать корпус блендера.
Вынуть печатную плату, двигатель.
Измерить шпиндель - цанговый патрон понадобится именно под этот диаметр.
Детали, особенно старый двигатель, тщательно очистить.
Надеть патрон на шпиндель.
Вместо кнопки блендера установить рычажок-переключатель. Для этого понадобится удалить с печатной платы контакты кнопки, а вместо них припаять провода для переключателя.
Просверлить в корпусе отверстие для рычажка.
Установить плату и переключатель, поставить на место двигатель.
Собрать корпус.

Видео: гравёр из блендера своими руками

Электрогравёр - универсальный инструмент, которым можно выполнять огромное количество операций, не ограничиваясь только рисунками и надписями. Выбор моделей очень широк, и у наиболее известной марки Dremel есть достойные конкуренты. Машинку стоит подбирать под вид работ и под основной материал, с которым собираетесь экспериментировать. Насадок для электрогравёра огромное количество, но если не удалось приобрести нужную, некоторые можно сделать самому. В домашних условиях можно также отремонтировать аппарат и даже сделать его из другого бытового прибора, например блендера.

Доброго всем времени суток. Давно собирался рассказать об этом инструменте, но собрался только сейчас.

И так предстовляю вашему вниманию РУЧНОЙ ГРАВЕР ну или ручнй фрезер. Применений такой вещи я нашел много, от рисунков на стеклах до подтачивания в трудно доступных местах.

Перед вами внешний вид устроуства. Состоит из коробки для электропривода, тросика (взял тросик спидометра от авто), держателя и режущей части.

И так обовсем по порядку.

Внутри коробки находится двигатель от катушечного магнитофона. Болишая мощность двигателя не нужна. При помощи переходной муфты вал двигателя соединен с приводным тросом.

Оболочка троса жестко соединена с корпусом.

Так же внешняя оболочка троса жесткосоединена с ручкой-держателем. Ручку вытачил из стеклотекстолита. Внутри просверлино ступенчатое отверстие таким образом, что бы крепко держать оболочку троса, свободно проходил вращающий ся трос до рабочего органа, и еще на конце держателя вставлена трубка внутри каторой вращается привод патрона.

Патрон состоит из двух половинок скрепленных винтом.В подобный потрон можно зажать режущий инструмент от 2 до 5 мм диаметром. Главное Не забывайте о балансировке патрона и полной совместимости квадрата привода потрона и окошек самого патрона.

Так как работая с таким инструментом руки заняты, а вращаться постоянно он не должен я сделал к нему педаль. Простоу конструкции.

В качестве комутационного аппарата исполизовал обычную толчковую кнопку.

Однако, в качестве гибкого вала для гравера, возможно использовать приводной вал от бормашины или вал для спидометра автомобиля или мотоцикла. Этот вариант мы и используем для нашей самоделки .

За счет гибкого вала прибор обладает преимуществом. Во время эксплуатации устройства отсутствует излишняя нагрузка на руки. Обусловлено это тем, что головка вала в несколько раз легче электроинструмента со встроенным приводом.

Изготовление рабочей насадки

Корпус рабочей насадки, в зажимном механизме которой будет фиксироваться режущий инструмент, также можно использовать от бормашины или изготовить самостоятельно. В нашем случае, он изготовлен из стали (воспользовался услугами токаря – соседа по гаражу). Такой вариант имеет свои плюсы - прочность и точность, но и минусы - больший вес. В связи с небольшими нагрузками, возможно изготовить корпус из цветного металла (например, более легких алюминиевых сплавов) или из бруска текстолита, просверлив в его внутренней части ступенчатое отверстие под подшипники и обработав наружный контур корпуса под свою руку для удобного удержания.

Резьбовая часть корпуса предназначена для его соединения с применяемым гибким валом спидометра и соответствует ему по резьбе. В нашем случае, это М18х1,5 длиной 10 мм. Корпус длиной 70 мм расточен под два шарикоподшипника диаметром 22 х 8 мм.
В качестве приводного вала с цанговым зажимом, который будет устанавливаться в корпус, применяем двухсторонний ручной инструмент со сменными цангами, используемый иногда для досверливания отверстий в платах. Пора этот инструмент механизировать.

Наружный диаметр трубки (рукоятки) корпуса инструмента - 8 мм, несколько увеличенный при выполнении операции накатки рифлений. Резьба цанг вворачиваемых в инструмент – М6. Разбираем инструмент и комплектуем сборку двумя шарикоподшипниками.

На ширину подшипника, для его плотной посадки, с краев трубки зачищаем рифления. Прессуем подшипник с одной стороны. Для фиксации вала при зажиме режущего инструмента в цанге, подбираем втулку подходящих размеров, устанавливаем ее на середине трубки и фиксируем штифтом. Сверлим через установленную втулку, по диаметру, сквозное отверстие 3,5 мм для установки стопора при зажиме.

В резьбовое отверстие трубки инструмента, с одной стороны (вместо цанги), вворачиваем отрезок медной трубки диаметром 6 мм. Для этого, на одном ее конце предварительно нарезаем резьбу М6, а другой конец аккуратно сжимаем до плотного вхождения квадрата на выходном конце гибкого вала спидометра. В итоге, полная длина приводного вала должна совпадать с длиной корпуса.

Прессуем второй подшипник с другой стороны.

Измеряем расстояние от переднего торца трубки до отверстия под стопор. Собранный вал устанавливаем в корпус, до упора в заднюю стенку. Отмечаем на корпусе расположение стопорного отверстия. Извлекаем приводной вал и сверлим стопорное отверстие в корпусе. Смазав подшипники собираем рабочую насадку. Проверяем соосность отверстий под стопор. Если подшипники оказались незащищенными, вырезаем и устанавливаем, со стороны цанги, защитную шайбу из пластика или фетра.

После полной сборки корпуса рабочей насадки, открытый торец приводного вала должен совпадать с торцем корпуса, а обжатый торец медной трубки быть вровень с резьбовым торцем.

Устанавливаем цангу нужного размера.

Закрепляем на корпусе гибкий вал.

Для закрепления режущего инструмента

Используем выколотку в качестве стопора.

Инструмент
В качестве инструментов, превращающих компактное гравировальное устройство в многофункциональное обрабатывающее приспособление, применяются:
- сверла, при помощи которых гравер превращается в минидрель;
- фрезы различной конструкции, позволяющие выполнять обработку плоских и фасонных поверхностей, а также отверстий, пазов и углублений разной конфигурации;
- дисковые инструменты, используемые для выполнения отрезных операций по материалам небольшой толщины;
- металлические щетки, которые применяются для зачистки обрабатываемых поверхностей от следов коррозии и других загрязнений;
- абразивные инструменты с рабочими головками круглой, полукруглой, овальной и цилиндрической формы, используемые для шлифовки и полировки поверхностей;
- инструменты с рабочей головкой конической формы для нанесения на поверхность обрабатываемого изделия надписей и узоров;
- инструменты, рабочая головка которых выполнена из войлока, для выполнения полировочных операций.

Достаточно качественные фрезы для гравировальных установок можно сделать из поломанных сверл, если придать их рабочей части требуемую конфигурацию, используя обычный точильный станок.

Привод приспособления
Приводной электродвигатель, в качестве которого можно использовать любой мотор, работающий от электрического тока напряжением 220 вольт. Это может быть двигатель от стиральной машинки или другой не используемой вами бытовой техники.

Оптимальным для самодельного гравера является электродвигатель от швейной машины, так как там возможно, в достаточно широких пределах регулировать скорость вращения вала. Такие двигатели, как правило, способны развивать скорость вращения вала до 6 тыс. об/мин, чего вполне достаточно для бытового гравера. С мягкими материалами лучше работать на медленных оборотах, так как высокая скорость вращения повлечет за собой перегрев инструмента или оплавление краев у обрабатываемого изделия. На средней скорости рекомендуется работать с металлом. Обрабатывать твердый природный камень лучше всего на максимальных оборотах.

В качестве привода для гравера можно использовать болгарку с «полетевшим» редуктором, дрель или шуруповерт.
Возможен и такой временный вариант применения

Всем доброго времени!

В этом посте хочу поделится с Вами процессом создания лазерного гравера на основе диодного лазера из Китая.

Несколько лет назад появилось желание приобрести себе готовый вариант гравера с Aliexpress с бюджетом в 15 тыс, но после долгих поисков я пришел к выводу, что все представленные варианты слишком простые и по сути являются игрушками. А хотелось что-то настольное и при этом достаточно серьезное. Спустя месяц исследований было принято решение сделать сей аппарат своими руками, и понеслась...

В тот момент у меня еще не было 3D принтера и опыта 3D моделирования, но зато с черчением все было в порядке)

Вот собственно один из тех готовых граверов из Китая.

Насмотревшись на варианты возможных конструкций механики, на листочке были сделаны первые эскизы будущего станка..))

Было принято решение, что область гравировки должна быть не меньше листа А3.

Сам лазерный модуль был куплен одним из первых. Мощностью 2W, так как это было самым оптимальным вариантом за разумные деньги.

Вот собственно сам лазерный модуль.

И так, было решено, что ось X будет ездить по оси Y и началось ее проектирование. А началось все с каретки...

Вся рама станка была сделана из алюминиевых профилей разной формы, купленных в Леруа.

На этом этапе эскизы на тетрадных листочках больше не появлялись, все чертилось и придумывалось в Компасе.

Купив 2 метра квадратного профиля 40х40 мм для построения рамы станка в конечном итоге из него была сделана только сама каретка..))

Двигатели, линейные подшипники, ремни, валы и вся электроника заказывались с Aliexpress в процессе разработки и планы о том, как будут крепиться двигатели и какая будет плата управление менялись на ходу.

Спустя несколько дней черчения в Компасе был определен более менее четкий вариант конструкции станка.